Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол естественного откоса для льна

Физико-механические характеристики зерна и початков кукурузы

Технические науки

  • Шекихачев Юрий Ахметханович , доктор наук, профессор, профессор
  • Шекихачева Людмила Зачиевна , кандидат наук, доцент, доцент
  • Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
  • ТРЕНИЕ
  • ПРОЧНОСТЬ
  • ВЛАЖНОСТЬ
  • ПОЧАТОК
  • ЗЕРНО
  • КУКУРУЗА

Похожие материалы

  • Характеристика перспективных гидридов кукурузы
  • Технические средства для обмолота початков кукурузы
  • Исследование степени травмирования зерен при обмолота початков кукурузы
  • Обоснование оптимальной влажности зерна кукурузы при обмолоте початков
  • Влияние густоты посева семян на химический состав зерна среднеранних гибридов кукурузы

Кукурузу делят на следующие типы: I и II – зубовидная; III и IV – кремнистая; V и VI – полузубовидная; VII – лопающаяся. Кукурузу с зерном бледно-розового цвета относят к белозерной, а с зерном оранжевого и бледно-желтого оттенков – к желтозерной.

По влажности зерна партии початков разделяют на следующие категории: сухое – с влажностью до 16%; средней сухости – 16…16%; влажное – 18…20%; сырое – свыше 20%.

По содержанию сорной и зерновой примесей, а также неполноценных початков различают следующие категории кукурузы по чистоте: чистая – с содержанием початков, относимых к сорной примеси, – до 1%; неполноценных – до 2%; средней чистоты – 1…3% и неполноценных 2…5%; сорная – с содержанием початков, относимых к сорной примеси, свыше 3% и неполноценных – свыше 5%.

По форме и размерам различают два основных вида зерен кукурузы: плоские и круглые. Крупные круглые зерна расположены преимущественно у основания початка, а мелкие круглые – в верхней части [1, 2].

Размеры зерен в различных частях початка разные по длине (6…14 мм), ширине (5,5…12 мм) и толщине (3…8 мм). Колебания в размерах составляют 2…6 мм, при этом наибольшая часть зерен отличается по этим размерам друг от друга лишь на 0,8…2,5 мм.

В зависимости от типа и сорта кукурузы длина, диаметр и вес початков различны. Средние данные по размерным и весовым характеристикам початков культивируемых в настоящее время сортов кукурузы приведены в табл. 1 [3].

Таблица 1 – Размерная и весовая характеристика початков

Соотношение веса зерна и стержня колеблется: зерна 74,1…80,5% и стержня 19,5…25,9% [4].

Гигроскопические свойства зерна и стержня различны: если влажность початка до 16,7%, то влажность зерна в основном больше влажности стержня. При влажности початка более 16,7% влажность зерна кукурузы меньше влажности стержня.

Объемный вес початков, зерна и стержневой массы различен в зависимости от сорта, крупности, влажности и плотности укладки. Объемный вес початков кукурузы колеблется от 350 до 450 кг/м 3 , зерна 600…800 кг/м 3 , стержней 200…250 кг/м 3 .

Скважистость — заполненные воздухом промежутки между зернами в насыпи. Обычно скважистость выражают в процентах к общему объему данной насыпи. Скважистость початков колеблется в пределах: крупные початки – 54,5%, средние – 53,1…52,3% и мелкие – 51,2…50,8%, т.е. чем крупнее початки кукурузы, тем больше их скважистость, и наоборот. С повышением влажность скважистость увеличивается.

Скважистость зерна кукурузы находится в пределах 40,4…41,3% (от объема, занимаемого всей зерновой массой).

Скорость витания зерна кукурузы колеблется в пределах 12,5…14 м/с, стержневой массы с влажностью 11% – 10…17 м/с. Расчетную скорость транспортирования стержней кукурузы следует принять равной 30 м/с.

Угол естественного откоса насыпи зерна зависит от влажности, плотности укладки, температуры зерна, слеживаемости и других факторов. При изменении влажности зерна от 11,5 до 19% (на 7,5%) угол естественного откоса повышается всего лишь на 2,5 0 , при повышении влажности от 19 до 26,5% – на 19,5…20,2 0 , т.е. примерно в 8 раз больше, чем в первом случае. Следовательно, угол откоса зерна следует принимать с учетом ее влажности.

Коэффициент трения насыпи зерна кукурузы по различным поверхностям, при объемном весе насыпи 0,7…0,75 т/м 3 и при начальной скорости движения, равной нулю (после бункера), составляет по дереву 0,7, а при начальной скорости движения более нуля (после транспортера) – 0,53; по листовой стали, соответственно, 0,58 и 0,36.

Початки кукурузы имеют особенности, связанные со сравнительно большими размерами и разным положением при движении, плотностью укладки, температурой, состоянием поверхности и т.п. [5-14].

Початки на движущейся поверхности (транспортирующая лента и др.) находятся несколько в ином положении, чем на неподвижной. Отдельно расположенные початки (не поддерживаемые другими) начинают перекатываться на движущейся ленте уже при наклоне ее в 4…7 0 .

В отличие от других зерновых культур зерна кукурузы очень плотно сидят в початке, никогда не осыпаются и требуют для своего отделения от початка значительных усилий. Как указывается в [15], среднее усилие, затрачиваемое на отрывание от стержня одиночного зерна с влажностью 22…23% при приложении силы в радиальном направлении, составляет 2,1 кгс, по касательной к окружности початка 0,6 кгс , вдоль образующей початка – 1,3 кгс.

Также существенное влияние на обруш и травмирование зерна оказывает фаза спелости или сроки уборки различных гибридов и сортов кукурузы, т.к. по данным ВИСХОМа [15] фаза спелости оказывает значительное влияние на прочность связи зерна кукурузы со стержнем (табл. 2).

Гокоев А.И. [16] установил, среднее усилие, которое затрачивается на отрывание от стержня одиночного зерна с влажностью 22…23% при приложении силы в радиальном направлении, равно 20,6 Н, по касательной к окружности початка – 5,9 Н, вдоль образующей початка – 12,2 Н.

Читайте так же:
Краска tikkurila для откосов

Таблица 2 – Прочность связи зерна кукурузы со стержнем

Участок

Владельцы участков земли часто недовольны этим плоским и скучным видом вокруг дома. И правда как может радовать глаз такой однообразный рельеф. Но не стоит отчаиваться, на помощь придет геопластика. Ее цель – изменить, приукрасить участок, при этом все выглядит естественно, природно и необычайно красиво.

Оглавление:

  1. Для чего применяется геопластика
  2. Этап проектирования холмов
  3. Формирование основы для холма
  4. Создание холмов
  5. Озеленения, высадка растений на холмах
  6. Сделать склоны самостоятельно
  7. Террасирование своими руками
  8. Другие виды искусственного рельефа

Для чего применяется геопластика

Геопластика — это способ художественного улучшения сада, исключительная возможность сделать свой приусадебный участок более выразительным при помощи видоизменения рельефа места.

Иными слова, любое изменение естественного рельефа будет считаться геопластикой. Для примера, известная всем клумба тоже относится к данному способу улучшения участка земли. Но в наше время основная ее задача заключается в том, чтобы формировать земляные холмы и склоны, в местах, где они отсутствуют. Применять данное решение на своем участке, рекомендуется, прежде взвесив все плюсы и минусы планируемого проекта. Спонтанность, в этом деле не приветствуется.

Люди применяют геопластику, руководствуясь некоторыми причинами. В первую очередь, создание рельефа искусственным путем позволяет играть с пространством. В особенности, если формируется целая цепочка из холмов, которые плавно переходят из одного в следующий, и радуют глаз не лишь чудесным зеленым цветом травки, но и правильным подбором растений, которые имеют декоративное значение.

Не беря в расчет создание зрительного эффекта, сделанные вручную возвышенности позволяют решить достаточно практические в хозяйстве задачи. Для огромных участков, геопластика – прекрасный способ поделить участок на отдельные зоны. Помимо того, холм (в случае, если высота достигает 2.5-3 м), засадив его различными растениями, поможет скрыть, место для отдыха от взглядов любознательных, проходящих мимо людей. Вдобавок он станет прекрасной шумоизоляцией, что является актуальным, при размещении участка поблизости железной дороги, автомобильной магистрали или же других инфраструктурных объектов. Также, внутри возвышения есть возможность спроектировать так называемый «ледник» (погребок, в котором в независимости от времени года сохраняется низкая температура, позволяющая хранить различные продукты) или другое помещение необходимое в хозяйстве, которое у владельцев участка вызывает желание замаскировать его.

Создание искусственных видов рельефа на участке способствует перемене микроклимата. Например, вносятся коррективы в температуру местности, ее ветровой режим, гидрологические данные почвы и ее структура. Вкратце, многообразие рельефа, влечет за собой расширение климатического диапазона на участке. Для тех, кто увлекается флористикой, холмы позволяют садить новые типы цветков, выращивание которых было невозможно за предыдущих условий.

Как выражаются топографы, холм – это рельеф, относящийся к положительным формам. Существуют формы, которые считаются отрицательными: если для примера брать формы из геопластики, то к ним будут относиться котлованы, созданные искусственным путем.

Еще одной высоко востребованной частью геопластики считается террасирование – формировка на уже существующих склонах платформ, которые выглядит, как широкие ступеньки, ограниченные с помощью подпорных стен, имеющих различную высоту.

Этап проектирования холмов

Приняв окончательное решение, что участок нуждается в возведении холма, надо приступить к моделированию или на листке, или на гаджете, в зависимости от личных предпочтений. Чтобы приступить к проектированию холма, для начала нужно составить план, который до малейшей детали отражает рельеф участка. В наше время, специалисты, в сфере дизайна ландшафтов, подготавливают целую папку документов — разбивочные чертежи, план по озеленению, а также компьютерный макет территории. Имея желание, спроектировать возвышение, можно и своими силами.

Для понимания, об изначальном расположении рельефа и о точных данных расстояний между некоторыми предметами на местности, ее с помощью прутьев разделяют на отдельные участки в форме квадратов 3х3 м, при этом высоты всех прутьев над уровнем земли должны быть равными. Дальше, с использованием метровой линейки и строительного уровня, делаем замеры рельефа и отражаем их на планировке. После окончания составления топографической схемы, на нее наносим черты планируемого холма.

Размещаем на плане холм, учитывая эстетические взгляды, и при этом помним, что подобные хозяйственные постройки должны также соответствовать следующим критериям:

  • функциональность;
  • надёжность;
  • долговечность;
  • высоты и угол наклона должны быть в соответствии с пропорциями территории.

Важным моментом является склон холмов с южной стороны, он должен быть максимально освещен солнечными лучами.

Доведя моделирование контуров холма до полной готовности, переносим их на участок, используя прутья и сигнальную ленту. По отмеченным линиям снимаем слой почвы, далее начинаем формировать планируемую возвышенность.

Формирование основы для холма

При создании холма потребуется земля, дренаж, и небольшое количество элементов, необходимых для армирования.

Дренаж потребуется при работе с одной из частей возвышенности, а именно — подпорной стенкой: из нее и грунта состоит так называемое тело холма, а между этими прослойками необходимо уложить щебень. Также, нужно проложить дренажную трубу, которую используют для избегания скопления воды. Ее устанавливаем у основания стены.

Читайте так же:
Как вставить стартовый профиль для откосов

Когда на холме планируется высаживание растений, без дренирования не обойтись. В таком случае, у основания возвышенности создается высококачественная подушка из дренажа. Помимо этого, дрены нужно будет прокладывать также у подножья и по всей площади откосов. Эти работы так важны, из-за изменения в гидрологии местности, вследствие постройки возвышенности. Подземные водные потоки в местах подножья начинают затормаживать свой ход, что в свою очередь вызывает застой воды.

Элементами для армирования могут выступать практически все отходы после строительства, для примера, нам подойдут битые кирпичи или кольца из бетона. Армирование является во всех смыслах обязательным этапом, который позволит укрепить холм, и в дальнейшем не даст ему «сползать».

Чтобы уменьшить расходы, грунт, необходимый при формировании холмов, можно брать с участка. Для примера, земля, снятая во время сооружения дорог или террасы. В таких случаях объёмы слоя почвы, достаточные для данной цели. Чтобы было более понятно при постройке террасы в 100 м кв. производится выборка грунта на глубину в 70 см. Значит, мы получаем 70 м куб. земли, которая является пригодной для насыпи возвышенности. Но стоит учитывать, что торф использовать нельзя! Он изменяет свой объем в зависимости от уровня влажности.

Запрещается создавать основание из гумуса, потому что он за короткий срок времени перегнивает, что в дальнейшем вызывает проседание возвышенности. Также не стоит использовать землю, которую добыли при рытье котлована. В таком грунте процент глины в составе через чур высокий, что станет помехой для этапа дренажа. Растительность на такой возвышенности не сможет прижиться, из-за того, что глина обладает водонепроницаемостью.

Создание холмов

В случае, если планируется завоз грунта, лучшим вариантом станут холмы в саду из песка или супеси.

Чтобы рассчитать необходимое количество грунта воспользуйтесь формулой:

  • О-объем грунта,
  • П1 и П2 – площади сечения,
  • Р – расстояние от одного до другого разреза.

Укладываем землю постепенно, слой за слоем (толща каждого приблизительно 26-31 см). Не забывайте о том, что уклоны стен планируемой возвышенности не должны быть более 45 градусов, в противном случае могут возникнуть затруднения при этапе озеленения, и непосредственно при уходе за растениями. Некоторые специалисты советуют при укладке слоев, каждый из них поливать водой, а далее ликвидировать провали, которые образуются. На самом же деле, это пустая трата воды.

Формируем искусственный рельеф сада, а после виброплитой или виброподбойкой утрамбовываем грунт. Но этот способ используем только при малых сроках работы. В идеале, нужно оставить сделанную возвышенность для природной, естественной усадки. Но в этом случае потребуется около 4-6 месяцев.

На этом создание холма, можно считать совершенным. Также вы можете подробней ознакомиться, как создавать склоны и холмы в саду видео находится в конце статьи.

Озеленения, высадка растений на холмах

Если просто посадить растения, то в дальнейшем на склоне возвышенности они размоются и сползут. Для того, чтобы избежать таких последствий, нужно произвести армирование при помощи георешеток или, в случае когда наклон небольшой, можно воспользоваться геосеткой. При озеленении холма чаще всего пользуются рулонным газоном, он плотно прижимается к почве и на первое время фиксируется прутьями.

Если вы желаете создать природный газон, посейте зерна в карманчики георешетки. Зачем необходимо озеленять холм? Все дело в том, что газон или любой другой вид растений прекрасно укрепляют почву. Также, растительность на склонах в саду приживается лучше, за счет дренажа почвы, что предотвращает застойку воды.

Сделать склоны самостоятельно

Люди, имеющие склоны в саду природного происхождения — очень везучие. Но что делать тем, у кого они отсутствуют? Во-первых, не стоит огорчаться, ведь такой вид рельефа, можно создать используя исключительно свои силы.

Техника формирования склона очень проста. К тому же, она практически идентична инструкции по созданию холма. Из материалов потребуется грунт, дренаж и армирующие элементы. Единственный нужный инструмент для изготовления склонов, это лопата.

Для начала проектируем планируемый склон (для этого выполняем все те же этапы, как и при проектировании холма). После нанесения линий непосредственно на сам участок, начинаем «выкапывать» наш склон. Первое углубление делаем на 30 см, а дальше через каждые полметра углубляемся на 5 см. Оптимальным вариантом, будет разравнять полученный склон, с помощью грабель, для более плавного перехода. Дальше необходимо провести дренирование и установить трубу для стока воды. Не забываем, про этап армирования. Финальными работами будет утрамбование грунта.

Ваш склон – готов, но для улучшения эстетичного вида и срока службы, рекомендуем провести террасирование.

Террасирование своими руками

Для начала разберемся что представляет из себя террасирование. Террасирование – это установка на склонах площадок, по виду похожих на широкие ступени. Такие участки часто предназначаются для выращивания различных плодовых растений или других хозяйственных культур. Помимо всего террасирование способствует защите грунта от эрозии почвы и предотвращает смывание плодородного слоя земли. Этот способ известен и распространен практически во всех странах мира.

Читайте так же:
Дверь без наличника с откосами

Террасирование создает уникальный дизайн ландшафта вашего участка. К тому же этот метод можно использовать при устройстве сложных видов рельефа. Например, склоны в овраге, берега речек, перепады почвы.

При грамотной планировке перепадов высот, они будут оригинальными особенностями местности.

Выделяют три основные принципа при террасировании:

1. Обязательно нужно организовывать поверхностную систему труб для отвода воды, имеющую небольшую протяжность;

2. Необходимо заранее решить, где будет располагаться заезд для автомобиля;

3. Спроектируйте, как будут размещаться зоны для отдыха, площадки с озеленением, здания и другие постройки.

При самостоятельном устройстве террас, нужно выполнить следующие работы:

2. Формировка террас, чтобы придать им поверхности конечного вида.

Соединение между террасами создается дорожками, пандусами, а также лестницами. Чтобы откосы террасы не разрушались, и была возможность проложить дорожки, используйте подпорные стены. Для еще лучшего эффекта, высадите деревья или же кусты, их корни препятствуют почвенной эрозии.

При террасировании советуем располагать площадки в горизонтальном направлении. Самым лучшим временем года для создания террас осень или раняя весна.

Также, помните, что терраса имеют несколько разновидностей, выбор которой зависит только от ваших предпочтений:

  • гребневая;
  • траншейная;
  • ступенчатая;
  • скамьевидная;
  • терраса-канава.

Другие виды искусственного рельефа

Холмы и склоны, это не единственные варианты оформления сада. Помимо них существуют:

  • искусственные водоемы;
  • альпийские горки;
  • альпинарии;
  • рокарии;
  • ландшафтные лабиринты;
  • фонтанчики;
  • искусственные небольшие водопады.

После прочтения данной статьи, владельцы участков не будут задаваться вопросами как создать холмы, как сделать склоны в саду своими руками и как их улучшить. Теперь каждый сможет самостоятельно создать, свой уникальный и неповторимый ландшафт сада.

Технология заготовки и хранения силоса

Качество силоса определяется степенью силосуемости растений, временем уборки (фаза вегетации), соблюдением сроков закладки зеленой массы в хранилище и ее влажностью, степенью измельчения, тщательностью трамбовки и герметичности укрытия.

К легкосилосуемым растениям относятся: кукуруза, сорго, суданка, подсолнечник, овес, вико-овсяная смесь, горох (до цветения), рапс; трудносилосующиеся — амарант, донник, люцерна, люпин, лебеда и др. Для приготовления силоса основной культурой служит кукуруза в чистом виде, в смеси с подсолнечником и бобовыми культурами. Дополнительными культурами могут быть подсолнениково-горохо-овсяные смеси и сахарное сорго.

Чтобы получить из кукурузы питательный, хорошо усваиваемый силос, его следует убирать в фазе молочно-восковой и восковой спелости початков, подсолнечник в начальной стадии цветения, бобово-злаковые смеси в стадии образования бобов.

Уборка кукурузы на силос в фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна увеличивает выход готового силоса на 10-12%, переваримого протеина — на 7. 11%, кормовых единиц — на 6. 13%, сахара — на 1,6. 2,0%, чем при уборке в фазе молочной спелости зерна. Оптимальный срок уборки кукурузы длится 10. 14 дней. Недостаток транспортных средств и кормоуборочной техники не позволяет убрать кукурузу в указанные сроки. Поэтому необходимо в состав силосного конвейера включать гибриды кукурузы разной скороспелости — раннеспелые — 20. 25%, среднеранние — 50. 60% и среднеспелые — 20. 25%. Для повышения белковости корма кукурузы ее высевают в смеси с мальвой, донником однолетним и соей.

Для силосования наиболее удобны наземные или полуназемные облицованные траншеи с наружной обвалкой стен грунтом. Оптимальная высота стен 3,5 м., ширина 10. 12 м., а длина в зависимости от общего объема заготавливаемого силоса. Так, траншея емкостью в 1000 тонн будет иметь длину примерно 60м. У одного из торцов траншеи должна быть площадка с твердым покрытием шириной на 2 м больше ширины траншеи и длиной не менее 5 м, на которую следует разгружать зеленую массы. Транспортные средства не должны заезжать на силосуемую массу.

При хранении силоса в облицованных траншеях потери сухого вещества составляют 10. 15%, в необлицованных увеличиваются до 30. 35%. При курганном способе потери составляют также 30. 35%.

Технологический процесс заготовки силоса из свежескошенных растений включает следующие операции: скашивание с измельчением и погрузкой, транспортирование и разгрузку, разравнивание, уплотнение и герметизацию силосной массы в траншеях. Для скашивания кукурузы в фазе восковой спелости следует применять комбайны КСК-100, КПКУ-75, Е-281, Ягуар, Дон 680 и др.

Степень измельчения зависит от влажности сырья. При влажности 70% и менее растения (кроме кукурузы в фазе восковой спелости зерна) измельчают на частицы длиной до 30 мм, при влажности 71. 75% до 50 мм. Кукурузу в фазе восковой спелости следует измельчать на частицы длиной до 10. 15 мм.

Зеленую массу закладывают по всему хранилищу или с одного торца наклонными слоями. Толщина ежедневно укладываемого слоя при укладке по всему хранилищу должна быть не менее 0,8 м, продолжительность загрузки — не более трех дней при высоте стен траншеи 2,5 м и не более пяти дней при высоте 3,5 м и более. Зеленую массу перемещают с площадки и укладывают в хранилище бульдозером, уплотняют гусеничными тракторами общего значения типа Т-100, Т-153, Т-130, Т-80 и др.

Оптимальная влажность скошенной массы 60. 70%, потери питательных веществ, при хранении в траншеях под пленками не превышает 10. 12%. При этом не выделяется сок, что имеет важное значения при выполнении требований, по защите окружающей среды. Из массы влажностью 75% вытекает около 5% сока от ее количества, заложенного в траншею, влажностью 85% — 25% и более. Примерно в 2 раза увеличиваются потери питательных веществ от их разложения до углекислого газа и воды в результате интенсивного развития бактерий.

Читайте так же:
Как сделать арочные откосы с сэндвичам

При силосовании зеленой массы повышенной влажности следует добавлять измельченную солому. Количество соломы, необходимое для снижения влажности силосуемого сырья до желаемого уровня, вычисляют по формуле:

Х = (М — а)/(В — М) х 100,

где М — желаемое содержание сухого вещества в смеси, %;
а — содержание сухого вещества в зеленой массе, %
В — содержание сухого вещества в соломе, %
Х — количество соломы (т) надо добавить к 100 т зеленой массы.

Многолетние и однолетние травы нужно провяливать до снижения влажности минимум до 70%.

Вначале на дно силосохранилища укладывают измельченную солому слоем 50. 60 см, затем зеленую массу (ее уплотняют), потом опять измельченную солому, перемещая и распределяя ее бульдозером по всей поверхности массы. В верхний слой силосной массы толщиной 30. 40 см солому не добавляют для лучшего уплотнения и уменьшения поступления воздуха.

Зеленую массу избыточной влажности (более 75%) при закладке в траншеи уплотняют лишь в процессе укладки и разравнивания тракторами типа ДТ-75. Массу влажностью менее 75% дополнительно уплотняют в течение 3. 4 часов. Если температура силосуемой массы превышает 37°С, время уплотнения увеличивают.

Обязательным условием силосования является быстрое заполнение траншеи. Ежедневный слой уплотненной массы должен быть не менее 80 см. Высота силосуемой массы в средней части не должна превышать 5 м. Заполняют силосные сооружения не более 5. 7 дней, а при консервировании корма с высоким содержанием сухого вещества — 3. 4 дня. После заполнения хранилища или его части (при закладке массы с торца) утрамбованную и выровненную с небольшим повышением к центру траншеи силосуемую массу укрывают полимерной пленкой, предохраняющей ее от доступа воздуха и атмосферных осадков. Пленку следует склеивать в полотнища тепловой сваркой или с помощью липкой ленты. Пленку прижимают по всей поверхности небольшим слоем земли (5. 8 см), торфа
(15. 20 см), опилок (20. 25 см). Можно укрывать силос рассыпной соломой (толщиной слоя 50. 60 см) или прессованной (в один тюк) для предотвращения промерзания.

При отсутствии полимерной пленки для получения качественного силоса следует провести дополнительную трамбовку массы на 10-й, а затем на 20-й день после заполнения траншеи. В поверхностном слое корма масса начинает подгорать и разлагаться. Уплотняя, начинающий портиться слой и тем самым, удаляя из него воздух, удается приостановить аэробный процесс, не доводя его до стадии гниения. Подгоревшая масса, уплотняясь, превращается в своего рода защитную пленку толщиной 6. 8 см, которая в дальнейшем (в процессе хранения) предотвращает проникновение воздуха и влаги в толщину силоса. В этом случае траншею также укрывают сверху соломой, чтобы предотвратить промерзание силоса зимой.

При отсутствии пленки применяют другие способы укрытия траншей, но обычно это приводит к увеличению потерь корма. Укрытие только землей вызывает загрязнение корма, промерзание земли, которую при использовании корма бывает трудно снять. Предотвратить промерзание земли можно укладкой соломы слоем до 1 м. Иногда на почве, насыпаемой слоем 15. 20 см, высевают озимую рожь. Растения способствуют скреплению почвы корнями, обеспечивают в дальнейшем снятие ее сплошным слоем, что уменьшает загрязнение корма. Применяют также укрытие траншей только соломой, другими растительными материалами. При этом приходится считаться с концентрацией в них мышей и других вредителей. Укрытие не измельченной соломой (не препятствующей проникновению в массу воды и воздуха, обладающей плохой теплопроводностью) обычно не снижает потерь по сравнению с не укрытым кормом. Более надежно укрывать хранилища измельченной, увлажненной, утрамбованной трактором соломой. Ее смачивают водой в течение 4. 5 дней. Разложившаяся в таких условиях соломенная масса представляет собой защитный слой для корма. Иногда на ней высевают зерновые злаки, способствующие ее дополнительному уплотнению. Разработан способ укрытия силоса тюками соломы или соломы, которые предварительно смачивают карбамидоформальдегидной смолой с отвердителем — кислотой (ортофосфорная, серная или соляная). В результате предотвращается гниение соломы, тюк получается монолитным, склеивается и не рассыпается. Такие тюки можно использовать многократно в течение 3. 8 лет.

Определённый интерес представляет и другой способ укрытия силоса. Поверхность зеленой массы обрабатывают консервантом, затем покрывают соломой слоем 0,1. 0,5 м. Солому предварительно смачивают насыщенным раствором поваренной соли до влажности 30. 35% и обрабатывают кристаллической поваренной солью (10. 18 кг/т). Далее солому накрывают пленкой. Пленку раскладывают внахлест с угла на угол полотнища единой лентой подобно бинту. В этом случае солома хорошо поедается, полностью предотвращается ее смерзание в комья из-за содержания в ней поваренной соли. При выемке корма пленка постепенно собирается (наматывается) на катушку и может использоваться повторно. Но даже без пленки просоленная указанным способом солома относительно хорошо изолирует корм.

Читайте так же:
Как сделать откос с помощью пены

Для обогащения кукурузного силоса протеином целесообразно силосование проводить с добавлением азотсодержащих добавок (карбамида, диаммоний фосфата и сульфата аммония). На 1 тонну силосуемой массы вносят 4. 5 кг карбамида или комбинированно — 3 кг карбамида и 1 кг сульфата аммония. Азотистые добавки можно вносить как в водном растворе, так и в сухом виде. При содержании углеводов менее 11%, а протеина более 17% внесение азотистых добавок нецелесообразно. Максимальная доза азотистой добавки — 0,325% от зеленой массы (по азоту). Больше этого количества азота в микробном синтезе не расходуется.

Для улучшения силосуемости высокобелковых культур сначала их провяливают. Если это невозможно, добавляют углеводистые добавки — кукурузу, суданку, 1,5. 3% мелассы, 10% сахарной свеклы, 7% кукурузной дерти. Хорошие результаты дают химические консерванты, внесение молочнокислых бактерий, особенно в сочетании с применением ферментативных препаратов типа амилазы или целлюлозо — пектиногидролизующих ферментов. Наилучшими консервантами считают: КНМК; муравьиную пропионовую, уксусную, бензойные кислоты и их натриевые соли; препараты ВИК-1 и ВИК-2; ВИК, К-2, ИБ-2, АА-3, поваренная соль, глауберовая соль, пиросульфит натрия и др.

Консерванты вносят в массу специальными приспособлениями, установленными на уборочных машинах, или опрыскивателями, а также вручную при укладке массы в силосохранилище. В этом случае для более равномерного распределения консервантов их разбавляют водой в соотношении 1:3 (в жаркую погоду 1:4 или 1:5). В емкость наливают воду, затем насосами в бак добавляют кислоты. Количество приготовленных консервантов не должно превышать дневной нормы их расхода.

После равномерного распределения зеленой массы по траншее слоями толщиной не более 40 см ее опрыскивают консервирующим раствором. При внесении консервантов в массу повышенной влажности они могут стекать в нижние слои, что приводит к повышению их концентрации в этих слоях. Чтобы этого избежать, вначале (примерно на ¼ высоты) массу закладывают с внесением 1/3 дозы консерванта. Химическое консервирование кукурузы позволяет дополнительно сохранить в каждой тонне силоса 30. 40 корм. ед., 5. 8 кг переваримого протеина, 10. 15 кг сахара, 15. 25 г каротина.

Приготовлению силоса высокого качества способствует также использование при его заготовке консервантов растительного происхождения, которые обладают способностью создавать консервирующий эффект (горчица белая, редька масличная, рапс) благодаря содержанию в растениях фитонцидов типа тоогликозидов. Использование их при заготовке силоса позволяет дополнительно сохранить в каждой тонне корма 10. 40 корм.ед., 2,3. 3,7 кг переваримого протеина и до 4,2 кг жира.

Жидкие химические консерванты в силосующую зеленую массу вносят в дозе 0,20. 0,40%, порошкообразные препараты 0,3. 0,6%, растительные консерванты в виде травяной муки 3. 4% от веса, жидкая силосная закваска 1 л, порошкообразные бактериальные препараты — 5. 10 г в расчете на 1 тонну. Корма, законсервированные химическими препаратами, можно скармливать в любом количестве через 2 месяца после закладки. Срок заполнения траншей консервированной зеленой массой не должен превышать 2. 3 дня. В силосе влажностью 60. 70% при хранении в капитальных траншеях без укрытия потери составляют 35%, укрытых соломой — 23%, землей — 19%, синтетической пленкой — 12% и с химическими консервантами — 5%. Для учета силоса нужно знать, что объемная масса утрамбованного сырья при влажности 70% и менее составляет 650. 700 кг/м3 , а при влажности выше 70% — 700. 800 кг/м3.

Силос должен иметь фруктовый запах или запах квашеных овощей, не мажущуюся и без ослизлости консистенцию, наличие плесени не допускается. Если силос имеет бурый или темно-коричневый цвет и обладает запахом меда или свежеиспеченного хлеба его относят к не классному корму. Скармливать животным такой силос можно только в том случае, если есть заключение ветеринарной службы.
К неклассному относятся силос бурого или темно-коричневого цвета с сильным запахом меда, свежеиспеченного ржаного хлеба, по остальным показателям соответствующий требованиям стандарта.

Массовая доля масляной кислоты не должна превышать 2%, рН корма в зависимости от культуры изменяется от 3,8 до 4,5, содержание нитратов, как и в сенаже, не должно превышать 500 мг/кг корма. В 1 кг силоса, в зависимости от культуры и срока уборки содержится 0,15-0,28 кормовых единиц, 1,78-2,15 МДж обменной энергии и 16-28 г переваримого протеина. Готовность к скармливанию силоса наступает через 1,5-2 месяца. При выемке силоса из траншей надо ежедневно снимать слой не менее 40 см из верхней части.

Покрытие траншеи снимают с учетом потребности в корме на 1-3 дня. Корм вынимают вертикальными слоями до дна, не оставляя массу по краям, снимая с первых 3-4 м массы слой не менее 40 см, с последующих — не менее 20. При разогревании корма выемку ускоряют. Вынутую и доставленную в теплое помещение силосную массу используют в течение 1-2 дней (появляется плесень). Силос на качество исследуют не ранее чем через 30 суток после укрытия массы и не позднее чем за 15 суток до начала скармливания.

Таблица 1
Качественные показатели кукурузного силоса (ГОСТ 23638-79)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector