Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расстояние от опалубки до откоса котлована

Безопасные расстояния до стенки фундамента при уплотнении грунта в пазухах фундаментов

«Спецтехнолидер»

Режим работы:
Пн — Пт: с 09:00 до 20:00
Сб — Вс: с 10:00 до 19:00

О БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЯХ ДО ФУНДАМЕНТОВ
ПРИ УПЛОТНЕНИИ ГРУНТА В ПАЗУХАХ ГИДРОМОЛОТАМИ

© Е.В. Васильев, Б.В. Гончаров, 1997

Уплотнение грунта в пазухах котлована

Работы по уплотнению обратных засыпок пазух являются завершающими в цикле сооружения фундаментов и от их качества во многом зависят условия эксплуатации здания и надежность фундамента.
Из-за недостатка средств механизации эти работы не всегда выполняются качественно. Имеющиеся в настоящее время грунтоуплотняющие машины для производства работ в стесненных условиях (электро- и пневмотрамбовки виброплиты) недостаточно производительны, особенно в случаях уплотнения пылевато-глинистых грунтов.
Для уплотнения грунта в пазухах фундаментов весьма перспективно применение гидравлических молотов с уплотняющими плитами, навешиваемых на экскаваторы. В табл. 1 приведены технологические характеристики экскаваторов с навешиваемыми гидромолотами отечественного производства среднего класса но энергии удара. Из таблицы видно, что это оборудование может обеспечивать уплотнение грунта в пазухах при глубине заложения фундаментов до 5,0 м и ширине пазух до 4,5 м от стоянки экскаватора на бровке котлована. Такие технологические параметры практически полностью удовлетворительны для условий жилищного строительства и в большинстве случаев при сооружении фундаментов промышленных зданий.
В строительстве для рыхления скальных и мерзлых грунтов, разрушения бетона, уплотнения различных материалов используются гидромолоты с энергией удара до 20 кДж, поэтому при их применении для уплотнения грунта в пазухах возникает проблема обеспечения устойчивости фундамента.
Большой объем теоретических и экспериментальных работ, связанных с применением тяжелых трамбовок при уплотнении грунтов выполнен в НИИОСПе [1,2]. Имеющиеся в нормативной литературе [3, 4] рекомендации по обеспечению устойчивости фундаментов и назначению безопасных расстояний при уплотнении грунта в пазухах в основном касаются работы тяжелых трамбовок и недостаточны при использовании гидромолотов.
Для оценки влияния на устойчивость фундамента технологических процессов уплотнения грунта в пазухах гидромолотами БашНИИстроем (Уфимский НИИ Промстрой ) проведен комплекс опытных работ на полигоне института и на строительных площадках.
На первом этапе исследования велись в лотке на моделях ленточного фундамента массой 50, 70 и 100 кг. При этом изменялись четыре основных фактора масса фундамента, масса ударника, высота падения ударника и влажность пылевато-глинистого грунта. Фиксировались также смещения фундамента в зависимости от расстояния центра уплотняющей плиты до стенки фундамента. На рис.1 приведен график изменения величины смещения фундамента в зависимости расстояния от стенки фундамента до центра уплотняющей плиты при следующих данных: масса фундамента 100 кг, масса ударника 3,0 кг: высота падения ударника 0,9 м и влажность пылевато-глниистого грунта 20%. Серия опытов, проведенных с изменением этих факторов, позволила получить эмпирические зависимости для расчета безопасного расстояния при условии смещения фундамента не более 1,0 мм, пригодные для расчетов при переходе к натурным фундаментам и реальным гидромолотам.
Па полигоне БашНИИстроя проведены опытные работы по уплотнению пылевато-глинистого грунта в пазухе ленточного фундамента различными гидромолотами. Технические характеристики, гидромолотов приведены в табл.2.
Для этого был сооружен фрагмент сборного ленточного фундамента шириной подошвы 2 м с фундаментной стенкой из блоков, глубина заложения 2,2 м, масса фундамента — 4,5 т/м. При уплотнении меесдозами измерялись: горизонтальное давление грунта на стенку фундамента на уровне половины глубины заложения; параметры колебания грунта основания с помощью сейсмоприемников; величины смешения фундамента в уровне подошвы. Для засыпки пазух использовался пылевато-глинистый грунт, извлеченный из котлована при разработке. Грунт в естественном состоянии — полутвердая глина с плотностью сухого грунта 1,46 г/см 3 , влажность при уплотнении 0,18-0,22. Технологические режимы работы молотов, обеспечивающие получение коэффициента уплотнения грунта К=0,95 по всей глубине пазухи, определялись опытным путем и характеризуются данными, приведенными в табл.З.

Проведенные работы но уплотнению грунта ы пазухе ленточного фундамента на полигоне различными молотами позволили установить величины скорости колебаний грунтового основания и смещения фундамента в зависимости от расстояния между цоггром уплотняющей плиты и стенкой фундамента. Из рис.2,а, на котором приведены графики этих зависимостей, видно, что для ленточных фундаментов массой 4,5 т/м и более уплотненно гндромоло-тами с энергией удара до 3,0 кДж может производиться с приближением уплотняющей плиты вплотную к стенке фундамс1гта,т.е.6ез дополнительных работ ручными трамбовками Использование гидромолотов с энергией удара более 3,0 кДж приведет к увеличению скорости колебания более 20 ..25 мм/с. Применение же гидромолота МУР-1250 с энергией удара 18 кДж вызывает значительно большие скорости колебаний при перемещении уплотняющей плиты по всей ширине пазухи. Смещение фундамента в уровне подошвы при уплотнении этим молотом составило более 3,0 мм.
В табл. 4 приведены сравнительные результаты оценки смещения фундамента, полученные при опытном уплотнении грунта гидромолотом СП-71 на полигоне БашНИИстрой, а также расчетные данные, полученные по эмпирическим зависимостям модельных испытаний. Для сравнения приведены также расчетные данные по определению динамического бокового давления по методике Н.К. Снитко [5] и измерений при опытном уплотнении.
Из табл. 4 видно, что при удовлетворительной сходимости фактические величины смещений несколько превышают расчетные. Это обстоятельство учитывалось при расчете безопасных расстояний для разных молотов и фундаментов, отличающихся массой, с использованием полученных эмпирических зависимостей.
На строительных площадках были проведены также опыты (табл.5) по уплотнению грунта гидромолотом СП-71 с энергией удара 3,0 кДж для трех монтажных схем ленточных фундаментов:
I — грунт уплотняется возле стенки фундамента при отсутствии плит перекрытия;
II — уплотняется пазуха фундамента торцевой части здания с перекрытиями,уложенными вдоль стены здания;
III — грунт уплотняется в пазухе фундамента с уложенными плитами поперек стены.

Читайте так же:
Отделка откосов квартиры идеи

Результаты опытов показывают, что гидромолоты с энергией удара до 3,0 кДж могут

применяться при уплотнении грунта в пазухах ленточных фундаментов без дополнительных ручных работ, т.е. уплотнение производится с расположением уплотняющей плиты вплотную к стенке фундамента при смонтированных плитах перекрытия. При отсутствии плит перекрытии возможно уплотнение по такой же схеме, если масса фундамента составляет не менее 4,0 т/м.
На строительных площадках были проведены опытные работы по уплотнению грунта в пазухах фундаментов на естественном основании и свайных под колонны каркасных зданий гидромолотом СП-71. В качестве примера на рис.З показаны осциллограммы горизонтальных колебаний фундамента на естественных основаниях при уплотнении грунта в пазухе при расположении уплотняющей плиты на различных расстояниях от стенки фундамента. В табл. 6 приведены результаты измерения амплитуд и расчетов скоростей вертикальных и горизонтальных колебаний (рис.4).
Данные, прицеленные в табл. 6. позволяют считать, что при уплотнении грунта в пазухах отдельно стоящих фундаментов на естественном основании гидромолотами с энергией удара 3,0 кДж и более выбор безопасного расстояния, обеспечивающего устойчивость, следует производить с учетом энергии удара молота и массы фундамента.
Для уплотнения грунта в случае кустовых свайных фундаментов можно использовать гидромолоты с энергией удара до 5,0 кДж без ограничений.
При реконструкции для уплотнения грунта в пазухах свайных фундаментов, пригруженных каркасом здания, могут быть использованы гидромолоты с энергией удара до 10 кДж.
Проведенные экспериментальные работы в лабораторных и натурных условиях позволили для выбора безопасных расстояний при уплотнении грунта и пазухах фундаментов на естественном основании построить номограмму (риг.5), а также общие технологические рекомендации по устройству обратных засыпок.

Выводы
1. Для уплотнения грунта в пазухах ленточных фундаментов жилых зданий при смонтированном перекрытии навесные гидромолоты с энергией удара до 3,0 кДж могут использоваться без каких-либо ограничений. Для молотов с большей энергией безопасные расстояния до фундаментной стенки должны назначаться по предлагаемой номограмме в зависимости от отношения массы фундамента (на 1 м) к энергии удара.
2. При уплотнении грунта а пазухах столбчатых фундаментов на естественном основании гидромолот должен выбираться с использованием предлагаемой номограммы.
3. Уплотнение грунта в пазухах ростверков свайных фундаментов можно производить без ограничений навесными гидромолотами с энергией удара до 5,0 кДж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ставницер Л.Р. Деформации оснований сооружений oт ударных нагрузок. — М.: Стройиздат, 1969 — 124 с.
2. Кругов В.И., Эйдук Р.П. Устройство обратных засыпок.- М. : Стройиздат. 1981.- 79 с.
3. Руководство по устройству обратных засыпок котлованов с подготовкой оснований под технологическое оборудование и полы на просадочных грунтах. -М.: Стройиздат — 40 с.
4. СН 536-81. Инструкция по устройству обратных засыпок грунта в стесненных местах / ЦНИИ-ОНТП.-М , 1981.
5 . Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок — Л.: Стройиздат, 1970 — 206с.
6. Рекомендации по устройству обратных засыпок пазух фундаментов зданий и сооружений с применением навесных гидромолотов/ НИИПромстрой. -Уфа. 1988,- 39 с.

Разметка и рытьё котлована под фундамент

Фундамент — это основание для любого капитального объекта.

Его назначение передавать нагрузки всей конструкции на грунт. От качества и надежности фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. В этом разделе рассмотрим вопросы связанные с самостоятельным возведением фундаментов.

А также ошибки которые часто встречаются при частном способе строительства, избежать их несложно если учесть кое какие теоретические знания и ошибки других. Это позволит вам получить высокое качество и избежать лишних материальных затрат.

Рассмотрим основные этапы по возведению фундамента:

  • Составление плана и расчет нагрузок на фундамент рассмотрены в разделе подготовка
  • Планирование грунта под застройку, зачем и для чего это нужно
  • Земляные работы, виды и устройство опалубки
  • Армирование, типы бетонов и заливка фундамента
  • Гидроизоляция и утепление фундамента нужно или нет

Разметка котлована под фундамент

Любой вид строительства (и дом не является в этом вопросе исключением) требует тщательного обмера и нивелировки. В строительстве для этой цели служат специальные приборы (нивелир и тео­долит), которые с достаточной степенью точности позволяют выполнить все необходимые замеры. Но практика подсказывает, что не у каждого застройщика есть в наличии эти приборы и реальная возможность получить их в нужный момент.

Кроме того, не каждый застройщик умеет пользоваться этими приборами.

Поэтому мы сочли нужным ознакомить читателя с простейшими видами измерений, с которыми придется часто сталкиваться на практике. Прямые углы (например, для отрыва котлована) можно определять двумя способами: применяя теорему Пифагора и используя точку пересечения двух кривых.

Для того чтобы воспользоваться первым методом, достаточно сбить три тонкие доски в прямоугольный треугольник, длины сторон которого будут кратны 3,4 и 5 м. С помощью такого треугольника легко выполнить разбивку здания на местности . Метод настолько прост, что не нуждается в дополнительных пояснениях. Точность разбивки будет зависеть от точности нанесения отметок на сторонах треугольника, то есть, от аккуратности измерений.

Способ разработки грунта для фундамента здания зависит от конкретных условий и объема земляных работ. Лучше всего и точнее эту работу выполнить вручную. На заполнение такого котлована потребуется значительно меньше строительных материалов, а его стенки послужат естественной опалубкой. Но если под домом предусматривается цокольный этаж, то при таком объеме земляных работ ручную разработку грунта выполнять вряд ли целесообразно.

Читайте так же:
Защита откосов перфорирован уголком

Для измерения глубины котлована применяют мерную рейку с нанесенными метками. При раскопке котлована нужно следить за тем, чтобы глубина не превышала требуемый размер, так как последующая подсыпка ослабит несущую способность грунта. Если же случайно глубина котлована превысила желаемый размер, то фундамент лучше закладывать на полученной отметке.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным . Если строительство ведется на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45°.

В этом случае не рекомендуют делать вертикальные переходы, в которых могут образоваться трещины при кладке. Укрепление грунтов и стенок котлована выполняют в несвязанных грунтах, где существует угроза обрушения боковых стенок. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40 — 60 мм, установленных в виде опалубки и опирающихся на вертикальные брусья с применением распорок . Стенки опалубки дополнительно укрепляют горизонтальными распорками, установленными между стенами.

Лучше всего (если уклон рельефа значителен) выполнить подпорную стенку из бетона. В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая надобность возникает при возведении домов двух и более этажей.

Строительная практика обладает многими способами искусственного укрепления грунтов, но в жилом строительстве чаще всего применяют цементацию, силикатизацию и электросиликатизацию. Необходимость искусственного укрепления грунтов может определить проектная организация, после тщательного обследования участка.

Цементация выполняется специальными инъекторами (перфорированными трубами) обычно для укрепления песчаных (реже глинистых) грунтов. Цементная смесь марки 400 при соотношении 0,8: 1 (вода: цемент) под давлением заполняет все пустоты в грунте. После того как инъектор извлекают из грунта, скважину тоже заполняют раствором. Силикатизация предусматривает укрепление мелких и пылеватых песков и плывунов однорастворным или двухрастворным составами на основе жидкого стекла.

При однорастворном составе используют силикат натрия — жидкое стекло и алюминат натрия. В двухрастворном — во втором составе вместо алюмината натрия используют хлористый кальций. Растворы нагнетают инъекторами под давлением 3-6 атмосфер, закрепляя грунт в радиусе 0,3 -1м.

Электросиликатизация ускоряет темпы и качество работ за счет пропуска через инъекторы постоянного тока. Все перечисленные методы укрепления грунтов предусматривают наличие специального оборудования и могут выполняться организациями, обладающими необходимыми технологиями.

Минимальное расстояние от канализации до фундамента здания: самотечная по СП и СНиП

Перед началом строительства своего дома важно учесть, что минимальное расстояние от канализации до фундамента здания должно соответствовать нормам СП (СНиП). Лишь в этом случае параметры сантехнической системы будут оптимальны. Расстояние от фундамента до канализации во многом зависит от типа последней. Но обо всем подробней.

Почему важно соблюдать эту дистанцию

Слишком близко расположенная к фундаменту канализация неприемлема. Это касается и крупных многоквартирных комплексов, и частных домов. Если не соблюдать установленные нормы, это может привести к критическим последствиям.

Вот что иногда случается при слишком близком расстоянии:

  1. Канализацию прорывает (по какой-то причине, не из-за дистанции между канализацией и фундаментом жилого здания).
  2. Грунт не успевает всасывать воду, и она поднимается до основания здания.
  3. Даже обычная вода в такой ситуации будет размывать фундамент. А вода в канализации часто содержит агрессивные вещества, которые усугубляют процесс.

Не стоит забывать и о том, что это несет в себе санитарную угрозу. Вот почему слишком маленькая дистанция между канализацией здания и его фундаментом недопустима не только по СНиП, но и по СанПиН.

При такой проблеме последствия будут видны не сразу.

Фундамент начнет проседать, но постепенно. Да и ухудшение санитарной обстановки резко не даст о себе знать. Первые признаки будут лишь со временем.

Это и неприятный запах, и положение дома в пространстве. Но тогда уже придется принимать меры, которые бы не понадобились при грамотном прокладывании канализации.

Ремонт коммуникаций в этом случае предполагает демонтаж поверхностных конструкций, в том числе плитки. Такие работы трудоемки, затратны и к тому же рискованны. Присутствует риск повредить исправные коммуникации, а также несущие конструкции дома. Вот почему лучше до такого не доводить.

Стандарт удаленности от фундамента

Эти нормы СП проверены практикой. В течение десятилетий выявлено, что делать расстояние меньше таковых рискованно. Ведь любая авария приведет к массе последствий, которых возможно было легко избежать. Ниже в таблице указаны стандарты по дистанции между канализацией и фундаментом.

Напорная канализация5 метров
Самотечная канализация3 метра
Ливневая канализация3 метра

Иногда невозможно соблюдать указанные дистанции. Тогда стоит руководствоваться минимальным расстоянием, равным 1,5 метра. Но тут действуют особые правила: участки, слишком близкие к фундаменту, прокладывают в футлярах. Допустимы только трубы из чугуна.

Напорная канализация и фундаменты

Расстояние от канализации этого типа самое большое. Такая система называется напорной, потому что в ней присутствует насос. За счет такового возникает давление на стоки. Такой вариант канализации требуется лишь при условии, что хватает безнапорной (самотечной) системы.

Когда надо прокладывать напорную канализацию:

  • при трубах малого диаметра;
  • при неровном рельефе, вызывающем застаивание стоков;
  • если пространство стеснено сооружениями соседей;
  • если дом ниже центральной канализации;
  • если канализацию невозможно проложить под землей.

Нередко применяется следующий вариант. Воду с нижних этажей гонит напорная система, которая затем, выше, совмещается с самотечной. Возможны и другие варианты. Но экспериментировать не стоит, все должно в итоге быть согласовано с профессионалом.

Читайте так же:
Поезд ушедший под откос

У такой канализационной системы самая большая дистанция до фундамента. Это связано с тем, что в ней и самый большой напор. В случае прорыва вода будет более интенсивно просачиваться. И потому потребуется больше площади грунта, чтобы ее впитать. Впрочем, это поможет лишь на время, и аварию надо устранять.

Самотечная канализация и фундамент

Согласно СНиП так еще называется безнапорная система. Расстояние от фундамента до самотечной канализации равно расстоянию от ливневой системы. Ведь в обоих случаях движение возникает за счет естественного уклона. Отсутствуют факторы, создающие давление и ускоряющие поток. Это минимальный вариант, который, однако, применяется чаще всего.

Ливневая канализация

Этот тип канализации используется для отвода осадков. Особенно актуально в районах, близких к мировому океану. Например, в Ленинградской области. Осадков в этих местах больше, и они обильнее. Важно соблюдать дистанцию от такой канализационной системы до основания здания. Это необходимо по многим причинам.

Расстояние от ливневой канализации до фундамента влияет на следующее:

  • сохранение основания здания сухим;
  • отсутствие рисков для коммуникаций;
  • сохранение придомового участка в первозданном виде.

Не допускается попадания вод дождевой канализации в бытовую (самотечную или напорную). Равно как и наоборот. В первом случае бытовая канализационная система засорится. Во втором – загрязнится ливневка, воды которой проходят лишь поверхностную очистку.

Второй вариант более критичный, чем первый. Однако оба они под запретом согласно СНиП.

При соблюдении указанной дистанции до фундамента риск взаимопроникновения между двумя канализационными системами минимален.

А можно ли иначе

Представленные выше стандарты СНиП оправданы в случае, если речь о более-менее обычном здании. Если же это какой-то уникальный дом, например с бункером, расстояние до фундамента может быть иным. Но важно учесть, что минимальная дистанция в любом случае должна всегда соответствовать стандартам СП и СанПиН.

В дизайне помещения половину работы может сделать человек, будучи неграмотным в архитектуре. Однако в проектировке коммуникаций стоит сразу обратиться к инженеру, если нет понимания в вопросе. Ведь чтобы исправить ошибки, допущенные вначале, придется переделывать весь чертеж.

О чем стоит помнить при близком расположении труб к фундаменту:

  • для труб обязателен железобетонный или металлический футляр;
  • главное – чтобы при аварии вода не попала на фундамент;
  • важно сразу обдумать, как будет проходить ремонт.

Тогда станет ясно, стоит ли оно того. Если составить смету ремонтных работ в такой ситуации, цифра, возможно, окажется неприменимой. И человек предпочтет возведение стандартного дома со стандартным же расположением коммуникаций. Далеко не всегда полет фантазии реально реализовать в архитектурной и инженерной сферах.

Порядок прокладывания канализации

Дистанция определяется еще на стадии проекта инженерных магистралей. Учитывается расстояние между близлежащими магистралями, до водоносных источников. Важно выдержать и расстояние от канализационного колодца. Также учитывают и дистанцию до автотрассы, улицы, соседских сооружений и домов. Конечно, берут во внимание сечение трубы для канализации.

Действуют в таком порядке:

  1. Составляют точный план с учетом норм СНиП. В нем учитывают все дистанции, описанные выше, в том числе от фундаментов домов. А также другие, если таковые присутствуют на местности.
  2. Проверяют, соответствуют ли данные в проекте всем графическим чертежам и схемам. Если встречаются несовпадения, исправляют и проверяют повторно.
  3. Уточняют, есть ли в месте будущей прокладки труб остатки старых коммуникаций. Причем любых, пусть даже это всего лишь провода. Если таковые будут обнаружены, планируют работы так, чтобы ничего не повредить. Для этого оставляют запас по дистанции до уже заложенных коммуникаций. В итоге риск повредить таковые сводится к минимуму.

Тогда удастся проложить канализацию в соответствии с СП. Если присутствуют другие коммуникации, они не будут повреждены, оставаясь на требуемом расстоянии от новых. При таком подходе будет соблюдено и расстояние от фундамента здания до канализационных труб.

Благодаря этому не возникнет многих проблем, включая неприятности со здоровьем, с домом и юридические риски. Важно помнить, что вокруг соседи, и они также могут пострадать.

Особенно важно следующее. Если сеть канализационных труб пересекается с водопроводом, дистанция между ними определяется нормами СП 42.13330.2011, пунктом 12.36, и СП 18.13330.2011, пунктом 6.12. В первом – расстояние по горизонтали, во втором – по вертикали.

В идеале канализационные трубы прокладывают ниже водопроводных. Однако не всегда реально это соблюсти. Например, если не позволяет ландшафт. В этой ситуации допустимо проложить канализацию выше водопровода, но трубы обеих систем важно поместить в специальные защитные кожухи.

Это футляры длиной не менее 5 метров. Максимум – 10 метров. Даже если случится авария и в канализационной трубе возникнет течь, токсичная жидкость не разъест защитный кожух. Теоретически.

Вот почему для водопроводных труб также требуется кожух. По футляру жидкость стекает далеко в сторону, где достаточно грунта для ее впитывания и нет никаких объектов, которые могли бы пострадать.

Пара слов о септиках

Важно приобретать лишь полностью герметичные, качественные резервуары. Лишь тогда септик допустимо размещать в относительной близи или выше колодца либо скважины. Однако часто качество септиков оставляет желать лучшего. Если других вариантов нет, то и подход требуется соответствующий.

Не самый качественный септик лучше разместить как можно ниже источника водозабора. А лучше – еще и дальше по горизонтали.

При этом важно учесть еще и соседские источники водозабора на участках ИЖС или СНТ.

Желательно, чтобы септики соседей либо также располагались на значительной глубине, либо отличались идеальным качеством. В любом случае воду в частном доме лучше периодически проверять.

Читайте так же:
Откосы пластиковые как сделать материалы

В заключение важно отметить, что дистанция между основанием дома и канализацией не должна выходить за рамки правил, установленных нормативными документами. В противном случае возникнут проблемы со всей системой. А переделывать такие вещи в уже построенном доме затратно, сложно и не всегда безопасно.

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

  • Земляные работы, водопонижение
  • Опалубка, армирование и бетонирование
  • Уход за бетоном
  • Гидроизоляция и утепление
  • Распространенные ошибки

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Читайте так же:
Пароизоляционные ленты под откос

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector