Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ротбанд для оконных откосов

Клуб ремонта

Ремонт своими руками

Как заштукатурить откосы дверей и окон самостоятельно

от admin

Теперь мы узнаем, как точно оштукатуривать откосы окон и дверей, вдобавок делать это будем всевозможными смесями, но по одной и той же технологии, Так как принцип постоянно остаётся неизменен. Для этого, как в гражданском, так и в промышленном сооружении применяются одинаковые составы, это едва ли не все ремонтные штукатурные и смеси для шпаклевочных работ, какие есть на нашем и иностранном рынке.

Ниже станет более детальный разбор этой тематики, а в дополнение, для дополнения вы увидите тематическое видео в данной заметке.

Приобретаем ремонтные способности

Примечание. Слово «штукатурка» совершается от итальянского «stukko» и означает действие, которое как результат покрытия плоскости жидкими материалами с целью их выравнивания при водит к отвердеванию. Также этим словом называют сами материалы, используемые для этого.

Класификация подобающих составов

Стартовая шпаклёвка KNAUF

  • Стартовые шпатлёвки имеют более большую фракцию порошка чем финишные, и поэтому их применяют для грубого выравнивания плоскости. В нашей ситуации для черновой облицовки лучше подходят гипсовые и смеси из цемента. Но необходимо учесть тот момент, что для помещений с высокой влагой прекраснее всего применять составы с цементными вяжущими веществами, Так как они владеют влагоотталкивающими качествами.

KNAUF ROTBAND (Ротбанд)

  • Для нашей ситуации достаточно любопытна смесь для штукатурки KNAUF ROTBAND, пикантность какой заключается в том, что при затирке и правильном нанесении вам не нужно будет наносить на неё конечный шпатлёвочный слой. После отделки плоскости при помощи шпателя в полусухом состоянии она выходит, как зеркало, абсолютно готовая для покраски.
  • Традицией жанра для чернового выравнивания откосов, да и вообще поверхностей разного типа (полы, стены) в строительных работах, считается цементно-песочный раствор (самая маленькая стоимость материалов), где соотношение элементов находится в зависимости от цементной марки. К примеру, для М400 пропорции элементов будут 1цемент/4песок, а для М500 — 1цемент/5песок.

Многофункциональная акриловая смесь

  • Для конечной отделки откосов собственными руками применяются сухие и жидкие (пастовые) смеси для шпаклевочных работ, но снова-таки беря во внимание специфики помещения. Для помещений с высокой влагой прекраснее всего подходят цементные и составы из акрила, какие не просто не боятся влаги а вообще могут не реагировать на проточную воду.

Установочные работы

Примечание. В тех ситуациях, когда коробка дверей на самом деле уже стенки в проём какой ставится дверь, то свободное пространство нужно как-то украшать. В данном случае и делают откосы, другими словами поверхности, какие объединяют коробку с краем стены, но Так как они заглаживаются под угол, то отсюда и наименование компонента.

Коробка дверей может оказаться уже, чем стена

Первым делом вам необходимо вставить коробку для дверей (окно или раму окна), Так как заштукатурить откосы двери для входа вы можете только равняясь на неё и на угол стены. Мы не будем проводить мастер-класс по её монтажу (это совсем иная тема), но тут нужно увидеть, что установка обязана быть конечной — потом какой смысл что-нибудь менять.

Но если коробка у вас из древесины, то от раствора она будет разбухать и дверь потом не закроется, стало быть, нужно будет предпринять конкретные меры для установки гидро-изоляции.

Стало быть, для гидро-изоляции коробки из дерева вам понадобится материал стойкий к влаге и в данном случае лучше подойдет скотч, который после того как провели монтажные работы остается в конструкции и никому не будет помехой. Также следует побеспокоится о через чур больших выбоинах в проёме — иногда они до такой степени велики, что какой смысл их заделывать каким-то растворчиком и в подобных вариантах они просто закладываются кирпичом или камнями.

Также, коробка дверей может оказаться уже, чем проём и вот тогда есть 2 варианта, или установить дверь посередине, или со сдвигом в одну сторону. Опыт говорит, что намного удобнее убрать коробку в сторону навесов и фиксировать её к главной стене. Оставшийся с другой стороны просвет укладывают кирпичом, вдобавок ожидать засыхания кладки тут не обязательно — откос можно набрасывать по-сырому.

Принцип создания откоса

Чтобы откос вышел идеальным, инструкция просит установки 2-ух маяков — одного у коробки для дверей, а другого — на углу проёма, только под коробкой будет перфорированная маячная планка, а на краю — перфорированный уголок из металла для штукатурки.

Но существует и еще один вариант, когда взамен того чтоб ставить профиля у коробки, делают шаблон, как это показано на изображении вверху — со стороны коробки на нём делают вырез и вот тогда выходит, что во время стяжки он одним концом укладывается на коробку, а иным — на уголок. Так намного комфортнее — вам не нужно будет отмерять каждую сторону, стоит еще сказать, что вы сбережете профиля.

Теперь самое главное, это точно поставить с отверстиями уголки по краешкам проёма — они обязаны очутиться равноудалёнными от коробки и плюс к этому угол откоса тоже обязан выйдет одинаковым.

Для этого воспользуйтесь ремонтным угольником — прикладываете его к коробке так, чтоб короткая часть укладывалась на стенку со стороны обналичивания дверей, тогда длинный конец будет идти вдоль проёма. Сейчас можно измерить расстояние от края проёма до луча угольника — так вы можете поставить маяк на необходимом удалении.

Читайте так же:
Кирпич угловой для окон

Штукатурка откоса по маякам

Уголок перфорированный для маяка ставите на тот же раствор, каким будете забрасывать откос, только потом профиль обязан прекрасно присохнуть, чтоб как следует зафиксироваться — в другом случае вы собьёте его при стяжке.

Порой для этого необходимо обождать до будущего дня, но ожидание стоит того — чётко закреплённый маяк — половинка хорошего откоса. Тащить раствор можно ремонтным правилом, как на фотографии вверху, или идеальной древесной рейкой, намерено подрезанной под коробку для дверей.

Через день после штукатурки откосов их необходимо затереть, а конечную шпатлевку прекраснее всего нанести хотя бы спустя семь дней, чтоб цементно-песочный раствор высох и смесь не растрескалась. Если вы станете трудиться Ротбандом, то конечная смесь вам навряд ли потребуется, да и сохнет он намного быстрее — через 3-5 дней вы уже сумеете приступить к окрашиваемым работам.

Заключение

Напоследок следует заявить, что все растворы следует накладывать только на грунтованные плоскости, Так как оштукатуривать откосы дверей вам нужно будет в проёмах, где во время монтажа собирается много пыли. Грунтовочную смесь необходимо применять даже в том случае, когда периметр проёма выложен свежей кладкой — прекрасные условия для адгезии растворов позволят в будущем избегать возникновения трещин.

Ротбанд штукатурка: описание, применение, недостатки, видео

Вступление

Все, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, слышал о сухой строительной смеси под названием РОТБАНД. Это удобная штукатурная смесь, заслужившая отдельной статьи. Информация в этой статье основана только на технической документации и практике использования.

О штукатурных работах и типах штукатурных смесей

Оштукатуривание поверхности это технологический процесс в строительстве и ремонте, направленный на выравнивание поверхности, создание правильной геометрии помещения и создание промежуточного защитного слоя между отделкой и черновым основанием. Также слой штукатурки может служить техническим слоем, для устройства скрытой проводки в домах, где запрещено штробление.

По типам штукатурные смеси делятся на:

  • Цементные;
  • Известковые;
  • Гипсовые;
  • Глиняные;
  • Известково-глинистые;
  • Известково-гипсовые;
  • Известково-цементные.

Ротбанд штукатурка относится к классу гипсовых штукатурок для ручного нанесения.

» data-medium-file=»https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1-448×336.jpg» data-large-file=»https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1.jpg» data-lazy-srcset=»https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1-267×200.jpg 267w, https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1-448×336.jpg 448w, https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1-150×112.jpg 150w, https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1.jpg 683w» data-lazy-sizes=»(max-width: 267px) 100vw, 267px» data-lazy-src=»https://www.otdelochnik24.ru/wp-content/uploads/2018/05/rotband-shtukaturka-1-267×200.jpg?is-pending-load=1″ srcset=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ /> Ротбанд 5 кг Мешок 30 кг

Где применяется Ротбанд

Согласно технической документации компании КНАУФ, а именно она является производителем Rotband в России, данную штукатурную смесь можно использовать:

  • Без защитного слоя, только для внутренних работ, в помещениях с нормальной влажностью;
  • При защите штукатурного слоя плиткой или другим водоотталкивающим материалом, в ванных комнатах и кухнях.

Проще говоря, если вы решили стену выровнять и покрасить, то использовать Ротбанд можно только в сухих помещениях квартиры. Если решили стену выровнять и закрыть керамической плиткой или пластиком, использовать Ротбанд можно везде.

Благодаря полимерам входящим с состав этой смеси, её можно наносить на следующие поверхности стен и потолка квартиры:

  • Бетонные;
  • Кирпичные;
  • Предварительно оштукатуренные, цементным раствором;
  • Плиты ЦСП;
  • Пенополистирол (!).

По практике Ротбанд штукатурка ложится на любую прочную поверхность покрытую грунтовкой типа бетоноконтакт, в том числе:

  • На гипсокартон для локального выравнивания перепадов гипсокартонных поверхностей;
  • На керамическую плитку;
  • На плиты ОСБ, ДСПВ.

Для выравнивания полов Ротбанд НЕ применяется. Можно использовать для заделки трещин и отверстий в полу для последующего устройства стяжки или наливного пола.

Два главных преимуществ Rotband

Первое преимущество, толстый слой за один раз. Ротбанд штукатурка может наноситься на поверхность толстым слоем до 50 мм без этапа обрызга. То есть если вам нужно выровнять стену на 4-5 см, ставите на стену маяки и за один проход штукатурите её смесью Ротбанд.

Второе преимущество, не требуется шпаклевание. При качественном замесе и многократном стягивании правилом получите ровную стену, которую после накрывки и простой перетирки, можно не шпаклевать.

Примечание: Гипсовую смесь можно наносить в несколько слоёв с ожиданием полного высыхания предыдущего слоя. Это позволяет выравнивать стены (потолки) с неровностями более 50 мм.

Как работать со смесью

В пределах небольшого ремонта квартиры, я работаю в Ротбандом 5 кг так:

  • В чистое ведро 20 литров наливаю 3 литра холодной водопроводной воды;
  • В воду высыпаю две горсти смеси;
  • Мешаю смесь миксером на малых оборотах;
  • Досыпаю, остатки смеси из мешка 5 кг;
  • Мешаю смесь обязательно на малых оборотах, чтобы не взбивать пузыри воздуха, до образования густотертой однородной массы;
  • Даю отстояться раствору 3-4 минуты;
  • Еще раз перемешиваю готовый раствор миксером;
  • Вставляю в смесь узкий шпатель (10 см). Шпатель должен стоять в смеси, не заваливаясь в стороны;
  • Смесь готова можно работать.

Нанесение смеси

Смесь наносится на заранее грунтованную, сухую поверхность, между штукатурными маяками выставленным по единому уровню.

Я наношу смесь сухим (лишней воды не нужно), чистым шпателем шириной 100-150 мм или кельмой (мусор исключён). Методом набрасывания смеси — снизу вверх. При наброске, смесь врезается в стену, увеличивая плотность раствора. Если набрасывать не получается, просто вдавливайте смесь в стену.

На стену нужно набросать столько смеси, чтобы она выступала за маяки по всех поверхности на 5-15 мм.

Далее беру правило с захватом 1,5 метра. Маяки должны попадать под захват правила. Двигая правилом по маякам, снизу вверх с нажимом, снимаю им излишки смеси. Лишнюю смесь сбрасываю обратно в ведро.

Читайте так же:
Фильтр для пароконвектомата как подключить

Повторяю наброс и вытягивание смеси несколько раз, до полного выравнивания поверхности.

Если при вытягивании, смесь начинает «течь», значит, раствор слишком жидкий. Если смесь начинает тянуться за прави’лом, слегка смочите приви’ло (не стену) водой.

Таким образом, по полосам, снизу вверх, от угла к углу, штукатурится вся стена. Обращу внимание: первый и последний маяк ставится на расстоянии 20-30 см от угла. Эти полосы «остатки» штукатурятся после основных площадей.

Расход смеси, по документам, при слое в 1 см — 8,5 кг/ м 2 .

Вынуть маяки

После застывания смеси, через 2-3 часа, маяки нужно обязательно вынуть. На следующий день, борозды от маяков нужно очистить, при необходимости увлажнить заделать (забить) той же смесью.

Затирка (перетирка) Ротбанд

Последний этап работы с гипсовой штукатуркой, это этап затирки, аналогичный накрывки и перетирки при работе с цементно-песчаной смесью.

Слой гипсовой штукатурки можно затереть металлическим шпателем или металлическим полутёрком предварительно смачивая поверхность водой. Если на поверхности много ямок и технологических дефектов, используется жидкий раствор Ротбанд для выравнивания и сглаживания. Чтобы избежать усадочных трещин, накрывку и перетирку любой штукатурки нужно проводить на следующий день.

Ротбанд штукатурка — недостаток

Есть у этой штукатурке недостаток, это её цена. Стоимость мешка 30 кг 400 рублей. Аналог «Старатели», стоит 250-260 рублей.

Например, для квартиры в новостройке, монолит, площадь 42 кв.м. слой до 15 мм, потолок 2,6 м ушло 68 мешков Ротбанд. Стоимость мешков смеси 27200 рублей. «Старатели» будут стоить 17 000 руб.

Вывод

Мысль, что Ротбанд штукатурка не требует последующей шпаклёвки, мне кажется спорной. На практике поверхность получается ровной, местами глянцевой и может казаться идеальной. Однако для качественной отделки квартиры нужна шпаклёвка поверхности, как минимум в два слоя.

Видео работа с гипсовой штукатуркой

На видео (39 минут) мастер (Владимир Хвостов) рассказывает, как вынуть маяки и как глянцевать штукатурку.

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

  • Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
  • Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
  • Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

  • Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
  • Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

  • Дача
  • Двери
  • Дизайн
  • Интерьер
  • Материал
  • Плиточные работы
  • Потолки
  • Полы
  • Строительство
  • Cантехника
  • Штукатурные работы
  • Электрика
  • Новости
  • Каталог строительных компаний
  • Использование керамзита в качестве утеплителя в строительстве
  • Производство и применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
  • Технологии изготовления вспененного полистирола
  • Как правильно использовать экструдированный пенополистирол
  • Ищем причину запотевания окон и устраняем

Штукатурим откосы

В предыдущей статье, где речь шла о машинной штукатурке, нет ни слова о том, как штукатурить откосы. Это было сделано намеренно, потому как данный вопрос заслуживает отдельного описания, и я постараюсь осветить его сегодня, подробно и доходчиво.

В нашем случае, при оштукатуривании квартиры в Киеве применялась машинная штукатурка – гипсовая смесь МП-75. Она же шла и на откосы. Если использовать цементно-песчаную смесь, то инструмент и приспособления применяются те же самые, а отличия в технологии я постараюсь описать по ходу статьи.

Как обычно, нужно подготовить основание. При необходимости, сбить отслоившиеся участки старой штукатурки, в новой кладке – сколоть сильно выступающие из швов куски раствора.

Перед нанесением гипсовой смеси, откосы следует погрунтовать. Описание грунтовок, для каких поверхностей они применяются и даже инструкции по применению можно увидеть в этой статье.

Если штукатурить цементно-песчаным раствором (ЦПС), то грунтовать не нужно, поверхность просто смачивается водой. Чем это сделать? Да что есть под рукой – валиком, кисточкой, воду можно просто рукой набрызгать, ну а мы брызгали бытовым опрыскивателем. Только окно закрыть чем-нибудь, чтобы мыть не пришлось.

Следующий шаг – установка угловых штукатурных профилей. Профиль выполнен из оцинкованного металла и имеет вот такой вид.

Устанавливается по аналогии с маяками, на гипсовый раствор (Ротбанд, МП-75), но требует при этом больше времени, так как выравнивается по уровню в двух плоскостях одновременно – и в плоскости стены, и в плоскости откоса.

Сначала добиваются вертикального положения профиля в одной плоскости, затем, стараясь не сдвинуть его относительно этого положения, ставят по уровню в другой плоскости.

Наряду с этим, нужно добиться такого положения профиля, при котором штукатурный угольник (90 градусов), приставленный к плоскости оконной (дверной) коробки и совмещенный своим углом с краем коробки, будет второй своей стороной касаться углового профиля. Во, как загнул… на фото будет понятнее:

Если на одной стене есть несколько оконных или дверных проемов, то угловые профили ставятся сначала на самом крайнем правом и самом крайнем левом откосах, выдерживается время, чтобы они застыли, а затем устанавливаются промежуточные профили и выравниваются в плоскости при помощи правила по уже установленным профилям.

Когда угловые профили установлены, они являются штукатурными маяками, как для стены, так и для откосов, защищают углы от механических повреждений.

Дальше на оконную (дверную) коробку нужно приклеить специальную пластиковую планочку. Вот так она выглядит с лицевой стороны:

А это – тыльная сторона:

С обеих сторон на планке имеется клейкая лента, которая защищена бумажными полосками. При монтаже полоски снимаются, и тыльной стороной планка приклеивается к оконной коробке. А к липкой поверхности лицевой стороны приклеивается стретч-пленка для защиты окна от брызг раствора.

Лицевая сторона приоконной планки имеет две полочки. Крайняя полочка при наклеивании планки совмещается с краем оконной коробки, она заштукатурится и будет удерживать планку внутри откоса.

А вторая полочка – как маяк — опора для правила при разравнивании штукатурной смеси.

Расстояние между полочками около сантиметра, за счет этого расстояния образуется угол развертки откоса, который везде будет одинаковым.

После установки приоконных планок, снимаем с них защитные полоски.

И оклеиваем окна стретч-пленкой.

Можно штукатурить. Только вот каким иструментом? ПравИлом не подберешься – мешает оконная рама. Как штукатурить откосы в таком случае? Можно у правила срезать край под острым углом, как делали здесь. А мы воспользовались подручным материалом и изготовили шаблончик из куска пластикового подоконника.

Подойдет любая жесткая планка, лишь бы рабочая поверхность была ровной и, по возможности, острой.

Вырез шаблона заходит за оконную раму и может опираться на полочку приоконной планки.

Следующие наши рабочие инструменты – это шпатели и гладилка.

ЦПС можно и ковшом набрасывать – окно заклеено. Прижимая шаблон к угловому профилю и приоконной планке, снимаем излишки раствора.

Добавляем штукатурку, где не хватает и, еще раз разравниваем.

После этого поверхность откоса имеет такой вид.

Выждав некоторое время, снимаем излишки гладилкой.

Еще чуть позже проглаживаем вертикально подходящим по размеру правилом.

При работе с ЦПС нужно смотреть по состоянию штукатурного слоя – если он начал схватываться, не сплывает, можно постепенно заполнить оставшиеся неровности раствором и, в зависимости от вида дальнейшей отделки, затереть его теркой или оставить так. Если предстоит укладка плитки, можно мелкие неровности не заполнять.

Поверхность гипсовой штукатурки далее размачиваем теркой с губкой.

Окунуть в воду и с небольшим усилием обработать поверхность круговыми движениями.

Спустя время поверхность окончательно заглаживаем широким шпателем, она становится гладкой, и при достаточном уровне мастерства не требует дальнейшего шпаклевания под покраску.

Оставшийся край приоконной планки после окончательного застывания раствора легко обламывается при сгибании.

Получается красивый, ровный угол, только не успел я его сфотографировать – нужно было уезжать.

Вот и все премудрости. Понимаю, что не всегда есть возможность купить приоконную планку, а проемы окон и дверей хочется сделать красивыми. Если удастся попасть мне с камерой в нужное время в нужное место, я расскажу, как штукатурить откосы исключительно подручными инструментами.

Всем удачи! Пока!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Отзыв: Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд — Для ровных стен

При словах: «Дорогой, мы начинаем ремонт», вздрагивает добрая половина россиян. При наличии энной суммы этот вопрос решается очень легко.

Поскольку та же самая половина россиян ежемесячно отдает свои кровные на погашение всевозможных кредитов, то пытливый ум среднестатистического гражданина все же находит приемлемый для себя выход из положения: приобретает строительные материалы и производит ремонт своими силами. Главным в выборе материалов является качество.

Одним из таких материалов является штукатурка универсальная «KNAUF ROTBAND», поскольку от качества используемых материалов зависит частота проводимых манипуляций, позволяющих поддерживать свой дом в эстетичном и приятном глазу состоянии.

Штукатурку следует наносить на стены, при необходимости на потолок. Упакована штукатурка в бумажный мешок. Вес мешка 30 кг.

При вскрытии мешка внутри обнаруживаем серую пыль — настолько мелкие частицы сухой штукатурки. Штукатурку необходимо смешать с водой в пропорциях, заявленных производителем. Ввиду того, что смесь застывает очень быстро, лучше смешивать маленькими порциями.

Указания производителя на упаковке.

Указания производителя при работе с штукатуркой:
температура воды для замешивания смеси должна быть не холоднее 5 и не горячее 30 градусов Цельсия,
металлические элементы требуется защитить от коррозии,
нельзя добавлять в готовую смесь воду или сухую штукатурку.

Инструкции производителя — порядок работ, показано с помощью рисунков.

Расход материала, толщина одного штукатурного слоя, хранение.

Идеальный ремонт — это ремонт в новом доме. Но жильцам в старых домах тоже приходится ремонтировать свои помещения.

Ремонту в этот раз подлежала кухня, дом старый, построен 35 лет назад. В течение всех этих лет на стены клеили обои, их красили, клеили кафельную плитку, плитка отвалилась с течением времени. Также отвалились куски гипса, которым строители пользовались для отделки стен и заполнения пустот в стенах.

На следующем фото кусок прежнего гипса был оставлен до нанесения последующего слоя штукатурки. После высыхания слой штукатурки нанесен поверх этого неприглядного куска.

Поверхность стены после нанесения штукатурки пористая, шершавая.

Штукатурка становится немного светлее по мере высыхания.

В целом каждый решает самостоятельно, сколько слоев необходимо нанести на стены. В нашем случае штукатурка нанесена в два слоя.

После высыхания слоя штукатурки поверхность шершавая на ощупь, местами пористая.

На штукатурку после высыхания нанесена шпаклевка финишная белая «Weber-Vetonit LR+», поскольку мы готовили стены к покраске.

В целом впечатление от штукатурки положительное, хорошо разводится в воде, накладывается без особого труда, пластична, держит форму, не растекается. Хотя последнее зависит от густоты нанесения.

После высыхания штукатурка становится чуть светлее.

При помощи штукатурки стены выравниваются, что очень важно при последующем окрашивании. После шпаклевки на стены нанесена водно-дисперсионная краска «PARADE W3».

В 9-метровой кухне понадобилось 1,5 мешка весом в 30 кг каждый. Штукатурка нанесена на потолок, стены, в особо трудных местах нанесено дважды. Каждый раз требовалось время для подсыхания предыдущего слоя. Если наносить штукатурку на невысохший слой, впоследствии на стене появляются трещины.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector