Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Состав удаление цемента с плитки

Состав удаление цемента с плитки

В технологии подготовки бетонной подложки под нанесение ремонтных и защитных материалов иногда применяются химические средства очистки бетонной поверхности. Однако не всегда достигаемые преимущества способны перевесить сопутствующий отрицательный эффект таких обработок.

Во-первых , само использование «химических средств очистки бетонной поверхности» основано на агрессивном воздействии химических сред.

Причём это воздействие из-за брызг, паров и потеков имеет неизбирательный характер. При обработке:

  • коррозионному воздействию подвергается цементный камень, оголённая арматура и закладные детали (включая сварные соединения);
  • средство проникает в трещины и стыки, ослабляя цементный камень внутри бетона и достигая арматуры и закладных деталей;
  • при наличии электрооборудования и электрокоммуникаций пары средства провоцируют коррозию контактных пар и электрический пробой.

Кроме того, опасному воздействию подвергаются исполнители работ и окружающая среда (эмиссия вредных веществ протекает как в рабочую зону, так и в окружающую среду).

Во-вторых , целевой процесс такого воздействия – это растворение поверхностного слоя бетона, которое протекает из-за образования растворимых солей, главным образом, солей кальция и частично алюминия при реакции с кислотой.

При воздействии соляной кислоты (здесь как «химического средства очистки бетонной поверхности») образуются хлориды – в основном хлориды кальция – согласно общей химической реакции:

Факт образования хлоридов как неотъемлемой части процесса растворения цементного камня (цементного «молочка») в случае использования соляной кислоты замалчивается, но это обстоятельство его никак не отменяет.

Причём образуются хлориды не только на поверхности бетона, а всюду, куда проникает соляная кислота, в т.ч. внутри стыков и трещин.

Естественно, образующиеся хлориды никуда не исчезают, они далее:

  • проникают с водой (при нанесении соляной кислоты или при последующих увлажнениях, в т.ч. в процессе водоструйной обработки) вглубь бетона, особенно через капилляры, трещины, стыки бетонных конструкций, а также через стыки с арматурой и закладными деталями);
  • диффундируют по капиллярам в бетон (как это делает проникающая гидроизоляция).

В итоге после обработок соляной кислотой в бетоне накапливаются хлориды . Причём накапливаются там, куда проникнуть проще всего, т.е. на наиболее коррозионноопасных участках (в порах бетона, трещинах, в стыках конструкций, в стыках с арматурой и закладными металлическими деталями).

В-третьих , понимая, что образование хлоридов при использовании соляной кислоты для обработок бетона это такая же неотъемлемая часть процесса, как целевое растворение цементного камня, нельзя не отметить, что насыщение железобетона хлоридами является нарушением требований СП 28.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11 85) «Защита строительных конструкций от коррозии». В частности:

1. Согласно Таблице Г.2 «Максимально допустимое содержание хлоридов в бетоне конструкций» Приложения Г (обязательное):

  • Максимально допустимое содержание хлоридов в бетоне, выраженное в процентах ионов хлоридов к массе цемента, не должно превышать: 1% для неармированных конструкций; 0,4% для армированных ненапрягаемой арматурой конструкций; 0,1% для армированных напрягаемой арматурой конструкций. Причем учитываются все вносимые в бетон хлориды, включая в составе цемента, заполнителей, воды затворения и химических добавок в расчете на ионы хлора.

Принимая во внимание, что в большинстве случаев защитный слой бетона над арматурой составляет 20 мм, то чтобы установленный лимит по содержанию хлоридов в бетоне (контактирующем с арматурой) был превышен достаточно нанести на 1 м 2 :

    • 350*0,4%*20:350 = 0,08 г хлоридов – для армированных ненапрягаемой арматурой конструкций.
    • 350 кг/м 3 – усреднённое количество цемента в бетоне;
    • 350 мм – принятая усреднённая толщина бетона в конструкции (на примере стеновой панели резервуара)
    • 20:350 – доля слоя 20 мм в 1 м 3 бетона при толщине 350 мм

В пересчете, к примеру, на абгазную соляную кислоту (концентрация HCl 29%, т.е. хлорид-иона 28,2%) предельный суммарный расход соляной кислоты для обработки монолитных бетонных поверхностей составляет:

    • 0,08:28,2% = 0,28 г/м 2 или 0,00028 (!) кг/м 2 – для армированных ненапрягаемой арматурой конструкций.

Фактически заявляемое на обработку количество соляной кислоты, как правило, превышает эти пределы многократно.

Более того, для участков с оголённой арматурой, т.е. где защитный слой бетона отсутствует (0 мм), предельный лимит хлоридов составляет:

    • 350*0,4%*0:350 = 0 г,
      т.е. применение соляной кислоты недопустимо в принципе.

2. Согласно п.5.4.7:

  • Не допускается введение хлоридов в состав бетонов и растворов для инъектирования каналов предварительно напряженных конструкций, а также для замоноличивания швов и стыков сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций.

Указанное требование полностью и безусловно запрещает попадание хлоридов в швы и стыки железобетонных конструкций. А этого невозможно избежать при обработке соляной кислотой.

Читайте так же:
Цементная затирка для плитки какая лучше

3. Согласно Примечанию 2 Таблицы Ж.4 «Требования к железобетонным конструкциям при воздействии агрессивных жидких сред»:

  • В средах, характеризующихся периодическим смачиванием и капиллярным всасыванием растворов хлоридов, трещины шириной раскрытия более 0,05 мм в бетоне защитного слоя железобетонных конструкций не допускаются.

По сути, это требование запрещает и делает нецелесообразной любую обработку бетонных монолитов соляной кислотой , поскольку:

    • трещины, а тем белее с таким микроскопическим раскрытием – это неотъемлемая часть большинства конструкций, как минимум, на участках с корродированной поверхностью или с цементным «молочком»;
    • идеальный бетонный монолит, не содержащий трещин, в принципе не требует коррозионноопасных и трудоёмких операций по его очистке.

РЕЗЮМЕ

1. Открытое уважительное и равноправное отношение к потребителям и партнерам не позволяет игнорировать и замалчивать факт образования хлоридов при использовании соляной кислоты для обработок бетона. А учитывая требования СП 28.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11 85) «Защита строительных конструкций от коррозии», а также то опасное воздействие, которое соляная кислота и образующиеся из неё хлориды, оказывают на железобетон, нашей компанией из списка приемлемых способов подготовки поверхности бетона исключена обработка соляной кислотой .

2. Поскольку производители «химических средств очистки бетонной поверхности» не раскрывают полный состав продукта, не исключено, что некоторые из них содержат соляную кислоту, например, для удешевления. Поэтому наша компания избегает приобретать и использовать изготавливаемые на стороне «химические средства очистки бетонной поверхности».

3. Учитывая, что химические средства очистки бетона от цементного молочка существенно снижают трудоемкость подготовки поверхности бетона согласно СП 28.13330.2017 перед нанесением защитных материалов, компанией разработан свой продукт из этого класса — Контацид марки 6, в котором:

  • учтены особенности применения и устранены ключевые недостатки существовавших ранее химических средств очистки бетона;
  • гарантированно исключено применение соляной кислоты.

Затирка швов плитки в ванной — инструкция и видео урок

Когда все работы по укладке кафельной плитки в ванной комнате остались позади, можно приступать к завершающему этапу отделки – затирке швов. Этой работе следует уделить особое внимание. Качественная отделка зазоров между плитками замаскирует дефекты укладки кафеля, обеспечит дополнительную защиту и улучшит внешний вид покрытия.

  • Чем и как затереть швы на плитке: выбор затирки
    • Характеристики затирок для плитки
    • Критерии выбора
    • Ширина затирочных швов
    • Подготовка материалов и инструментов
    • Подготовка поверхности
  • Как правильно затирать швы на плитке
    • Технология затирки швов с использованием затирочного шпателя
    • Использование затирочного мешка
  • Удаление излишков затирочной смеси
    • Сухое удаление затирки
    • Влажное удаление затирки
    • Финишная очистка
    • Обработка поверхности герметиком
  • Что делать, если затирка трескается

Чем и как затереть швы на плитке: выбор затирки

Приступать к затирке швов рекомендуется по истечении семи суток после окончания работ по монтажу кафеля. Клей, на который был установлен отделочный материал, должен хорошо просохнуть. Но следует иметь в виду, что существуют клеевые составы, которые допускают возможность обработки межплиточных зазоров спустя пять суток.

Характеристики затирок для плитки

Для отделки швов используются два вида смесей: цементная и эпоксидная.

Цементные затирки

Смеси на основе цемента являются самыми популярными. Они легки в применении и достаточно недороги.

  • В смеси на цементной основе добавляются модифицированные полимеры, придающие материалу устойчивость к воздействию влаги.
  • В продаже встречаются сухие смеси, которые предварительно надо будет разводить водой, и уже готовые затирки, не требующие дополнительного приготовления.
  • Цементный состав, нанесенный на поверхность плитки, подсыхает в течение двадцати — тридцати минут. По истечении этого времени на кафеле появится белый налет, который нужно будет удалить с помощью влажной поролоновой терки.
  • В ванных комната швы, обработанные цементным составом, дополнительно рекомендуется покрыть слоем гидробифизатора. Это улучшит эксплуатационные свойства затирки.
  • Межплиточные зазоры шириной более трех миллиметров обрабатываются цементной затиркой с добавлением песка.

При работах с цементными смесями обязательно следует надевать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Составы на основе цемента способны вызвать раздражение и воспаление кожи, легких и глаз.

Эпоксидная затирка.

Это смесь эпоксидной смолы с кремниевым наполнителем и отвердителя.

  • Эпоксидные составы устойчивы к химическим веществам, переносят перепады температур, механические воздействия и «дружат» с водой и грязью.
  • Используются смеси в основном в промышленных помещениях. В домашних условиях затирка применяется в тех случаях, когда ширина межплиточных зазоров более шести миллиметров. Эпоксидная масса довольно вязкая, поэтому в более узкие швы проникнуть она не сможет.
  • С поверхности затирка должна быть удалена в течение суток после ее нанесения. Через более длительное время она просто не смоется.
  • Очищается плитка от эпоксидной смеси с помощью специальных очистителей, которые продаются в строительных магазинах.
Читайте так же:
Грунтовка под плитку или бетоноконтакт

Критерии выбора

Для обработки межклеточных зазоров в ванной специалисты рекомендуют приобретать эпоксидную затирку.

  • Смесь на основе эпоксидной смолы защитит поверхность от влаги, бактерий и грибков и прослужит достаточно долго.
  • Если выбран цементный состав, то дополнительно желательно приобрести латекс.
  • Оттенок затирки следует выбирать в зависимости от желания и цвета плитки.
  • Швы, обработанные белой смесью, через некоторое время могут покрыться желтым налетом. Для его удаления каждые два — три месяца необходимо будет прибегать к моющим средствам.
  • Темный затирочный материал свой первозданный цвет сохранит намного дольше.
  • Если швы сделать темнее цвета кафеля, то не так будет заметна накапливаемая в швах грязь.

Среди специалистов большим спросом пользуются затирки «Геркулес», «Церезит», «Атлас».

Ширина затирочных швов

Расстояние между плитками выбирается по личному предпочтению.

  • Аккуратнее и эстетичнее выглядят между квадратным и прямоугольным кафелем швы, ширина которых три миллиметра. Слишком широкие зазоры упрощают и угнетают дизайн керамической поверхности.
  • При монтаже керамических изделий неправильной формы зазоры между плитками рекомендуется оставлять более широкие. В этом случае швы, имеющие ширину до двенадцати миллиметров, способны усилить декоративный эффект поверхности, облицованной кафелем.
  • Однако следует знать, что широкий шов в процессе эксплуатации может растрескаться.
  • Зазоры шириной менее трех миллиметров не рекомендуется обрабатывать слишком густой смесью. Она не заполнит все пространство, и сквозь пустоты будет проникать вода.
  • Швы шириной от двух миллиметров и менее не способны предохранить облицовку от разрушения в случае сжатия или расширения плиток.

Самая оптимальная ширина для межплиточных зазоров – от трех до двенадцати миллиметров. Для таких швов можно использовать, как самую простую цементную массу, так и эпоксидные, акриловые или латексные смеси.

Подготовка материалов и инструментов

Для работ понадобятся:

  • затирочная смесь;
  • маленькая кисточка или малярный валик;
  • герметик;
  • емкость для замеса;
  • резиновый валик или шпатель;
  • очки, респиратор или резиновые перчатки для работ с цементной затиркой;
  • губка;
  • чистая ткань;
  • отвертка для вычищения остатков затвердевшего раствора.

Подготовка поверхности

Керамическая плитка должна быть очищена от излишков клея и грязи.

  • Для облегчения работы межплиточные зазоры рекомендуется очищать еще во время монтажа кафеля. Делается это с помощью деревянной заточенной палочки.
  • Уже высохшие остатки клея удаляются отверткой или острым ножом. Работу следует проводить аккуратно, чтобы не повредить края плитки. Остатки клея подрезаются и удаляются пылесосом.
  • От старой затирки швы очищаются металлической мягкой щеткой.

Окончательно зазоры вычищаются влажной губкой.

Теперь, когда все материалы и инструменты подготовлены, поверхность очищена, можно приступать к процессу затирки швов.

Как правильно затирать швы на плитке

Затирочная смесь готовится в соответствии с рекомендациями ее производителя. Состав постепенно добавляется в воду и все перемешивается до тех пор, пока раствор не приобретет состояние густой сметаны. Затирка настаивается в течение пяти минут, перемешивается и используется по назначению. Готовую смесь нужно успеть распределить за двадцать минут. По истечении этого времени она начнет застывать.

Технология затирки швов с использованием затирочного шпателя

Работы проводятся резиновым шпателем или затирочной теркой с пористой резиной.

  • С помощью инструмента затирка выкладывается на плитку горкой и распределяется по швам.
  • Держать терку или шпатель к поверхности нужно под углом в тридцать градусов.
  • Смесь наносится диагональными движениями.
  • Во время распределения массы следует стараться втирать ее именно в шов, не размазывая по кафелю.
  • После плотного заполнения межплиточного зазора можно переходить к следующему.
  • Чтобы свежеприготовленный раствор не вымылся из шва после заполнения им зазоров, по нему рекомендуется пройтись сырой поролоновой губкой, пальцем или кабелем.
  • Через два часа после нанесения затирки швы протираются сухой тряпкой.

С поверхности раствор следует вытирать каждые пять-десять минут, пока он еще не застыл. Для этого используется влажная тряпка, которая должна быть хорошо отжата, чтобы вода не размыла затирочный шов.

Использование затирочного мешка

Для трудноочищаемых поверхностей рекомендуется применение специального мешка с металлическим наконечником. Действует он по принципу кондитерского мешка для украшения тортов.

Читайте так же:
Средство для удаления цементных пятен с плитки

  • Мешок заполняется смесью, которая выдавливается через наконечник.
  • Во время работ наконечник должен находиться в верхней части мешка. Им следует двигать вперед и назад до полного заполнения пространства между плитками.
  • С помощью мешка работать рекомендуется не вокруг керамических изделий, а по всей длине межплиточных зазоров.
  • В первую очередь следует заполнить горизонтальные, а потом вертикальные швы.
  • Выдавливать смеси нужно немного больше чем необходимо, так как впоследствии затирка будет утрамбовываться с помощью шнура или куска гладкой металлической трубы.

Примерно через полчаса после нанесения раствора, его излишки необходимо удалить жесткой щеткой.

Удаление излишков затирочной смеси

Сухое удаление затирки

После использования первой замешенной смеси, излишки раствора на уже обработанных швах необходимо удалить. Делать это рекомендуется с помощью специальной терки.

  • Инструмент следует держать к плитке под прямым углом.
  • Относительно заполненных зазоров движения во время работ по очистке должны быть по диагонали. Двигая теркой вдоль шва можно его задеть и нечаянно удалить часть массы.

Во время удаления и очищения не стоит забывать помешивать вновь приготовленную затирочную массу, чтобы она сохранила свою мягкость и эластичность до нанесения ее на следующие участки.

Влажное удаление затирки

Если затирочная смесь на поверхности схватится очень быстро, то работа по ее удалению предстоит трудоемкая. Время застывания раствора зависит от его состава, типа основания, влажности и температуры окружающей среды.

  • Приступать к влажному удалению затирки следует только после того, как в швах она станет эластичной и плотной.
  • Сначала влажной губкой быстро удаляется большая часть излишков. Затем постепенно, круговыми движениями поверхность очищается от цемента и песка.
  • Губку желательно чаще ополаскивать и хорошо отжимать.
  • Во время работы нужно следить, чтобы в швах не образовывались канавки.
  • Сильно присохшие излишки можно удалять абразивной теркой, которая на поверхности кафеля не оставит царапин.

Чтобы придать швам одинаковую форму и глубину их рекомендуется разгладить деревянной палочкой с заточенным концом.

Финишная очистка

Швы очищены и выровнены, теперь нужно окончательно привести в порядок облицовочную поверхность. Кафель от следов раствора очищается губкой. Делать это следует аккуратно, чтобы не затронуть затирку из межплиточных зазоров. Во время этих работ все остатки затирочной смеси должны быть полностью удалены с поверхности.

После мытья кафеля губкой, оставшийся налет удаляется мягкой сухой тряпкой или марлей.

Обработка поверхности герметиком

После того как затирочная смесь окончательно затвердеет, плитку и затирку с помощью маленькой кисточки и валика рекомендуется покрыть герметиком.

  • Он предохранит затирку от поглощения лишней влаги и предотвратит появление пятен на кафеле.
  • Выбирается герметик для обработки исходя из типа смеси и керамического изделия. Самыми распространенными являются лак, силикон и акрил.
  • Наносится он после полного высыхания раствора на чистую поверхность.
  • При обработке герметиком швов, с плитки его излишки нужно будет удалить.

Повторно покрыть поверхности ванной комнаты герметиком может понадобиться через пару лет.

Что делать, если затирка трескается

Через несколько недель затирочная смесь может начать покрываться трещинами по нескольким причинам:

  • Нанесение раствора на невыровненную поверхность под плиткой.
  • Была использована затирка, предназначенная для другой ширины швов.
  • Керамические изделия поглотили воду из раствора.
  • Не была соблюдена технология разведения затирочного состава.

Варианты устранения проблемы:

  1. Смесь белого цвета в местах появления трещин необходимо аккуратно расцарапать ножом и поверх нанести новый слой затирки.
  2. Первый способ для цветных растворов не подходит. Связано это с тем, что новый цвет, смешавшись со старым слоем, может после высыхания дать другой оттенок. Поэтому в местах растрескивания затирка удаляется полностью и наносится новый раствор.

Если на трещины не обращать внимания, то со временем они расширятся. Поэтому исправлять ситуацию следует вовремя.

Как можно заметить из статьи и видео инструкции, ничего сложного в работе по затирке швов плитки нет. Правильно затереть швы можно даже без специальных навыков. Главное, запастись терпением и все делать аккуратно.

Особенности стоматологического цемента

В стоматологии для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлокерамических, пластмассовых и фарфоровых протезов, коронок и мостовидных протезов, пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, подкладок под другие пломбировочные материалы и т.д. используется особый стоматологический цемент, который включает в себя определенные вещества. При застывании такого специализированного цемента образуется камнеподобная твердая масса, которая и сохраняет зубы.

Читайте так же:
Очищаем от цемента керамическую плитку

Общая характеристика материала

Зубной цемент в своем составе имеет порошок и жидкость, при смешивании которых образуется масса пастообразного типа. Для смешивания стоматологического цемента используется стоматологическое стекло.

Сопутствующий атрибут — стоматологическое стекло для замешивания цемента, бывают без лунки, с 1, 2, 3-мя лунками

В процессе застывания масса начинает твердеть и становится похожа на камень. Отвердевание происходит в результате вступления компонентов в химическую реакцию.

Основные показатели, которыми должен обладать качественный стоматологический цемент, следующие:

  • время замешивания;
  • рабочее время;
  • время отвердения.

Под временем замешивания подразумевают период времени, который рекомендован для приготовления раствора. Обычно этот показатель равен 90 секундам, и превышать его не рекомендуется.

Время, за которое врач должен успеть нанести массу на зуб и смоделировать пломбу, называется рабочим. Такая характеристика у каждого производителя зубного цемента своя, однако средний показатель варьируется от 4 до 10 минут.

Период, отведенный на застывание массы цемента, также разнится у изготовителей. Иногда может потребоваться неделя, чтобы компоненты среагировали и вызвали твердение. Немаловажную роль при схватывании материала играет температура и пропорции смешивания стоматологического цемента с жидкостью.

Производство материала для пломбировки

Разрабатывая качественную смесь для работы в стоматологии, изготовители стремятся к тому, чтобы ее состав максимально близко напоминал естественный, присущий человеку компонент зуба. Для этого применяются добавки, которые делят зубной цемент на несколько видов:

  • фосфатный;
  • поликарбоксилатный;
  • полимерный;
  • силикофосфатный;
  • стеклоиономерный.

Каждый подвид цемента используется в определенных случаях лечения ротовой полости. Фосфатный тип применяют для пломбировки зубов с повышенной нагрузкой на жевание; поликарбоксилатный раствор характеризуется быстрым застыванием. Полимерный цемент не оставляет щелей между деснами; силикофосфатный вид хорош своими повышенными свойствами пластичности, а стеклоиономерный раствор гипоаллергенен и устойчив к окраске.

Из рода стоматологических цементов: Силицин плюс, Цемилайт, Цемион, Унифас-2…

Обращаясь к стоматологу, поинтересуйтесь у него, какие материалы применяются для лечения Вашего зуба. Вы также можете самостоятельно выбрать тип цемента, предварительно изучив его особенности и посоветовавшись со стоматологом о целесообразности его использования.

Москва м. Звездная, Дунайский проспект, 23

Цемент в сливе. Как удалить его из трубы?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Цемент в сливе. Как удалить его из трубы?

    Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз — никакого эффекта, налил жидкого сантехника — то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились — результата почти никакого.
    Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

    Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

    Никак. Тебе очень не повезло. Есть роботы сантехнические, но у кого они есть и сколько стоить будут — неизвестно. Не буду говорить, что нормальные люди не сливают цементный раствор в узкие трубы, ибо уже все произошло. Бери торсионный валик типа туалетного, он как раз метра 4 будет, привязывай что-нибудь на конец типа фрезы и крути до посинения . Что быстрее пропилишь — цементную стяжку или саму пластиковую трубу — неизвестно. Как говорят в Молдове — раз попал, так танцуй (т.е. возможно, придется ломать стену)

    Была раковина для строителей, подключена к сливу. После окончания ремонта раковина была демонтирована. Теперь снова подключился к ней, но сливает очень плохо. Попробовал вантуз — никакого эффекта, налил жидкого сантехника — то же самое. В итоге, засучил рукава и вдвоём с отцом с помощью трех разных тросов пытались пробить слив. Выяснили что там цемент (либо какая похожая смесь) и он схватился и закупорил слив. Вода была мутно-белой из отверстияи и за тросом вытаскивались куски цемента. Несколько часов провозились — результата почти никакого.
    Разобрать слив очень тяжело, все упрятано в стену, зазпатлёвано и покрашено. Протяженность трубы до засора метра 2.5-3.

    Как удалить эту гадость без разбора стены? Помогите, плиз!

    Читайте так же:
    Плитка сестра под кирпич

    робот сантехнический, конечно, штука полезная, но в данном случае — работать не сможет
    потому как слив из раковины (умывальника) имеет диаметр 45-50 мм, роботы же предназначены для работы в магистралях — диаметрами от 150 мм

    тут либо химия (как написано выше), либо вскрывать стену и менять весь участок трубопровода
    поработать фрезой — двояко
    может получиться, а можно и саму трубу запросто порезать, она же пропиленовая, не чугунная.

    куплю трос пожёстче, привинчу его к дрели и попытаюсь пробить. Но это долго и муторно.

    Долбить , без вариантов. Ибо труба пластиковая. Этим все сказано.
    в чугуняке мы наливали серную кислоту. эта дрянь все выедала.

    робот сантехнический, конечно, штука полезная, но в данном случае — работать не сможет
    потому как слив из раковины (умывальника) имеет диаметр 45-50 мм, роботы же предназначены для работы в магистралях — диаметрами от 150 мм

    тут либо химия (как написано выше), либо вскрывать стену и менять весь участок трубопровода
    поработать фрезой — двояко
    может получиться, а можно и саму трубу запросто порезать, она же пропиленовая, не чугунная.

    Николай, так проест химия трубы или нет?

    Пробивка пробки тросом поможет, если участок трубы у тебя без поворотов, т.е. прямой. Если есть изгибы — то сила удара троса уменьшается и эффективность очень мала.

    Женя, смотря какая химия. Если обычная потребительская — то можно смело лить. Но резултата ждать заведомо долго. И вполне верятно, что его можно и не дождаться. (забей в гугль «удалитель цемента»)
    Если поискать «химию» непрверенную (типа, один дядя сказал, что получится) — то результат может быть как положительным, так и отрицательным. Либо пробку растворит, либо растворит все вместе с трубой. И все равно ломать-менять-восстанавливать.

    ИМХО. Только механически. Пробивать тросом либо проволокой, предварительно подобрав толщину.

    на пластик и резину, обычно, — кислоты вообше не действуют — легко проверить на кусочке оного)))
    дрелью с тросом не будет толку, — разве что использовать ещё одну гибкую трубу с направляющей на её конце для троса — как центрирующую трос, чтобы не повредить пластик трубы

    все пластики — разные
    одни не взаимодействуют с кислотами, другие даже в уксусе растворяются
    резина тоже входит во взаимодействие в кислотами

    а вот вариант с гибкой направляющей — хороший вариант
    и именно пробивать, а не фрезой крутить.

    я бы заменил трубу..
    эти три метра не в монолит же замурованы и не под кафелем (если покрашено).
    иначе сил больше потратишь а результата может не быть:(

    Купи обычный электролит 1.4 в автомагазине и залей на ночь. Пластик и резину не повредит, а цемент разъест.

    все пластики — разные
    одни не взаимодействуют с кислотами, другие даже в уксусе растворяются
    резина тоже входит во взаимодействие в кислотами

    а вот вариант с гибкой направляющей — хороший вариант
    и именно пробивать, а не фрезой крутить.

    Тем более, что труба пропиленовая и цемент с ней сцепляется куда хуже, чем с чугуном. Потрудиться, конечно, придется, но результат однозначно будет.

    Пробивка пробки тросом поможет, если участок трубы у тебя без поворотов, т.е. прямой. Если есть изгибы — то сила удара троса уменьшается и эффективность очень мала.

    Женя, смотря какая химия. Если обычная потребительская — то можно смело лить. Но резултата ждать заведомо долго. И вполне верятно, что его можно и не дождаться. (забей в гугль «удалитель цемента»)
    Если поискать «химию» непрверенную (типа, один дядя сказал, что получится) — то результат может быть как положительным, так и отрицательным. Либо пробку растворит, либо растворит все вместе с трубой. И все равно ломать-менять-восстанавливать.

    Изгиб есть. Вчера пытались как обычный засор удалять тросом, т.е. один крутит трос, другой долбит им в засор. В итоге если и легче вода проходить стала, то чуть-чуть.

    Потребительская химия заканчивается на уровне «удалитель цементных пятен и остатков бетона типа Pufas ( не путать с Pifus»ом). Можно ли его залить и оставить надолго? Я тут в командировочку собираюсь дней на 5. Мож залить?

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector