Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цемент для облицовки стен плиткой

Декоративный камень как альтернатива природному материалу

Современный декоративный облицовочный камень является прекрасной альтернативой тяжелому и дорогостоящему природному камню. Он легок, прочен, долговечен, водосточек, не меняет с течением времени свою текстуру, не выделяет опасных веществ, защищен от коррозии, не выгорает от солнечных лучей, огнестоек.

Виды декоративного облицовочного камня

Искусственный (декоративный) фасадный камень — это красивый, практичный и недорогой отделочный материал, который блестяще имитирует текстуру и свойства дикого камня. В сущности этот замечательный материал, созданный искусственным путем, может имитировать любое из популярных фасадных покрытий. Он был изобретен около двадцати лет назад и первоначально использовался для облицовки цокольной части здания.

Отделочный камень, созданный из экологически безопасных, доступных и недорогих материалов, широко используется для отделки фасадов и цоколя зданий, для оформления отдельных элементов внешнего и внутреннего архитектурного декора. Искусственный камень корпорации haddon-stone (Великобритания) был использован для реставрации Букингемского дворца.

Искусственный фасадный камень, изготовленный из смеси песка и цемента с добавлением различных наполнителей (керамзит, вспученный перлит, обладающие низкой плотностью и снижающие вес готового изделия, а также пластификаторы, армирующие и гидрофобизирующие добавки) и цветовых пигментов, популярен для внешней отделки стен. Материал на основе цемента выдерживает неблагоприятные условия внешней среды, включая влажность и низкие температуры.

Отделочный камень в форме плитки, имитирующий мрамор, гранит и другие виды природного камня, пользуется невероятной популярностью. Он обладает высокой экологичностью, легок, имеет ровные и гладкие края, поэтому отличается простотой монтажа. При применении бетонной плитки, имитирующей натуральный камень, строительные работы идут гораздо быстрее, чем при использовании природного аналога. Колотый камень, будто отбитый молотком, имеет бугристую поверхность и неровные края. Бутовый декоративный камень на цементной основе имитирует дикие валуны.

Гипс отличается высокой экологичностью, он легче цемента, но плохо переносит высокую влажность и низкие температуры. Формовая плитка на основе гипса широко используется для внутренней отделки помещений, в частности, для отделки стен и каминов. Для внутреннего декора популярна гипсовая лепнина, панно, скульптурные элементы.

Создаем декоративный камень своими руками

Производственные технологии искусственного облицовочного камня на основе бетонного цемента и гипса хорошо отработаны, довольно просты, не требуют больших финансовых расходов.

Искусственный камень вполне можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется хорошо изучить техпроцесс, купить специальные формы для литья из гибкого полиуретана, емкость для замеса и все нужные компоненты.

Современные гибкие формы для литья позволяют изготавливать декоративные отделочные материалы высочайшего качества, которые достоверно предают внешний вид и текстуру природного материала, а также обладают его лучшими свойствами.

Для изготовления цементного камня методом вибролитья требуется установить в своей мастерской вибростол. Рекомендуется использовать цемент марок М-400 или М-500 и железнокислые неорганические красители для бетона. Отбеливать серый цемент титановыми белилами экономически невыгодно.

Для темноокрашенного камня используется серый цемент, для светлоокрашенного — белый. Поскольку вяжущие свойства цемента с течением времени ухудшаются, используйте только свежий материал.

В руках мастера обыкновенный бетон превратится в материал, который невозможно отличить от природного камня. В производстве цементного камня используется кварцевый фракционный (речной, морской, карьерный, горный) песок без включения карбонатных пород и глинистых частиц.

Из гипса делают плитку, гипсовый камень, лепнину, панно и барельефы. Для изготовления гипсовых изделий понадобятся специальные эластичные формы. Для плитки и гипсового камня — из двухкомпонентного полиуретана. Для лепнины и прочего архитектурного декора — из полиуретана и силикона. Как правило, тонкие силиконовые формы используются для больших и сложных архитектурных элементов. Залитый в формы гипс, застывая, сам, без вибрации, заполнит все пустоты и щели.

Делаем форму для декоративного камня, плитки видео.

Изготовление декоративного камня на основе цемента

Процесс изготовления включает:

  1. Смешиваем песок и краситель;
  2. Добавляем цемент (соотношение цемента и песка 3 к одному) и воду, вводим необходимые добавки;
  3. Полученный раствор тщательно перемешиваем и доводим до консистенции густой сметаны/«мокрой земли»;
  4. Выкладываем раствор в специальные формы, обработанные антисептическим составом от залипания,
  5. Выставляем формы на вибростол и утрамбовываем в течение минуты для устранения внутренней неоднородности и внешних дефектов;
  6. Выдерживаем раствор в формах в течение нескольких суток при определенной температуре и влажности;
  7. Производим распалубку готовых изделий на выбивочном столе;
  8. Готовый отделочный материал без сколов складируется.

Делам искусственный камень своими руками видео.

Изготовление декоративного камня на основе гипса

Процесс изготовления включает в себя:

  1. Смешиваем гипс с водой и красителем (краситель вводится шприцем);
  2. Если необходимо замедлить схватывание гипса, в него надо с помощью шприца ввести лимонную кислоту;
  3. Раствор доводим до консистенции густой сметаны и заливаем в специальные формы;
  4. Выставляем формы для застывания на 15 минут;
  5. Производим распалубку, отбраковку и складирование.

Монтаж отделочного камня на основе цемента и гипса

Декоративный отделочный камень необходимо монтировать на ровное, хорошо просушенное, отштукатуренное и загрунтованное основание. При монтаже на бетон или кирпич дополнительных работ выполнять не требуется. При укладке на деревянное основание производится дополнительная гидроизоляция и устраивается обрешетка. Первые ряды каменной плитки укладываются строго по уровню.

Отделка стен декоративным камнем на основе бетона производится на специальный клей, изготовленный из цемента, или на цементный раствор. Декоративный камень на гипсовой основе крепится на «жидкие гвозди». Необходимо тщательно изучить инструкцию по использованию клея, который может предназначаться для внешних или для внутренних работ.

Клеевой состав или цемент наносится с помощью зубчатого шпателя. Декоративный камень практический вдавливается в клей или в цементный раствор.

Пристальное внимание необходимо обратить на облицовку углов, где торец бокового элемента подрезается под углом в 45 градусов. Все ошибки, связанные с обрезкой гипсового камня устраняются с помощью шпаклевки смешанной с красителем. Для цементного камня используется смесь клея и штукатурки. Затирка швов, как правило, не производится.

Декоративный камень на основе бетона рекомендуется покрыть специальной пропиткой, снижающей пыльность бетона и повышающей долговечность облицовки. Если часть облицовке окажется поврежденной в процессе эксплуатации, ее легко демонтировать и заменить новым декоративным материалом.

Инструкция по монтажу декоративным камнем или плиткой смотрите в видео.

Облицовка стен плиткой

Как тяжело дается облицовка стен плиткой? и чтобы облегчить этот процесс мы расскроем вам некоторые секреты.

До начала облицовки поверхность стен осматривают, подготавливают и оштукатуривают цементным раствором так же, как под улучшенную или высококачественную штукатурку. При этом наносят только обрызг и грунтовку . Грунтовку разравнивают, но не затирают, а, наоборот, наносят (для раствора и мастики) и выдерживают определенное время , чтобы раствор хорошо прихватился.

Если же плитки будут настилаться на масляной краске, то грунт хорошо разравнивают и затирают. После этого приступают к облицовке.

Если бетонные и кирпичные поверхности выполнены хорошо, то их можно облицовывать без предварительного оштукатуривания поверхности при этом очищают от пыли и грязи и смачивают водой.

Читайте так же:
Цемент для литья плитки

В процессе облицовки вокруг различных незаполненных отверстий и борозд надо оставлять необлицованные плитками места, которые должны быть таких размеров, чтобы в них могли вписаться плитки полностью.

Места установки умывальников и других приборов не облицовывают, но под ними устанавливают маячные плитки, в том случае, когда не поставлены кронштейны и трубы.

Если все сантехнические приборы установлены, то эти места облицовывают одновременно со всей поверхностью. Всю стену облицовывают цельными плитками, используя части плиток только в крайних вертикальных рядах, т.е. в углах. Этого правила следует соблюдать и при облицовке откосов, дверных и оконных проемов и других частей дома.

Если для крепления плиток применяют клей, мастики и масляную краску, то подготовку выполняют как можно ровнее, так как мастику наносят слоем не более 5 мм, а различные клеи и краску — не более 3 мм.

Проверка поверхностей и установка маячных плиток. Стены помещения можно облицовывать на всю высоту или на какую-то часть (панель). В том случае, когда нижние части стен облицовывают, а верхние оштукатуривают, облицовку выполняют, придерживаясь фиксированной плоскости. Плитки могут быть на одном уровне со штукатуркой или выступать с ней на свою толщину.

Облицовку стен начинают снизу. Если пол еще не облицован, то на уровне чистого пола по всему периметру стен устанавливают деревянные рейки-правила. Когда по проекту или по желанию застройщика плинтусный ряд укладывают из стандартных плинтусных плиток, то их укладывают при облицовке полов. В таком случае правила устанавливают с учетом высоты плинтусов.

Затем приступают к провешиванию поверхностей и установки маяков из плиток по обоим концам каждой стены на уровне верхнего ряда плиток. При этом учитывают толщину выполненной штукатурки, плитки и слоя раствора, наносимого при облицовке под плитку. Сначала устанавливают два верхних маяка, а затем два нижних — на уровне первого ряда плиток. Нижние маяки должны быть расположены под верхними так, чтобы они были строго на одной линии по вертикали или горизонтали.

Маяками могут служить целые плитки или их куски. Ставят маяки с отступом от угла на 100-120 мм, для того чтобы можно было забить штыри. Для быстроты маяки устанавливают на гипсовом растворе, но после снятия маяков поверхности тщательно очищают, потому что цементный раствор на гипсе плохо держится и отслаивается. Выполнив подготовительные работы, приступают к облицовке стен.

Облицовывать стены лучше всего после настилки полов, так как отпадает операция по установке и креплению реек.
Сначала подготавливают плитки и производят раскладку первого ряда плиток насухо для определения необходимого их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Если облицовка ведется с расширенными швами, то следует учитывать и их ширину.

Если целое число плиток не укладывается в ряду, то заранее готовят рубленые, однако это делают при условии, что плитки отсортированы по размеру, швы имеют одинаковую ширину, а стены выполнены строго вертикально. В противном случае плитки дополнительно подрезают.

Проверив поверхности и установив маяки, около них вбивают штыри для закрепления шнура-причалки.

Техника облицовки

Техника облицовки следующая: левой рукой берут плитку, держат ее горизонтально, а правой с помощью лопатки или кельмы кладут по всей нижней (тыльной) стороне раствор. Перед установкой часть раствора с угла срезают и плитку прикладывают к ранее установленного там углом, из которого был срезан раствор. Раствор можно класть на плитки и в виде усеченной пирамиды.

Наложив на плитку раствор, ее подносят в горизонтальном положении к месту укладки. Быстро и осторожно придают ей вертикальное положение и прижимают к поверхности. Поставив плитку, на место, ее осаживают вровень с натянутым шнуром или ранее уложенными плитками. При осадке плитки раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Раствор, который выступил из-под плитки, срезают лопаткой или кельмой и кладут в ящик.
После установки каждой плитки кончиками пальцев проверяют, не выступает ли она, не западает, и сразу же исправляют.
Если раствор не полностью заполнил пространство между плиткой и поверхностью, облицовываемой зачастую наблюдается в углах плиток, следует залить это пространство жидким цементным раствором того же состава, который применяется для облицовки. Эту работу выполняют до укладки следующего верхнего ряда.

Толщина раствора укладывается под плитками должна быть в пределах 7-15 мм.

Чтобы облегчить работу и обеспечить равномерную толщину раствора накладывается на плитку, был предложен специальный шаблон, который легко изготовить из листовой стали и других материалов <рис.4).

Специальный шаблон для обеспечения равномерной толщины раствора накладываемой на плитку

К шаблону крепят две скобы, при помощи которых его навешивают на борт ящика с раствором.

В середине шаблона 1 является квадратный вырез (на 3-5 мм меньше размеров плитки) с расположенной под ним рамкой, в которую свободно вставляется плитка 2. Толщина рамки равна толщине слоя или раствора мастики. Плитку вставляют в рамку (размер рамки на 2-3 мм больше размера плитки) тыльной стороной вверх и поддерживают левой рукой. Правой с помощью мастерка забирают порцию раствора, заполняют им отверстие в рамке, разравнивают и излишки раствора срезают. Плитку с наложенным раствором вынимают из-под шаблона (она легко опускается), подносят к поверхности и укладывают на место, прижимая ее левой рукой, а иногда еще и пристукують ручкой мастерка.

Для установки карниза по верху облицовки особенно тщательно выравнивают плитки верхнего ряда.

При облицовке двух стен и больше, когда в углах стыкуются плитки без фасонных деталей, первую стену облицовывают до самых углов, а кромки неполномерных плиток не притачивают — они будут закрыты плитками стены пристыковывается.
Фасонные детали в углах ставят или одновременно с облицовкой, или после.

После облицовки одной стены поверхности надо сразу же протереть, очистив их от загрязнений. Затвердевший цементный раствор удаляется с трудом, поэтому протирку нельзя откладывать до следующего дня.

Для облицовки стен плитками вразбежку подготавливают поверхности, устраивают маяки, забивают штыри и натягивают шнур. Затем стену разделяют на две части по ширине. После этого раскладывают плитки насухо, определяя необходимое их количество. При облицовке возможны два варианта установки плиток: шов проходит по оси стены, т.е. по устроенной метке, или по середине плитки.

Вертикальность швов можно контролировать по-разному: устанавливаемую первую плитку проверяют отвесом, на все время облицовки опускают отвеса на безбедную внизу стены метку, по стене проводят линию. Лучшие результаты дает систематическая проверка отвесом вертикальности швов в процессе облицовки.

Между двумя нижними маяками по горизонтали натягивают шнур так, чтобы он находился на расстоянии 1 мм от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Шнур дает возможность контролировать горизонтальность и вертикальность швов и плоскость облицовки в целом. Чтобы избежать ошибок, положение шнура-причалки проверяют уровнем после каждого натягивания.

Читайте так же:
Как очистить керамическую плитку от старого цемента

Вместо шнура-причалки можно использовать лазер.

В процессе работы облицовку по горизонтали и вертикали контролируют рейкой, отвесом или правилом с уровнем, что прикладывают к облицовке и маякам. Правилом также проверяют и правильность установки отдельных плиток.
Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины, и идти вправо и влево, точно придерживаясь разбивки швов. Как только облицовка дойдет до маяков 1 или 2, маяки снимают, поверхность стены очищают и укладывают целые плитки или их части. Закончив укладку плиток первого ряда, штыри 3 забивают под второй ряд, натягивают шнур и приступают в той же последовательности к облицовке второго ряда, затем облицовывают третий и другой ряды, до самого верха. Фасонные детали устанавливают в процессе облицовки.

Как исключение карнизные плитки и их сочетания устанавливают после окончания облицовки. Горизонтальность сообщений контролируют особенно тщательно.

На поверхности плитки, облицовываемой можно располагать по-разному : шов в шов, в разбежку и по диагонали. Кроме того, облицовка бывает с плотным швом или расширенным на 23 мм.

Облицовка стен способом шов в шов. Перед облицовкой поверхность подготавливают обычным способом и обильно смачивают водой. Если поверхности ровные и неоштукатуренные, то после подготовки наносят слой грунтовки из цементного раствора состава 1:3. Через 30-40 мин после того, как раствор схватится, приступают к облицовке.
Отсортированные плитки укладывают стопками вдоль фронта работ.

Ящик с раствором ставят вблизи рабочего места.

Плитки первого ряда устанавливают в соответствии с описанным выше правилам. Затем устанавливают крайние плитки второго ряда, используя для проверки их положения верхний маяк и плитку нижнего ряда

Все плитки укладывают по шнуру.

Особенности облицовки стен по устроенным плиточных полах

Облицовка стен плитками после устройства полов значительно упрощается, так как в этом случае не требуется устанавливать рельсы и находить уровень чистого пола. Если устраивать плинтусный ряд, то плитки для облицовки стен устанавливают на готовый пол. Если плинтусный ряд устроен, то первый ряд плиток укладывают непосредственно на него.

Иногда плитки плинтусного ряда устанавливают непосредственно перед облицовкой стен. В этом случае прочность крепления плиток получается несколько меньше, потому что они «приклеиваются» раствором только с одной стороны, а не из двух, — к стене и полу, когда их устанавливают одновременно с настилкой пола.

Облицовка стен с широкими швами. В последнее время все чаще устраивают облицовки с широкими или толстыми швами. Этот способ более экономичен и надежен. В этом случае можно использовать плитки 3-го сорта, плитки с искривленной поверхностью, потому что широкие швы более прочно удерживают плитку и прячут ее дефекты.

Чтобы получить швы одинаковой толщины, между плитками вставляют гвозди нужного диаметра или скобы П-образной формы (на 20-50 мм меньше размеров плиток), изготовленные из любого провода одинаковой толщины.

Техника облицовки следующая. Поверхности проверяют, устанавливают маячные плитки, раскладывают насухо плитки одного ряда, «определяя необходимую их количество. Затем забивают штыри и натягивают шнур-причалку.

Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Сначала ставят первую плитку, потом вторую и т.д. При установке второй плитки и следующих с боковой стороны, прилегающей к ранее установленной плитки, вставляют скобочках или пару гвоздей, обеспечивающих одинаковую ширину шва. Скобочки или гвозди вынимают через некоторое время, когда раствор схватится настолько, чтобы плитки не сползали и не меняли ширины шва.

Второй ряд ставят в такой же последовательности, как и первый, только скобочки или гвозди устанавливают с боковых и нижних сторон плиток . После установки подрезают раствор. Следы в швах от вынутых скобок или гвоздей замазывают раствором.

Облицовка оконных проемов. Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что существует при облицовке стен. Особенность заключается в расположении плиток: в одном случае подрубленные плитки располагают по краям откосов и тогда по центру будет проходить целая плитка, в другом — подрубленные плитки идут по оси оконного проема.

При облицовке откосов и подоконников целые плитки могут быть поставлены по краям, то есть со стороны откосов или со стороны коробки.

Основное условие облицовки — симметричность укладки плиток.

Кроме того, следует обратить внимание на однотонность плиток, потому что они находятся на наиболее освещенном месте. В этой же связи надо внимательно отнестись и к их сортировке. Здесь может понадобиться уже рассмотренный нами шаблон.

Поскольку плитки прилегают к оконной или дверной коробки, на ней необходимо провести строго вертикальные и горизонтальные линии (риски), к которым будут примыкать плитки.

Разрезанные плитки в своем большинстве имеют острые кромки, поэтому их следует добру.

Плитки могут выступать из оконного проема или закрываться плитками, облицовывают сгинуть. Если плитки стыкуются «на ус», то приходится стачивать их кромки под углом 45 °. В этом случае необходимы певнГ навыки и терпение.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Самостоятельная облицовка стен керамической плиткой в кухне, ванной или туалете

Самым подходящим вариантом отделки внутреннего помещения таких комнат, как ванная, туалет или кухня, является облицовка стен керамической плиткой. Ведь такое покрытие не боится воздействий высоких температур и влажности. Более того, этот отделочный материал отличается повышенной износостойкостью, а значит облицовка стен плиткой гарантирует вашему помещению долгое и эффективное существование.

Рисунок 1. Резка кафельной плитки.

Подготовительные работы

Данный процесс начинается с выравнивания стен в комнате. Затем выбирается непосредственно плитка, которая должна быть глазурованной. Такой вариант не дешевый, зато стена получится стильная, красивая и гигиенически чистая. С помощью плитки можно создать оригинальную мозаику. Этот же материал можно будет использовать для облицовки керамической плиткой стен ванной комнаты и туалета.

Рассчитать необходимое количество плиток для работ можно будет следующим образом: измерьте площадь облицовки стен и разделите ее на площадь одной плитки. К полученной цифре прибавьте еще как минимум 10%, которые понадобятся для того, чтобы иметь возможность перекрыть производственный дефект или заменить неправильно вырезанную или лопнувшую в момент приклеивания плитку.

Рисунок 2. Схема установки маячных марок.

Из инструментов вам может понадобиться:

  • зубчатый и резиновый шпатели;
  • дрель с насадкой или миксер;
  • мастерок;
  • отвес;
  • угольник;
  • стеклорез.

Перед использованием плитки тщательно проверьте наличие или отсутствие дефектов на приобретенном материале. Перед тем как положить плитку на стену, необходимо очистить стену от краски, однако полностью удалить краску, особенно масляную, не получится. Поэтому достаточно будет снять ее полосами – при помощи зубчатого шпателя, чтобы получить разрезы на стене для лучшего сцепления раствора со стеной.

Если плитка укладывается на ранее оштукатуренные поверхности, то стоит проверить качество штукатурки, удалить с нее грязь, трещины и исправить неровности.

Ослабленные места штукатурки нужно будет обновить. При облицовке бетонных или кирпичных стен от штукатурки можно отказаться, можно обойтись лишь слоем раствора. Для этого отделываемую поверхность смачивают водой. Жидкий цементный раствор распыляют на стену. Этот раствор затем растирают волнообразно или зубчатым шпателем. Когда раствор слегка подсохнет, поверхность может быть покрыта слоем олифы, после чего нужно будет выдержать еще несколько дней, чтобы стена полностью высохла, и приступить к облицовке керамической плиткой готовой поверхности.

Читайте так же:
Как выложить тротуарную плитку без цемента

Как резать кафельную плитку?

Инструменты для укладки плитки: молоток, рулетка, лопатка, уровень, мастерок, карандаш.

На лицевой стороне нанесите отметку с помощью карандаша и угольника. Плотно прижмите угольник и приложите стеклорез к плитке так, чтобы режущий диск из стекла или наконечник резака проходил именно по отметке. Ведите стеклорез в направлении «на себя», сильно нажимая на него. После этого постучите по обратной стороне плитки мастерком, положите плитку на ребро стола или тумбы и сломайте, рис. 1а. Если вы хотите, чтобы эта операция была более механизированной, то профессионалы советуют купить специальный резак, рис. 1б.

Круглые отверстия, например, под электрическую розетку, вырезают при помощи электрической дрели со специальной насадкой, которая называется “Балерина”.

Облицовка стен керамическими плитками и раствором на основе цемента

Технология выкладывания плитки на стену представлена следующим образом:

Работы начинаются с установки маячков, штырей, отвеса или стойки, благодаря которым можно будет отметить уровень будущей облицовки. Они должны быть установлены с учетом толщины раствора (10-15 мм), примерно через 60 см друг от друга.

Сначала ставят 2 верхние плитки – маячки, а затем 2 нижние, на уровне первого ряда плиток. Они должны быть строго выровнены по вертикали и по горизонтали. По краям стен установите маячные стойки – отвесы, до 2 м, сечением 40х40 мм, рис. 2. Рейки должны пойти к концам маячков, поэтому, когда происходит облицовка плиткой длинных стен, обязательно выставляются еще и промежуточные маяки.

Схема конструкции облицовочного покрытия.

Эти рейки понадобятся для крепления к ним горизонтального шнура – направляющего, по которому вы и будете выкладывать плитку. Облицовка ведется снизу вверх. Заранее все плитки должны быть погружены в чистую воду, примерно на 6-8 часов, благодаря чему в плитке не будет пустот, и она в меньшей степени станет подвержена опасности расколоться от малейшего удара. Проследите и за тем, чтобы на обратной стороне плитки на момент нанесения на нее раствора не было грязи. Раствор должен заполнить всю площадь, не оставив пустыми даже углы. Затем плитку с раствором осторожным, но резким движением прижмите к стене, помогая ей лучше укрепиться вращательными движениями.

Проверить правильность закрепления плитки нужно будет в несколько этапов. Во-первых, край плитки должен касаться растянутого шнура. Так обеспечивается контроль горизонтальной ровности. Во-вторых, по установленной уже плитке необходимо будет постучать резиновым молоточком. И, в-третьих, каждый из полностью уложенных рядов нужно будет проверить на отсутствие волн – при помощи отвеса и строительного уровня.

Ровность швов и их затирка, приклеивание кафеля на плиточный клей

Для того чтобы гарантировать вашей кладке равномерность швов, вам нужно будет приобрести такой строительный материал, как крестики. Их нужно будет воткнуть в промежутки между рядом установленными плитками. После некоторого времени, когда раствор еще не засохнет, эти крестики должны быть удалены вместе с излишками цементного раствора в кладочных швах и на поверхности недавно обработанной стены. Спустя сутки после того, как вы выложите всю стену, можно будет приступить к затирке швов.

Схема последовательности укладки плитки.

Для этого воспользуйтесь обыкновенной затиркой для плитки на основе известняка. Но перед тем как втирать ее в швы, их нужно промокнуть влажной губкой. Для выполнения данного процесса воспользуйтесь маленьким резиновым шпателем, который считают самым удобным для ведения подобных работ. Спустя полчаса замазку можно будет стереть с плиток, не задевая затертые швы. А через 3 часа вымойте всю облицованную поверхность.

Современный клеевой раствор является очень эффективным, как утверждают производители, средством. При его использовании можно будет упустить такой этап, как смачивание плитки в воде. Зубчатым шпателем нужно будет равномерно размазать клей не только на обратную сторону плитки, но и на рабочую зону стены. По имеющейся разметке приступите к монтажу плиток, осторожно и быстро прикладывая их к стене.

Обработка швов на стене

Кроме известковой затирки возможно использовать еще и другие варианты шовного заполнителя. В межплиточные швы рекомендуют затирать санитарный силиконовый герметик, который продается в специальных шприцах. Он отличаются устойчивостью к влажности и предупреждает образование плесени, обеспечивая гибкое соединение. Его используют для особо тщательной герметизации швов вокруг ванны, унитаза и раковины.

Однако в последнее время герметиком редко заполняют плиточные швы, все чаще его используют для того, чтобы сделать эластичным и герметичным шов между плиткой и какой-либо другой поверхностью. Например, невозможно представить лучшего средства для обработки стыка между ванной и стеной. Герметик не только соединит стену с ванной, создав тем самым целиковую конструкцию, но и поможет гидроизолировать данное пространство.

Виды укладки: А – Укладка «по диагонали», Б – Укладка «шов в шов», В – Укладка «в разбежку».

Стены, выложенные кафелем, могут быть полностью преображены, если швы между плитками эстетично обработать – пригладить их и уплотнить. Эта операция выполняется до того, как плиточный клей или раствор, на котором держится кафель, полностью засохнет. В это время стараются приготовить и затереть в швы соединение различных полимерцементных или фуговых композиций. Самый простой и дешевый вариант – смесь цемента, порошка охры или сурика. Раствор, имеющий консистенцию размягченной глины, затирают в предварительно смоченные водой и очищенные от остатков клея швы. Действия производят при помощи резинового шпателя, немедленно удаляя попадающие на плитку излишки. Когда все швы будут заполнены, поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой и протереть губкой. Сильное загрязнение удаляется тампоном, смоченным в разбавленной хлористоводородной кислоте, и снова промывается водой.

Сейчас в продаже имеются водонепроницаемые пластичные фуги, которые продаются в сухом виде и разводятся до надлежащей консистенции путем добавления холодной воды. Каждый вид этого материала имеет особенные условия, указанные в инструкции. Поэтому перед применением такого препарата рекомендуют ознакомиться с прикрепленной инструкцией. Такие смеси имеют разнообразные цветовые оттенки, которые могут быть подобраны практически к любому кафелю. Это выгодно отличает их от известковых затирок, которые выполняются в белом и черном вариантах.

Сверление отверстий в керамической глазурованной плитке

К этим действия прибегать приходится нечасто, но все-таки иногда просто необходимо просверлить отверстия для установки дюбелей в стене. Основным инструментом, которым придется воспользоваться, является дрель с победитовым наконечником. При сверлении не стоит оказывать давление на плитку, чтобы не разбить ее. Плитка должна в течение всего процесса смачиваться водой, да и победитовое сверло тоже нужно будет время от времени охлаждать, особенно при работе с электрической дрелью.

Читайте так же:
Как укладывать цементную плитку

Этот процесс не столько сложный, сколько ответственный, так как вы рискуете испортить не одну керамическую плитку. Специалисты советуют перед сверлением отметить на плитке ту точку, в которой нужно будет сделать отверстие, и немного сковырнуть глазурь с нее. При этом можно воспользоваться обыкновенной отверткой или ножом. Но и тут действуйте максимально осторожно, иначе вы рискуете растратить все купленные «про запас» 10 % материала.

Облицовка стен плиткой

Как тяжело дается облицовка стен плиткой? и чтобы облегчить этот процесс мы расскроем вам некоторые секреты.

До начала облицовки поверхность стен осматривают, подготавливают и оштукатуривают цементным раствором так же, как под улучшенную или высококачественную штукатурку. При этом наносят только обрызг и грунтовку . Грунтовку разравнивают, но не затирают, а, наоборот, наносят (для раствора и мастики) и выдерживают определенное время , чтобы раствор хорошо прихватился.

Если же плитки будут настилаться на масляной краске, то грунт хорошо разравнивают и затирают. После этого приступают к облицовке.

Если бетонные и кирпичные поверхности выполнены хорошо, то их можно облицовывать без предварительного оштукатуривания поверхности при этом очищают от пыли и грязи и смачивают водой.

В процессе облицовки вокруг различных незаполненных отверстий и борозд надо оставлять необлицованные плитками места, которые должны быть таких размеров, чтобы в них могли вписаться плитки полностью.

Места установки умывальников и других приборов не облицовывают, но под ними устанавливают маячные плитки, в том случае, когда не поставлены кронштейны и трубы.

Если все сантехнические приборы установлены, то эти места облицовывают одновременно со всей поверхностью. Всю стену облицовывают цельными плитками, используя части плиток только в крайних вертикальных рядах, т.е. в углах. Этого правила следует соблюдать и при облицовке откосов, дверных и оконных проемов и других частей дома.

Если для крепления плиток применяют клей, мастики и масляную краску, то подготовку выполняют как можно ровнее, так как мастику наносят слоем не более 5 мм, а различные клеи и краску — не более 3 мм.

Проверка поверхностей и установка маячных плиток. Стены помещения можно облицовывать на всю высоту или на какую-то часть (панель). В том случае, когда нижние части стен облицовывают, а верхние оштукатуривают, облицовку выполняют, придерживаясь фиксированной плоскости. Плитки могут быть на одном уровне со штукатуркой или выступать с ней на свою толщину.

Облицовку стен начинают снизу. Если пол еще не облицован, то на уровне чистого пола по всему периметру стен устанавливают деревянные рейки-правила. Когда по проекту или по желанию застройщика плинтусный ряд укладывают из стандартных плинтусных плиток, то их укладывают при облицовке полов. В таком случае правила устанавливают с учетом высоты плинтусов.

Затем приступают к провешиванию поверхностей и установки маяков из плиток по обоим концам каждой стены на уровне верхнего ряда плиток. При этом учитывают толщину выполненной штукатурки, плитки и слоя раствора, наносимого при облицовке под плитку. Сначала устанавливают два верхних маяка, а затем два нижних — на уровне первого ряда плиток. Нижние маяки должны быть расположены под верхними так, чтобы они были строго на одной линии по вертикали или горизонтали.

Маяками могут служить целые плитки или их куски. Ставят маяки с отступом от угла на 100-120 мм, для того чтобы можно было забить штыри. Для быстроты маяки устанавливают на гипсовом растворе, но после снятия маяков поверхности тщательно очищают, потому что цементный раствор на гипсе плохо держится и отслаивается. Выполнив подготовительные работы, приступают к облицовке стен.

Облицовывать стены лучше всего после настилки полов, так как отпадает операция по установке и креплению реек.
Сначала подготавливают плитки и производят раскладку первого ряда плиток насухо для определения необходимого их количества в горизонтальных и вертикальных рядах. Если облицовка ведется с расширенными швами, то следует учитывать и их ширину.

Если целое число плиток не укладывается в ряду, то заранее готовят рубленые, однако это делают при условии, что плитки отсортированы по размеру, швы имеют одинаковую ширину, а стены выполнены строго вертикально. В противном случае плитки дополнительно подрезают.

Проверив поверхности и установив маяки, около них вбивают штыри для закрепления шнура-причалки.

Техника облицовки

Техника облицовки следующая: левой рукой берут плитку, держат ее горизонтально, а правой с помощью лопатки или кельмы кладут по всей нижней (тыльной) стороне раствор. Перед установкой часть раствора с угла срезают и плитку прикладывают к ранее установленного там углом, из которого был срезан раствор. Раствор можно класть на плитки и в виде усеченной пирамиды.

Наложив на плитку раствор, ее подносят в горизонтальном положении к месту укладки. Быстро и осторожно придают ей вертикальное положение и прижимают к поверхности. Поставив плитку, на место, ее осаживают вровень с натянутым шнуром или ранее уложенными плитками. При осадке плитки раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Раствор, который выступил из-под плитки, срезают лопаткой или кельмой и кладут в ящик.
После установки каждой плитки кончиками пальцев проверяют, не выступает ли она, не западает, и сразу же исправляют.
Если раствор не полностью заполнил пространство между плиткой и поверхностью, облицовываемой зачастую наблюдается в углах плиток, следует залить это пространство жидким цементным раствором того же состава, который применяется для облицовки. Эту работу выполняют до укладки следующего верхнего ряда.

Толщина раствора укладывается под плитками должна быть в пределах 7-15 мм.

Чтобы облегчить работу и обеспечить равномерную толщину раствора накладывается на плитку, был предложен специальный шаблон, который легко изготовить из листовой стали и других материалов <рис.4).

Специальный шаблон для обеспечения равномерной толщины раствора накладываемой на плитку

К шаблону крепят две скобы, при помощи которых его навешивают на борт ящика с раствором.

В середине шаблона 1 является квадратный вырез (на 3-5 мм меньше размеров плитки) с расположенной под ним рамкой, в которую свободно вставляется плитка 2. Толщина рамки равна толщине слоя или раствора мастики. Плитку вставляют в рамку (размер рамки на 2-3 мм больше размера плитки) тыльной стороной вверх и поддерживают левой рукой. Правой с помощью мастерка забирают порцию раствора, заполняют им отверстие в рамке, разравнивают и излишки раствора срезают. Плитку с наложенным раствором вынимают из-под шаблона (она легко опускается), подносят к поверхности и укладывают на место, прижимая ее левой рукой, а иногда еще и пристукують ручкой мастерка.

Читайте так же:
Цементный раствор для кладки керамической плитки

Для установки карниза по верху облицовки особенно тщательно выравнивают плитки верхнего ряда.

При облицовке двух стен и больше, когда в углах стыкуются плитки без фасонных деталей, первую стену облицовывают до самых углов, а кромки неполномерных плиток не притачивают — они будут закрыты плитками стены пристыковывается.
Фасонные детали в углах ставят или одновременно с облицовкой, или после.

После облицовки одной стены поверхности надо сразу же протереть, очистив их от загрязнений. Затвердевший цементный раствор удаляется с трудом, поэтому протирку нельзя откладывать до следующего дня.

Для облицовки стен плитками вразбежку подготавливают поверхности, устраивают маяки, забивают штыри и натягивают шнур. Затем стену разделяют на две части по ширине. После этого раскладывают плитки насухо, определяя необходимое их количество. При облицовке возможны два варианта установки плиток: шов проходит по оси стены, т.е. по устроенной метке, или по середине плитки.

Вертикальность швов можно контролировать по-разному: устанавливаемую первую плитку проверяют отвесом, на все время облицовки опускают отвеса на безбедную внизу стены метку, по стене проводят линию. Лучшие результаты дает систематическая проверка отвесом вертикальности швов в процессе облицовки.

Между двумя нижними маяками по горизонтали натягивают шнур так, чтобы он находился на расстоянии 1 мм от верхнего края нижнего ряда плиток будущей облицовки. Шнур дает возможность контролировать горизонтальность и вертикальность швов и плоскость облицовки в целом. Чтобы избежать ошибок, положение шнура-причалки проверяют уровнем после каждого натягивания.

Вместо шнура-причалки можно использовать лазер.

В процессе работы облицовку по горизонтали и вертикали контролируют рейкой, отвесом или правилом с уровнем, что прикладывают к облицовке и маякам. Правилом также проверяют и правильность установки отдельных плиток.
Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины, и идти вправо и влево, точно придерживаясь разбивки швов. Как только облицовка дойдет до маяков 1 или 2, маяки снимают, поверхность стены очищают и укладывают целые плитки или их части. Закончив укладку плиток первого ряда, штыри 3 забивают под второй ряд, натягивают шнур и приступают в той же последовательности к облицовке второго ряда, затем облицовывают третий и другой ряды, до самого верха. Фасонные детали устанавливают в процессе облицовки.

Как исключение карнизные плитки и их сочетания устанавливают после окончания облицовки. Горизонтальность сообщений контролируют особенно тщательно.

На поверхности плитки, облицовываемой можно располагать по-разному : шов в шов, в разбежку и по диагонали. Кроме того, облицовка бывает с плотным швом или расширенным на 23 мм.

Облицовка стен способом шов в шов. Перед облицовкой поверхность подготавливают обычным способом и обильно смачивают водой. Если поверхности ровные и неоштукатуренные, то после подготовки наносят слой грунтовки из цементного раствора состава 1:3. Через 30-40 мин после того, как раствор схватится, приступают к облицовке.
Отсортированные плитки укладывают стопками вдоль фронта работ.

Ящик с раствором ставят вблизи рабочего места.

Плитки первого ряда устанавливают в соответствии с описанным выше правилам. Затем устанавливают крайние плитки второго ряда, используя для проверки их положения верхний маяк и плитку нижнего ряда

Все плитки укладывают по шнуру.

Особенности облицовки стен по устроенным плиточных полах

Облицовка стен плитками после устройства полов значительно упрощается, так как в этом случае не требуется устанавливать рельсы и находить уровень чистого пола. Если устраивать плинтусный ряд, то плитки для облицовки стен устанавливают на готовый пол. Если плинтусный ряд устроен, то первый ряд плиток укладывают непосредственно на него.

Иногда плитки плинтусного ряда устанавливают непосредственно перед облицовкой стен. В этом случае прочность крепления плиток получается несколько меньше, потому что они «приклеиваются» раствором только с одной стороны, а не из двух, — к стене и полу, когда их устанавливают одновременно с настилкой пола.

Облицовка стен с широкими швами. В последнее время все чаще устраивают облицовки с широкими или толстыми швами. Этот способ более экономичен и надежен. В этом случае можно использовать плитки 3-го сорта, плитки с искривленной поверхностью, потому что широкие швы более прочно удерживают плитку и прячут ее дефекты.

Чтобы получить швы одинаковой толщины, между плитками вставляют гвозди нужного диаметра или скобы П-образной формы (на 20-50 мм меньше размеров плиток), изготовленные из любого провода одинаковой толщины.

Техника облицовки следующая. Поверхности проверяют, устанавливают маячные плитки, раскладывают насухо плитки одного ряда, «определяя необходимую их количество. Затем забивают штыри и натягивают шнур-причалку.

Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Первый ряд плиток устанавливают в такой же последовательности, как было описано ранее. Сначала ставят первую плитку, потом вторую и т.д. При установке второй плитки и следующих с боковой стороны, прилегающей к ранее установленной плитки, вставляют скобочках или пару гвоздей, обеспечивающих одинаковую ширину шва. Скобочки или гвозди вынимают через некоторое время, когда раствор схватится настолько, чтобы плитки не сползали и не меняли ширины шва.

Второй ряд ставят в такой же последовательности, как и первый, только скобочки или гвозди устанавливают с боковых и нижних сторон плиток . После установки подрезают раствор. Следы в швах от вынутых скобок или гвоздей замазывают раствором.

Облицовка оконных проемов. Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что существует при облицовке стен. Особенность заключается в расположении плиток: в одном случае подрубленные плитки располагают по краям откосов и тогда по центру будет проходить целая плитка, в другом — подрубленные плитки идут по оси оконного проема.

При облицовке откосов и подоконников целые плитки могут быть поставлены по краям, то есть со стороны откосов или со стороны коробки.

Основное условие облицовки — симметричность укладки плиток.

Кроме того, следует обратить внимание на однотонность плиток, потому что они находятся на наиболее освещенном месте. В этой же связи надо внимательно отнестись и к их сортировке. Здесь может понадобиться уже рассмотренный нами шаблон.

Поскольку плитки прилегают к оконной или дверной коробки, на ней необходимо провести строго вертикальные и горизонтальные линии (риски), к которым будут примыкать плитки.

Разрезанные плитки в своем большинстве имеют острые кромки, поэтому их следует добру.

Плитки могут выступать из оконного проема или закрываться плитками, облицовывают сгинуть. Если плитки стыкуются «на ус», то приходится стачивать их кромки под углом 45 °. В этом случае необходимы певнГ навыки и терпение.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector