Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рубка откосов что это

Рубка сруба в ласточкин хвост

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Разметка при рубке сруба в лапу

Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных.

Разметки включает следующие операции:

  • тщательная торцовка элементов;
  • проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;
  • приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;
  • по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;
  • по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля.

После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.

Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Как отштукатурить оконные откосы самостоятельно?

Окна являются довольно сложной системой, хотя на первый взгляд кажется, что это простая конструкция. Особенно это относится к откосам. Люди, не имеющие опыта в строительных делах, обычно считают, что это обычный элемент, выполняющий декоративную функцию. А на самом деле, откосы – это значимая часть всей оконной системы, которая определяет её эксплуатационные характеристики.

Назначение откосов

Откосы необходимы для обеспечения теплоизоляции оконной конструкции. При правильной установке всей системы так называемая «точка росы», будет смещена за пределы здания. Максимум теплопотерь помещения приходится на область окна. Только при правильном обустройстве всей системы окно подоконник отливы откосы можно обеспечить надёжную теплоизоляцию. Одним из важных элементов всей конструкции являются откосы. Материалы, из которых они выполняются, обладают теплотехническими свойствами, которые повышают уровень тепло- и звукоизоляции. А при их правильном монтаже, можно достичь увеличения этих показателей до 40 %.

тип оконных блоков;

особенности конструкции стен;

Подготовка к установке откосов

Изначально следует проверить правильность установки оконного блока. В случае обнаружения каких-либо отклонений, их сразу же устраняют, чтобы эти дефекты не помешали дальнейшему монтажу.

Для определения отклонения по вертикали пользуются отвесом. Его закрепляют над вертикальным оконным профилем, и с помощью рулетки измеряют расстояние от натянутого шнура до элемента конструкции. Точно также проверяется расстояние на другом профиле. При правильной установке, результаты измерений совпадут.

Читайте так же:
Наличник универсальный для внутреннего откоса

Горизонтальность установленного профиля можно проверить строительным уровнем (правда эту операцию можно провести, только если окно будет узкое). В случае широкой оконной конструкции горизонтальность проверяется гидроуровнем. С его помощью проставляются отметки на вертикальных профилях, в том числе и на импосте или вертикальной стойке. Затем замеряется расстояние от меток до низа конструкции. Полученное расстояние тоже должно быть одинаковым. Горизонтальные отметки помогут проверить правильность установки рядом смонтированных оконных блоков относительно друг друга. Это актуально для витрин, балконов и эркеров.

Искривлённый профиль можно выявить шнуром. Его натягивают по раме, и он покажет даже небольшие отклонения от прямой линии. После этого проводится измерение диагоналей, которые тоже должны быть равны.

Завершающий этап — тщательный визуальный осмотр на предмет выявления царапин, сколов и т.п. На стеклопакете также не должно быть трещин, пузырьков воздуха и царапин. Створки должны открываться легко во всех положениях, без затираний и подклиниваний.

Для предотвращения повреждений, в начале подготовительных работ закрывают прочным листовым материалом уязвимые места рам, подоконников и стеклопакетов. После этого выполняются следующие действия:

С откосов убирается слой старой штукатурной смеси;

Срезаются излишки пены и очищенные места заклеиваются пароизоляционным материалом;

Если анкерные пластины мешают проведению работ, они удаляются;

Убираются плохо закреплённые кирпичи из кладки;

Делаются штробы для установки подоконника в стену;

С окон снимается защитное покрытие (плёнка);

Используя раствор или монтажную пену, заделываются все трещины, отверстия и разломы.

К одному из самых распространённых видов отделки откосов относится оштукатуривание. Хотя это и достаточно трудоёмкий процесс, его вполне можно выполнить самостоятельно.

Для этого изучается инструкция, приобретаются необходимые материалы и при строгом соблюдении технологического процесса результат будет гарантированно хороший. Оштукатуренные откосы будут долго служить и станут красивым оформлением для Ваших окон!

Перечень необходимых инструментов для отшукатуривания Вы найдете в статье Какие инструменты нужны для проведения штукатурных работ?

Штукатурка откосов

На текущий момент существует много современных технологий отделки откосов, однако оштукатуривание по-прежнему пользуется популярностью и имеет целый ряд преимуществ:

Возможна отделка разнообразных конфигураций откосов, в том числе арки;

Отсутствие окантовок, стыков и обрамлений;

Хорошая стойкость к механическому воздействию;

Наряду с преимуществами, этот вид отделки обладает следующими недостатками:

Возможно образование трещин в местах соединения откоса и окна. Это происходит из-за разницы коэффициентов теплового расширения материалов, а также из-за низкого уровня адгезии раствора из цемента к пластиковым и деревянным поверхностям;

Невысокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Это приводит к переохлаждению стеклопакета и профиля окна, что способствует возникновению грибка, образованию конденсата и промерзанию откосов;

Сложный технологический процесс установки, который происходит на протяжении нескольких дней, поскольку следует ожидать, пока полностью высохнут все слои раствора на поверхности откоса.

Чтобы защитить окно и фурнитуру от частиц раствора и песка, перед началом штукатурных работ, их заклеивают полиэтиленом при помощи малярного скотча.

Оштукатуривание откосов можно выполнять 2 способами:

С использованием штукатурного шаблона;

С установкой маячков.

Выполнение работ со штукатурным шаблоном

  1. Определяется его угол и укладывается угольник в место примыкания откоса и окна (с учётом слоя штукатурки). Затем проводится линия на подоконнике (или фанере, которая его заменяет) перпендикулярная окну. Точно такое же действие выполняется и с другой стороны.
  2. После этого рисуем линии на подоконнике, которые будут продолжать стены, и проводим их до пересечения с ранее нанесенными линиями. От места их пересечения откладывается в сторону пара сантиметров (произвольная величина) и проводится еще одна линия через полученные точки, которая указывает место для откоса. Теперь можно вырезать шаблон (например, из фанеры).

Установить правило можно несколькими методами. Можно поставить его на подоконник и закрепить раствором. В случае, если подоконник еще не смонтирован, то в стену вкручивается саморез, который послужит опорой. Правило устанавливается на точку разметки и с помощью уровня проверяется его вертикальность. На пространство за правилом наносится раствор и еще раз проверяется вертикаль установки правила.

Читайте так же:
Угол естественного откоса траншеи для прокладки кабеля

Для установки инструмента следует использовать только густой раствор, так как в противном случае конструкция съедет с правильного места.

Далее делают небольшой перерыв, на время, пока раствор немного застынет. В этот период готовится шаблон и примеряется к конструкции. Перед началом работ откос обязательно грунтуется. После застывания раствора работы можно продолжать.

Ориентировочно отступив на расстояние около 10 см сверху и снизу, при помощи шпателя набрасывается раствор. По объему его должно быть немного больше необходимого количества. После этого шаблоном начинают убирать излишки, двигаясь вверх и вниз зигзагообразными движениями. Периодически с шаблона снимают лишний раствор, и затем снова его протягивают, начиная с нижнего края откоса.

В завершении, когда будут убраны все излишки раствора, инструментом проводят по откосу еще несколько раз снизу вверх. Эту процедуру повторяют, пока шаблон не станет оставаться пустым. Затем выполняется та же самая операция, только сверху вниз. В результате снимется еще часть раствора, и откос станет ровнее. Места, в которые не достанет шаблон, останутся необработанными пока не застынет основная площадь.

На начальное схватывание раствора потребуется около 2 часов. В это время штукатурится второй откос. После застывания штукатурки начинают обрабатывать оставшиеся участки. Коротким обрезком правила заполняются полости. Есть вероятность, что инструмент не войдет за поверхность рамы и возле окна останутся небольшие незаполненные фрагменты, которые устраняются гладилкой или шпателем. Это заключительная операция, откос готов. После схватывания раствора, аккуратно простучав правило, снимают его.

Как правило, после снятия инструмента на поверхности остается наплыв. Дефект убирается очень легко ребром гладилки или шпателем. Лучше всего это сделать сразу после застывания позже сделанных верхних и нижних участков, поскольку хорошо застывший раствор стесывать значительно труднее.

Считается правильным выполнять оштукатуривание откосов на протяжении одного дня.

Отделка верхнего откоса более сложная. Её начинают с установки правила. По бокам от окна на несколько сантиметров ниже планируемого угла делают установку двух подвесов и кладут на них правило (закрепить его на раствор не получится). Затем начинают накладывать раствор на подвешенный инструмент, по той же схеме, как и на откосах сбоку. При этом обязательно контролируют уровень. Правило зафиксируется на месте, после схватывания раствора.

Оштукатуривание выполняют на небольших поверхностях, потому что вертикальные рамы будут мешать проведению работ. В местах их расположения полоса из штукатурки будет прерываться. Заполняется участок, происходит застывание раствора и после этого переходят к следующему. Затем их выравнивают по готовой плоскости.

К самым сложным работам для выполнения относятся трехсекционные окна, находящиеся на разных уровнях. Для этого варианта следует штукатурить две тонкие полоски по краям откоса. И только после их застывания, вытягивается вся оставшаяся плоскость с ориентиром на них. В завершении убирается правило, снимаются саморезы и производится стесывание ненужного раствора.

Штукатурка откосов по маячкам

При использовании этого способа, правило тоже устанавливается в качестве маяка и дополнительно на небольшом (около 3-5 см) расстоянии от окна ставятся ещё дополнительные маячки. Именно по ним передвигают правило, которое в данном случае применяется как шаблон. Изначально устанавливают направляющие рейки и проверяют их вертикальность с помощью уровня. Если в это же время выполняется оштукатуривание стен, то можно заменить правило на угловые маячки или наугольники (оцинкованые профили, похожие на перфорированные уголки, но имеющие более широкие сетчатые полки). Угловые маячки помогают сделать ровную плоскость и усилить угол. Однако правильно установить такой элемент могут только опытные строители. Поэтому обычно правило выставляют на раствор и используют его в качестве маяка.

Возле оконной рамы ставится второй маячок. Затем в него аккуратно вдавливается штукатурная маячная рейка, при этом глубину контролируют с использованием уровня. После того как раствор застынет, расстояние между маячками заполняют смесью и ровняют поверхность полутерком. Рейкой из металла, имеющей ширину больше откоса, убирают лишний раствор.

Внизу окна обязательно оставляется штроба для монтажа подоконника. Удаляют маячки по «свежему» раствору. Застывающий состав, как правило, даёт усадку и сверху плоскостей остаются направляющие. Кроме этого, покрытие маячков из цинка очень просто может повредиться инструментом, и через штукатурку начнёт проступать ржавчина. Правило убирается после застывания растворной смеси, и обрабатывается участок, который находился под ним.

Читайте так же:
Чем лучше красить откосы снаружи

Чтобы не допустить появления трещин и отслаивания материала, следует обязательно соблюдать технологический процесс нанесения, и интервалы, необходимые на высыхание слоёв. Для улучшения сцепляемости раствора с основой, поверхность обязательно грунтуют и применяют оцинкованную сетку.

Очень важно правильно подобрать раствор. Для каждой из поверхностей есть свои нюансы. Так, например, для перемычек из бетона и похожих поверхностей пользуются составом, который в основе содержит смолу и песок (СТ16 или Бетоконтакт).

Установка защитного профиля

Защитный профиль представляет собой сложенную под прямым углом стальную перфорированную полоску. Его устанавливают для получения аккуратного и правильно отстроенного угла, а также он защищает поверхность от внешних повреждений.

Устанавливают профиль на штукатурку или шпаклёвку (лучше использовать последнюю, в этом случае он будет меньше выступать над поверхностью). Сначала отрезают фрагмент профиля необходимой длины, после чего внутрь уголка наносится раствор, и равномерно распределяется по всей поверхности. Затем крепко прижимают профиль к углу, при этом лишний раствор через перфорацию выходит наружу. Его сразу же собирают при помощи шпателя и наносят на поверхность конструктивного элемента. В завершении угол проверяется правилом, и в случае отсутствия щелей и выступов, переходят на соседний участок.

Если же обнаружены погрешности, то их сразу же исправляют. Бугорки слегка простукивают шпателем или правилом, если есть выемка, то туда добавляется немного шпаклевки, до получения ровной поверхности.

Очистка от поросли, вырубка кустарников, мелколесья, деревьев на обочинах автомобильной дороги в границах полосы отвода.

Наличие в полосе отвода автомобильных дорог нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности отрицательно влияет на качество эксплуатационных показателей и сохранность дороги, ухудшает эстетическое восприятие дороги.

Зарастание обочин, откосов, полосы отвода нежелательной растительностью снижает видимость на кривых малого радиуса и пересечениях, скрывает знаки, ограждения и сигнальные столбики, что приводит к увеличению аварийности, способствует снегозаносимости на открытых участках, усиливает пожароопасность в лесной зоне. Корни древесных растений разрушают земляное полотно, увеличивают его водонасыщение. Зарастание кюветов и боковых канав затрудняет водоотток. Образуется застой воды, что приводит к нарушению водно-теплового режима земляного полотна и преждевременному разрушению дорожных одежд.

В настоящее время дорожные организации выполняют работы по удалению нежелательной ДКР в основном вручную.

Рубка деревьев и кустарников лиственных пород трудоемка и малоэффективна. Она стимулирует образование обильной пневой и корневой поросли. Повторная рубка требуется через 2-3 года, а у некоторых пород деревьев уже на следующий год, что экономически нецелесообразно. Удаление древесной растительности бульдозером приводит к уничтожению гумусового горизонта почвы и образованию валов, которые зарастают сорной растительностью. Площади, лишенные дернины, способны быстро обсеменяться и за 3-4 года зарастать густым молодняком деревьев и кустарников.

Удаление нежелательной растительности в полосе отвода автодорог выполняется механическим (с помощью топоров, ножей-рубщиков, мотокусторезов, бензопил), химическим (опрыскивание или инъекция в стволы деревьев арборицидов) или комбинированным способом.

Механический способ надежно устраняет только хвойные деревья: сосну, ель, кедр, лиственницу, пихту, можжевельник. Рубка или срезание лиственных деревьев и кустарников сопровождается появлением обильной пневой или корневой поросли, приводящей к загущению зарослей и необходимости повторной более трудоемкой рубки через 2-3 года.

Чисто химический способ (опрыскивание арборицидами) применим при высоте растительности менее 2 м. Более высокая ДКР (ДКР — древесно-кустарниковая растительность) неудобна для опрыскивания и после усыхания придает дороге неопрятный вид. Поэтому в качестве основного принят комбинированный способ — сочетание механического и химического удаления нежелательной ДКР.

Нанесение и обновление дорожной разметки.

Материалы для дорожной разметки автомобильных дорог классифицируются на следующие типы:

Пластичные материалы классифицируются по способу отверждения:

При нанесении дорожной разметки должны выполняться следующие требования:

· разметка должна быть выполнена в соответствии со схемой установки дорожных знаков и разметки.

Читайте так же:
Способ укрепления вертикальных откосов

· вся партия, используемого разметочного материала должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала.

· подрядная организация несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами-изготовителями. Применяемые материалы должны обеспечивать функциональную долговечность разметки, выполненной лакокрасочными материалами не менее 6 месяцев.

· горизонтальную разметку следует выполнять по очищенному от пыли и грязи покрытию.

· в процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

· горизонтальная разметка наносится на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже +10℃, при относительной влажности воздуха не более 85 %.

Допускается при нанесении линий разметки нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий.

При разметке дорог применяются:

— машина для перевозки разметочного материала (краски, стеклошариков);

— прицеп для транспортировки разметочной машины;

— машина обеспечения для транспортировки разметочной бригады, оборудования для предварительной разметки.

Заключение

За время работы на производственной практике мною были изучены современные способы выполнения дорожно-строительных и дорожно-эксплуатационных работ. В ходе практики был ознакомлен с важнейшими дорожно-строительными материалами и современными средствами механизации.

Полученный опыт является применимым в любом проектировании и строительстве автомобильных дорог.

Список использованной литературы

· «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Москва, 2001)»

· ГОСТ Р52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

· Методические рекомендации по содержанию полосы отвода автомобильных дорог химико-механическим способом. 3 редакция (Москва, 2003)

· СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011 «Устройство защитных слоев и слоев износа (Москва 2012)»

Справочник | Лесоматериалы | Деревянное строительство

Вы здесь

Рубка «в обло»

Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 — 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.

Рис. 1. Угловая врубка «в чашу» («в обло»): А — вид изнутри; Б — вид снаружи; 1 — нагель.

Рис. 2. Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — готовый участок продольного овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза.

Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 — 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Читайте так же:
Отделка откосов дверного проема входной двери

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой — на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник (рис. 3).

Рис. 3. Подгонка бревён : а — правильно; б — неправильно.
Рис. 4. Редко применяемые виды рубок : А — «в охряпку»; Б — «в охлуп»; В — «в режь».
Рис. 5. Общее конструктивное решение бревенчатого сруба : 1 — бревенчатый накат перекрытия; 2 — нижние венцы; 3 — доска подкладная; 4 — гидроизоляция (толь); 5 — забирка; 6 — кирпичный столб; 7 — бутовый столбчатый фундамент; 8 — окно вентиляции.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5—7 мм, толщина 5—7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 — 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 — 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 —10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector