Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема закладки окон кирпичом

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

  • Особенности установки окон в деревянном доме ↓
  • Подготовка оконного проема ↓
  • Обсада ↓
  • Монтаж окон ↓
  • Блиц-советы ↓

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.
Читайте так же:
Кладка клинкерного кирпича оконный проем

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

  1. Подготовка фундамента
  2. На что класть первый ряд?
  3. Приготовление раствора
  4. Пошаговая технология кладки
  5. Полезное видео

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Противопожарные окна: виды, требования, правила установки и монтажа

Даже предприняв максимально возможные меры, полностью исключить вероятность возникновения очага пожара, быстрое распространение огня, токсичных продуктов горения в зданиях различного назначения и периода возведения просто невозможно.

Поэтому все проектные решения, конструкторские разработки, воплощение их в реальность производителями различного, в том числе автоматического противопожарного оборудования АПС, АУПТ; материалов для огнезащиты металлических конструкций, древесины направлены на как можно быстрое обнаружение возгорания и ограничение распространения огня, дыма; локализацию его в пределах пожарного отсека горящего строения, ликвидацию имеющимися воздушно-пенными, порошковыми, углекислотными, хладоновыми огнетушителями, стационарными системами пожаротушения.

Читайте так же:
Монтаж наружного откоса окна

Но, на практике, даже здания и сооружения, полностью в соответствии с государственными нормами оборудованные установками и системами активной огнезащиты, с несущими строительными конструкциями, защищенными современными материалами пассивной огнезащиты, будут иметь уязвимость в плане возможности неуклонного расширения площади пожара; если имеющиеся ему преграды – противопожарные перегородки, стены, перекрытия имеют открытые или неграмотно заполненные строительные и технологические проемы, отверстия в местах прохождения сквозь них различных инженерных коммуникаций. Правильным со всех точек зрения является их заполнение противопожарными дверями, воротами, люками, экранами, шторами.

Но, эффективен также монтаж противопожарных окон. Данный вид конструкций практически не используются в жилищном строительстве, встречается в зданиях промышленных, административных, торговых и складских объектов; поэтому стоит подробнее рассказать об этом виде конструктивного заполнения проемов в строительных преградах пожару, позволяющего, что немаловажно, обеспечивать отличный обзор при осмотре помещений без доступа в них на предмет обеспечения порядка, безопасности в т.ч. пожарной.

Противопожарное окно в здании

Виды и типы

Основным критерием типа заполнения противопожарных преград, в том числе окон, является предел стойкости к огню.

Эти данные указаны в табл. 24 Федерального закона РФ № 123-ФЗ:

  • Е 15 – 3 тип.
  • Е 30, так обозначается противопожарное окно 2 типа.
  • Противопожарное окно E 60 – 1 тип. Стоит обратить внимание, что в отличие от противопожарных дверей, имеющих, например, маркировку типа EI или EIW 60, для заполнения оконных проемов важна лишь целостность (Е) всей конструкции в требуемый нормами период.

Противопожарные окна часто обозначаются сокращением ОП. Могут обозначаться ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 и другими сочетаниями, которые являются внутренним артикулом производителя.

Противопожарные окна 1 типа. Предел огнестойкости данной модели по характеристикам составляет не менее 60 минут. Применяется для оснащения жилых и коммерческих помещений для эффективной защиты людей и имущества от открытого огня, дыма, продуктов горения, искр.

Противопожарные окна 2 типа. Предел огнестойкости данной модели составляет не менее 30 минут. Применяется для обеспечения пожарной безопасности жилых помещений, промышленных и производственных объектов, не относящихся к пожароопасным, учреждений общественного пользования.

Противопожарные окна 3 типа. Минимальный предел огнестойкости составляет не менее 15 минут.

Виды противопожарные окон:

  • ПВХ,
  • алюминиевые,
  • стальные,
  • деревянные.

Конструкция

Главным элементом конструкции противопожарного окна (ПО) служит стеклопакет с применением огнестойкого стекла, способного выдерживать длительное нормируемое по времени тепловое и механическое воздействие, возникающее во время развития пожара в помещениях; эффективно препятствовать проникновению пламени, продуктов горения в защищаемую пожарную секцию (отсек), если оно установлено в противопожарной перегородке, или внешнее пространство – при монтаже в наружной стене, выполняющей такую функцию.

Другими элементами состава конструкции ПО являются:

  • Стальная или армированная алюминиевая рама, выполняющая роль каркаса. Это материал выбран неслучайно, так вес противопожарных окон, складывающийся из металлических частей рамы, наружного профиля с двух сторон, его термостойкого заполнения, не позволяющего быстро прогреваться под воздействием открытого огня, теплового воздействия; многослойного стеклопакета, в зависимости от геометрических размеров окна, может достигать 300 кг. Поэтому вполне понятно, что стальная основа – это практически единственный вариант, выдерживающий такие нагрузки во время транспортировки (установки) готовых изделий.
  • Накладной профиль, как правило, из алюминия и его сплавов, что обусловлено небольшим весом по сравнению со стальным, в то же время высокой прочностью, стойкостью к коррозионному и химическому воздействию.
  • Термически стойкие активные вставки и заполнители профиля.
  • Огнестойкие пены, герметики, как для заполнения пустот при сборке готового изделия в заводских условиях, так и при поэтапном монтаже на месте установки.

Привычных ручек, шпингалетов и другой дверной (оконной) фурнитуры в конструкции ПО найти невозможно, так как это цельная глухая конструкция, не имеющая створок, форточек, фрамуг, иных устройств для открывания, в том числе автоматических приводов, используемых для окон (фонарей) в составе систем дымоудаления.

В потоке навязчивой информации о различной противопожарной продукции в интернете, других СМИ довольно часто можно встретить упоминания о таких изделиях, как противопожарное окно ПВХ . Рассматривать это можно как признание полной некомпетентности рекламодателей, а иногда и производителей; как правило, региональных изготовителей различных видов оконной продукции из отдаленных уголков России, имеющих весьма слабое представление о нормах, правилах ПБ, порядке сертификации.

Противопожарное окно из горючих материалов, а именно к ним относятся все, даже «огнестойкие» пластмассы, созданные путем органического синтеза из продуктов переработки газа и нефти, в том числе поливинилхлорид – это даже не миф, а бред.

Наиболее распространены противопожарные алюминиевые окна , отличающиеся стильным дизайном, меньшим весом, не подверженностью к коррозии, окрашенные в различные цвета, что позволяет использовать их в интерьере помещений зданий общественного назначения более часто, чем противопожарные стальные окна , чаще применяемые для установки в производственных, складских зданиях с различной категорией по взрывопожарной опасности.

Довольно часто рекламируются также противопожарные деревянные окна , но в отличие от дверей такого назначения с использованием каркаса из древесины внутри многослойного «пирога» конструкции с заполнением из огнестойких материалов, с пределом стойкости к огню обычно не выше EI 30; автору не приходилось встречать окна из такого материала, на которые имеется подлинный сертификат ПБ о прохождении серийным изделием огневых испытаний.

Как правило, за такие противопожарные окна выдают (принимают) стальные окна, имеющие отделку шпоном (накладками) из древесины различных пород или декоративное покрытие под этот природный материал, востребованный при отделке помещений практически любого назначения.

ПО так же, как и аналогичные по функционалу двери, выпускаются с так называемым теплым (энергосберегающим) профилем – для установки в наружных противопожарных стенах; с холодным – в перегородках, разделяющих пожарные отсеки на секции.

Читайте так же:
Деревянные окна с откосами подоконникам

Вместо вставки из полиамида, создающей термический разрыв между наружным и внутренним металлическим профилем (рамой) оконной конструкции, используются огнестойкие изделия, обладающие высокой теплоизолирующей способностью, например, огнезащитный базальтовый материал.

Смотрите видеоролик об испытании противопожарных окон

Правила установки и монтажа

Прежде, всего необходимо знать, что установка противопожарных окон – это лицензируемый МЧС вид деятельности, поэтому руководство организации не должно поручать монтировать такие изделия своим сотрудникам, даже если убедилось в том, что на оконную конструкцию в целом и огнестойкое стекло в частности имеются сертификаты соответствия; а заключить договор c предприятием, имеющим такие «верительные грамоты» и опыт работы, что, как показывает практика, немаловажно при обращении со стеклом.

После выполнения всего объема работ подрядной организацией составляется акт по установленной форме, подписанный ответственными лицами, который в дальнейшем предоставляется представителям государственного пожарного надзора в ходе проверок здания и сооружения, принадлежащего собственнику, предприятию (учреждению).

Установка ПО может вестись как на новостроящихся объектах, так и в уже эксплуатируемых зданиях и сооружениях, в том числе как замена существующих окон в деревянных, пластиковых рамах.

Востребованными являются противопожарные окна 1 типа для установки в преградах пожару – стенах 1 типа, а также противопожарные окна Е 30 – для монтажа в стенах 2 типа.

Поэтапная установка, монтаж оконной конструкции требует четкого соблюдения схемы сборки, алгоритма операций: подготовки проема, в том числе возможно точного соблюдения геометрических размеров, выравнивания поверхностей, очистки и удаления пыли.

Если при нарушении технологии монтажа пластиковых окон в наружных стенах зданий это приводит к недостаточной теплоизоляции, то ошибки при инсталляции чаще всего чреваты нарушением целостности, прорывом открытого огня, дымового потока через отверстия, неплотности при заполнении пустот в строительном проеме огнестойкими, вспучивающимися под воздействием высокой температуры пенами, герметиками, огнезащитной штукатуркой.

На этом стоит заострить внимание, потому что без использования в процессе установки и монтажа негорючих огнестойких материалов весь процесс теряет всякий смысл, т.к. окно будет выполнять все свои функции, кроме противопожарных.

Кроме того, запрещается монтировать дополнительные элементы противопожарных окон – защитные козырьки от попадания атмосферных осадков, отливы, наличники, выполненные не из огнестойких материалов.

Противопожарные окна устанавливаются на многих объектах защиты от торгово-складских, развлекательных учреждений, до архивов, производственных цехов; везде где хранятся или обращаются огнеопасные, горючие товары, материалы, сырье. Они используются для теплоизоляции помещений, выделенных наружными стенами без обеспечения противопожарных разрывов между строениями; внутренними перегородками, выделяющими пожарные секции как для воспрепятствования свободному распространению пожара, так и для обеспечения неплохого обзора (видимости), отличной звукоизоляции.

Требования

Так как противопожарные окна являются элементом (вариантом) заполнения проемов в строительных преградах пожару, то на них распространяются требования ряда официальных документов в области ПБ; прежде всего 123-ФЗ, регламентирующего как пределы стойкости к огню таких окон, так и еще два важных момента: обязаны быть не открывающимися, а общая площадь таких защищенных проемов не может превышать 25%.

Необходимость защиты оконных проемов в строительных преградах пожару зданий, сооружений на основании их типа регламентирует СП 4.13130.2013, который устанавливает требования к проектным решениям по объему, планировке, строительным конструкциям в части ограничения распространения огня.

Требования по ГОСТ к противопожарным окнам:

  • ГОСТ 32539-2013 дает определение термину «огнестойкое стекло».
  • ГОСТ Р 53308-2009 регламентирует методы испытаний стойкости к огню светопрозрачных конструкций.

Без проведения таких исследований в аккредитованной государственной и независимой лаборатории, получения на их основании сертификата соответствия требованиям ПБ оконная конструкция от любого производителя, претендующая официально считаться ПО, не может считаться таким изделием, а ее приобретение и установка в таком качестве принесет только лишние затраты.

К тому же следует отметить, что стоимость ПО довольно высока, особенно в отдаленных регионах России, учитывая в том числе бережную доставку таких изделий.

В конце статьи стоит остановиться на последующей эксплуатации ПО. Как правило, нормативный срок их использования, устанавливаемый различными производителями, в среднем составляет не меньше 15 лет; но на практике мало кто из собственников, руководителей предприятий и организаций будет производить плановую замену таких изделий, неся дополнительные затраты, если ПО не имеют каких-либо механических повреждений, а огнестойкое стекло стало чуть менее прозрачным.

Содержание противопожарных окон мало чем отличается от эксплуатации обычных изделий, требуя лишь регулярной очистки от пыли, других загрязнений огнестойкого стекла, рамы.

Крыльцо из кирпича – долговечная и надежная конструкция

Крыльцо из кирпича представляет собой долговечную и надежную конструкцию. Ее вполне реально возвести своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

С чего начать работы и почему важна правильная подготовка?

Крыльцо считается одним из важных и по-настоящему необходимых элементов любой жилой постройки. Его всегда стараются возводить из того же материала, из которого выполняется цоколь здания. Поэтому для кирпичных либо каменных домов желательно строить крыльцо из кирпича. При этом, в принципе, нет особой разницы, какие именно изделия вы будете использовать.

Сейчас существует множество разновидностей кирпича – с разными цветовыми оттенками и размерами. Будет совсем не сложно подобрать изделия, идеально подходящие под внешний вид уже эксплуатируемого цокольного уровня дома. Но профи все же рекомендуют приобретать керамические кирпичи. Они говорят, что этот стройматериал обеспечит максимальную долговечность возводимой вами конструкции.

Если вы не хотите, чтобы построенное сооружение начало разрушаться уже через пару лет, следует грамотно разработать его проект и составить соответствующий чертеж. Есть несколько основных правил, которых необходимо придерживаться, когда возводится крыльцо из кирпича своими руками. Вот они:

  1. Крыльцо должно по ширине быть в 1,5–1,8 раз больше ширины двери, ведущей в помещения частного дома.
  2. Высота площадки интересующей нас конструкции берется минимум 0,15–0,2 м. В этом случае на крыльцо в непогоду не будут попадать осадки.
  3. Толщина площадки должна быть около 0,1 м. Причем заливать ее следует качественной бетонной смесью. Обратите внимание! Обязательно требуется сделать основу под бетон. Для этих целей используется обыкновенный щебень. После заливки смеси нужно дополнительно покрыть бетон 15-сантиметровой стяжкой из цемента.
  4. Чтобы вам было удобно подниматься на крыльцо, важно сделать правильный уклон его ступеней. Рекомендуемая величина наклона – 2,8–3,2°. При таком уклоне, заметим, вода без проблем стекает со ступенек, не образуя на них луж.
  5. Ступени на крыльце строятся сборными частями (используется специальная форма) либо по монолитной схеме (тогда вам придется сделать опалубку из досок).
  6. Рекомендуемая длина ступеней – 12–15 см.
Читайте так же:
Узорный кирпич оконных проемов

После составления чертежа приступайте к закупке материалов, необходимых для выполнения запланированных строительных работ – грунтовки, песка, арматурных прутков, щебня, гидроизоляции, цемента М400, затирочной пасты. Также приобретите и инструмент – два шпателя (зубчатый и простой), резиновой молоточек для установки плитки, лопату, мастерок, строительный уровень, емкость для замешивания бетона.

Как сделать надежный фундамент?

Начнем с самого главного. Глубина фундамента для крыльца обязана быть аналогичной глубине основания самого дома. Это важно. С течением времени основы здания и крылечка станут оседать. И делать это по-разному. Если монтировать фундаменты на разных уровнях, между ними начнут образовываться трещины, что в конечном итоге приведет к разрушению обеих построек.

Закладка фундамента для крыльца

Схема закладки основания под кирпичное крыльцо следующая:

  1. Размечаете на поверхности участка геометрические параметры фундамента. Процедуру выполняйте деревянными колышками, используя для нанесения требуемых отметок мел.
  2. Выкапываете яму по сделанной разметке.
  3. Формируете в котловане сетку из металлических арматурных прутьев. Металлические стержни сечением 1 см устанавливаете и по бокам фундамента. Они должны выступать сантиметров на 10 над верхней площадкой ступеней (сверяйтесь со своим чертежом). Затем заливаете все раствором щебенки, цемента и песка. Пропорции этих материалов – 4 к 1 к 2.
  4. Ждете застывания смеси. Летом на схватывание раствора обычно уходит 7–14 дней. В более прохладное время года – 3–4 недели.

После того, как вы убедитесь в качественном застывании основы под крылечко частного дома, можно продолжать работы.

Строим крыльцо – почувствуйте себя каменщиком

Кирпичи необходимо устанавливать на смесь цемента (1 часть) и песка (4 части). Но прежде желательно позаботиться о хорошей защите будущей конструкции от влаги. Гидроизоляцию разрешается делать из рубероида. Этот недорогой материал гарантированно убережет крыльцо от негативного влияния воды. Важно! Гидроизолятор нужно выложить на фундамент в два слоя.

Теперь давайте посмотрим, как сделать самое простое – так называемое одностороннее крыльцо для дома. В таком сооружении ступеньки (все без исключения) строятся одновременно с кирпичной кладкой. За счет этого процесс идет быстро и без лишних проблем. Заметим, что в односторонней конструкции число ступеней зависит от высоты цоколя дома. При этом оно всегда является нечетным.

Одностороннее кирпичное крыльцо для дома

Порядок обустройства простого крылечка приведен далее:

  1. Размешиваете раствор и приступаете к кладке. Набираете шпателем монтажную смесь, смазываете ею (обильно) кирпичи с боков и снизу.
  2. Укладываете первый ряд, формируя тем самым первую ступеньку.
  3. Монтируете вторую линию кирпичей. Их нужно прижимать к уже уложенным изделиям максимально плотно.
  4. Создаете аналогичным образом 3-ию и последующие ступени.
  5. Оставляете сделанное сооружение на 3–7 дней. За это время оно должно хорошо засохнуть.

Некоторые домашние умельцы упрощают описанную процедуру. Они выкладывают по периметру крыльца дома 2–3 ряда кирпичей и наполняют получившийся короб раствором бетона. Стоимость таких работ будет намного меньше (да и трудоемкость операции снизится). Но не факт, что у вас получится привлекательная внешне конструкция. Часто крылечки из кирпича строят по другой методике – сначала возводятся их боковые стенки, а затем уже формируются ступени. Об этой технологии поговорим далее.

Еще один вариант строительства – пробуем другую схему

Если вам не нравится методика одновременного обустройства кладки и ступеней, можно сделать все по-другому. Первый этап подобных работ – возведение боковых стен. Схема мероприятия такова:

  1. Самый первый кирпич ставится целым. А вот для улучшения связки отдельных изделий и для повышения прочности всей конструкции следующий ряд нужно начинать с трех четвертей.
  2. Между рядами кладки обязательно оставляете шов в 10 мм.
  3. Формируете прямую площадку вверху строящейся кладки, а ниже выкладываете участок, предназначенный для монтажа ступеней крыльца.
  4. Затем требуется сделать расшивку кирпича. Эту операцию выполняйте в тот момент, когда раствор еще сырой, но уже слегка схватившийся.

Вы построили стенки для крылечка. Теперь начинайте заливать ступени. Сначала делаете опалубку из досок. Маленький нюанс. Форма используемых досок должна быть аналогичной конфигурации возводимых ступенек. Далее формируете площадку – подсыпаете к цоколю дома землю и тщательно уплотняете ее. Затем нужно сделать наклон площадки. Он обязан соответствовать запланированному уклону степеней.

Изготовление ступенек крылечка из кирпича

Следующий шаг – армирование металлическими арматурными прутьями утрамбованного грунта. Операцию осуществляете с шагом в 15 см, используя стержни сечением порядка 6–7 мм.

Потом все просто:

  • Задаете бетонной смеси требуемую форму – размещаете специальным образом доски.
  • Выкладываете первую ступень. Желательно выполнить ее армирование, сваривая точки стыка. Затем укладываете щебень и армирующую сетку, снова сыпете щебенку (она должна достичь уровня высоты ступени). Заливаете конструкции жидким цементным раствором.
  • Выкладываете второй ряд кирпичей – делаете вторую и последующие ступеньки.
Читайте так же:
Мансардное окно откосы своими руками

Вот и вся работа. Поверхность сделанных ступеней при желании можно облицевать плиткой, натуральными либо искусственными каменными изделиями.

Крылечко из блоков – обойдемся без кирпичей

Можете поэкспериментировать и использовать вместо кирпичей газобетонные, шлаковые либо керамзитобетонные блоки. Пеноблоки и другие ячеистые изделия для сооружения крыльца лучше не использовать. Крыльцо из блоков делаете так: заливаете фундамент (по аналогии с основанием для кирпичной кладки), выкладываете по параметрам крыльца нижнюю площадку, второй ряд делаете на один блок меньше, третий – еще на один короче и так далее.

Крыльцо из блоков

После создания всей конструкции облицовываете ее плиткой, керамогранитом либо камнем. Другой способ создания сооружения из блоков:

  1. Делаете из газобетонных изделий парапеты.
  2. Обрабатываете фундамент бетонным раствором.
  3. Строите первую ступень – размещаете газобетонные блоки на бок.
  4. Обмазываете сделанную ступеньку бетонным раствором, сверху насыпаете битые камни и кирпичи, утрамбовываете.
  5. Аналогично возводите остальные ступеньки.

Выбирайте свою методику для строительства крыльца!

Как отразить в учете замену окон?

Автор: Алексеева М., эксперт информационно-справочной системы «Аюдар Инфо»

Как отразить в бюджетном учете расходы по замене ветхих деревянных оконных блоков на новые пластиковые?

КВР и КОСГУ.

Первым делом учреждению необходимо определить, к какому ремонту (текущему или капитальному) относятся работы по замене деревянных окон на пластиковые. От этого будет зависеть выбор того или иного элемента вида расходов.

В соответствии с Указаниями № 65н затраты казенных учреждений по капитальному ремонту отражаются по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», а по текущему ремонту – по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

Исходя из норм ГрК РФ, Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000 ремонт проводится:

текущий – для восстановления исправности (работоспособности) конструкций здания и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. Это работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий, сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей;

капитальный – для восстановления ресурса здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. В ходе работ по капитальному ремонту производится смена изношенных конструкций и деталей зданий или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (ремонт каменных и бетонных фундаментов зданий и сооружений, всех видов стен зданий, каркасов стен, труб подземных сетей, опор мостов и др.).

Таким образом, текущий ремонт направлен на поддержание имущества в исправном (надлежащем) состоянии, а капитальный ремонт – на его восстановление, в том числе путем замены изношенных частей. С учетом сказанного работы по замене ветхих оконных блоков на новыемогут быть квалифицированы как капитальный ремонт.

Обратите внимание: решение об отнесении соответствующих работ к текущим либо капитальным принимает само учреждение.

Отражение расходов по соответствующим статьям (подстатьям) КОСГУ должно осуществляться исходя из экономического содержания хозяйственной операции, определяемой предметом договора (контракта).

Согласно Указаниям № 65н расходы по оплате договоров на выполнение ремонтных работ, в том числе по установке окон, относятся в целях ведения бюджетного учета на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.

При этом если в документах подрядчика отдельно выделена стоимость материальных ценностей (окон) и стоимость работ по их установке, расходы нужно относить на следующие статьи (подстатьи) КОСГУ:

– 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (в части стоимости окон);
– 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (в части стоимости работ по установке окон).

Бюджетный учет.

Рассмотрим на примерах порядок учета расходов, связанных с установкой окон.

Пример 1.

Казенное учреждение заключило договор с подрядной организацией на сумму 100 000 руб., предметом которого является проведение работ по установке пластиковых окон. Договором предусмотрен аванс в размере 30%. Изготовленные окна учреждению не передаются, их стоимость включается в стоимость работ. По окончании работ оформляется акт приемки-сдачи выполненных работ.

Согласно Инструкции № 162н данные операции отразятся в бюджетном учете так:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Перечислен аванс подрядчику
(100 000 руб. х 30%)

Отражена стоимость выполненных работ по установке пластиковых окон

Отражен зачет ранее перечисленного аванса

Погашена задолженность перед подрядчиком
(100 000 – 30 000) руб.

* Расходы по замене окон в здании не увеличивают его первоначальной стоимости, они относятся в состав расходов текущего финансового года (п. 6 Письма Минфина РФ от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).

Пример 2.

В рамках договора, заключенного казенным учреждением со сторонней организацией, осуществляется изготовление пластиковых окон и выполняются работы по их установке. Стоимость пластиковых окон составила 80 000 руб., работ по их установке – 40 000 руб. Результаты исполнения обязательств по договору оформлены накладной и актом приемки-сдачи выполненных работ.

В бюджетном учете на основании Инструкции № 162н необходимо сделать следующие бухгалтерские записи:

Содержание операции

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Приняты к учету пластиковые окна в составе материальных запасов

Погашена задолженность за поставленные материальные ценности (пластиковые окна)

Отражена стоимость выполненных работ по установке пластиковых окон

Погашена задолженность за выполненные работы по установке пластиковых окон

Списана стоимость пластиковых окон, использованных в процессе ремонта

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector