Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перечень работ при установке откосов

Перечень работ при установке откосов

§ 20. Формование и установка откосов, установка подоконников

Откосы. Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали отливают в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5 : 1 : 2 (цемент: известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1 : 1 : 4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.

Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы (рис. 57, а) изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40-50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см. которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась-в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).

Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к проему (рис. 57, г), один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где будет откос.

Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15- 20 мин, т.е. после схватывания гипса, по форме постукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают форму с откоса за ручку (рис. 57, д).

Читайте так же:
Посевной агрегат для откосов


Рис. 57. Формование откосов непосредственно на оконных проемах: а — форма-шаблон, б — верстак с уложенной формой-шаблоном, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и ее припрессовка, д — готовый оконный проем

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые.

Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

Подоконники. Подоконники бывают целиком из железобетона, железобетонные, отделанные мраморной крошкой, мраморные и деревянные. Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушин.

Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептиро-ванным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену, Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.


Рис. 58. Установка подоконника

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10- 15 мм, располагаемого на расстоянии 20-50 мм от внешнего края подоконной доски, для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной подбивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2-3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10-14 мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в Нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю заглушину.

Значительно реже, в основном при ремонтных работах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10-20 мм. Слезник делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10-15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1 : 4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5-7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слезника.

Советы по выбору материалов и установке откосов

Неотъемлемой частью оконных проемов являются откосы и установленные подоконники, которые обрамляют окна по их периметру. Именно они придают законченный вид.

В настоящее время все большей популярностью пользуются пластиковые окна, и при замене окон в доме или квартире надо знать, что их толщина меньше толщины деревянных окон.

И поэтому с внутренней стороны откосов остаются полосы необработанной поверхности от 5 до 30 см в зависимости от толщины здания. Существует несколько способов обработки и отделки проемов окон:

Как сделать откосы на окна: несколько вариантов установки

Откосы из штукатурки

Изготовление откосов из штукатурки считается прочным и надежным методом, но и самым трудоемким и длительным.

Читайте так же:
Изготовление откосов дверной проем

В зависимости от слоя наносимой штукатурки на откосы в общей сложности потребуется 3-4 дня, так как раствор долго сохнет. Его следует наносить поэтапно, давая просохнуть.

После того, как откосы выведены, наносится шпатлевка, а после ее высыхания, поверхность грунтуют и окрашивают.

Если же приходится проделывать эти работы в холодное время года, или же зимой здание не будет отапливаться (загородные дачи), то внутренние откосы, так же, как и внешние следует оштукатуривать на основе цемента более высокой марки.

Откосы из гипсокартона

Технология отделки откосов из гипсокартона применяется на производственных объектах, а также на очень неровных поверхностях (при реставрации старых зданий и сооружений).

Применяется также для улучшения тепло- и звукоизоляции оконных проемов. По своим характеристикам гипсокартон не уступает пластиковым панелям, и смотрится он гораздо лучше на широких откосах (30 см).

Чтобы сделать откосы из гипсокартона понадобятся следующие стройматериалы:

— стартовый п-образный профиль, при использовании которого легко сделать откос окна.

Старую штукатурку следует удалить, а затем прикрепить п-образный профиль винтами на расстоянии друг от друга 1,5 -2 см.

На подготовленных листах гипсокартона на таком же расстоянии следует сделать выемки для плотного вхождения без зазоров.

Также, по краю в нескольких местах поставить отметки в 5 – 10 мм от края листа (это нужно для контроля глубины вхождения в профиль).

Наносится клей на поверхность листа и прикладывается к откосу окна по уровню, перед этим заполнив откосы утеплителем.

После полного высыхания клея, в угловых стыках гипсокартона производят шпаклевку. Готовую поверхность откосов можно окрасить или оклеить.

Преимуществом такого способа перед оштукатуриванием является более гладкая поверхность и не пыльная работа.

Недостатком же: появление трещин между стыками и рамами, появляющихся из-за перепадов атмосферных температур, чего не происходит при выборе отделки откосов для окон из пластика.

Еще один способ, установки откосов на окна

Откосы из пластика

Для отделочных работ оконных откосов необходим следующий стройматериал:

Первый шаг — заделываем щели

После установки оконного стеклопакета, образовавшиеся щели и необработанные внутренние поверхности следует заделать раствором или специальной смесью, в основу которой входит цемент, который уплотняет наружный шов и защищает пену от разрушения.

Второй шаг — готовим стартовую полосу

Стартовую полосу вымеряют по размерам откосов и разрезают. Затем ее прикручивают по периметру к профилю.

Третий шаг — установка панелей

Первой идет верхняя панель, которая устанавливается в пазы стартовых полос, затем – боковые стороны откосов.

Весь процесс должен производиться при помощи строительного уровня, чтобы между пластиком и основанием откосов зазор был не менее 3 см, что нужно для заполнения монтажной пеной.

Третий шаг — работа с монтажной пеной

Ею следует аккуратно запенить пустоту перемычками у самого основания зазоров, чтобы при высыхании она не вздула пластиковые панели.

Четвертый (завершающий) шаг — окантовка

В заключение отделки откосов производится окантовка F-образным профилем, начиная также с верхнего откоса окна. Зафиксировать его следует скотчем. После проходят герметиком или силиконовым клеем по контуру профиля.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи, есть предложения или рекомендации по проекту, Вы можете написать их нашему онлайн-консультанту. Для этого нажмите на зеленую кнопку — «Задать Вопрос», которая находится с правой стороны. Или можете и мы ответим Вам.

Установка откосов

Установка откосов

Во время ремонта квартиры своими руками, всегда возникает много вопросов, как выполнить ту или иную работу. В этой статье, Вы найдете информацию, как своими руками установить пластиковые откосы на пластиковое окно.

После окончания работ по установке пластиковых окон, наступает завершающий этап работ по оформления оконного проёма – установка откосов. Правильно установленные откосы придают привлекательный завершенный вид Вашему оконному проёму.

Поверхность стен находящихся возле окон, называется откосами. Существует два вида откосов – внешние, расположенные снаружи окна; и внутренние, соответственно расположенные внутри помещения. Чаще всего возникает необходимость установки внутренних откосов, и при выполнении ремонта квартиры своими руками, соответственно задача установить так же оконные откосы своими руками.

Установка оконных откосов требуется не столько из соображений эстетики внешнего вида оконного проёма, а скорее из необходимости звуко- и теплоизоляции оконного проёма, в связи с тем, что если не прикрыть монтажную пену, она разрушается под действием ультрафиолетовых лучей. К тому же откосы обеспечивают защиту монтажных швов и предупреждают запотевание окон.

Читайте так же:
Расчет котлована без откосов

Выбор откосов для пластиковых окон.

Далее рассмотрим все виды откосов:

Этот вид откосов обладает большим количеством минусов, нежели плюсов. По истечении времени штукатурка теряет свой первоначальный цвет и трескается. Неудобны штукатурные откосы и в плане монтажа, для качественного выполнения требуется довольно много времени. Выполняются штукатурные откосы в несколько слоёв штукатурки, поэтому каждому вновь нанесенному слою надо дать время высохнуть и выстояться, и только после этого поверхность откосов грунтуют и красят. Штукатурные откосы не обеспечивают нормальную теплоизоляцию, в связи, с чем при переохлаждении способствуют запотеванию окон.

Сделанные из гипсокартона откосы обладают привлекательным и ровным видом, довольно долговечны. Можно выполнить утепление гипсокартонных откосов, это позволит придать хорошие теплоизоляционные качества оконному откосу. Основной минус гипсокартонного откоса – боязнь влаги. В связи с этим рекомендуется использовать гипсокартонные откосы только лишь в помещениях с невысокой влажностью.

В процессе монтажа гипсокартонные откосы довольно трудоёмки, при выполнении работ по монтажу этих откосов необходимо выполнить шпаклевание, затем грунтовку и окраску откосов. По срокам выполнения работ гипсокартонные откосы изготавливаются быстрее штукатурных. Однако скорость установки гипсокартонных откосов напрямую зависит от квалификации человека выполняющего его монтаж.

На первом месте по универсальности стоят пластиковые откосы. Они довольно быстро монтируются, почти не меняют цвет со временем, легки в уходе, обладают привлекательным, подходящим к виду самого пластикового окна видом. Для утепления пластикового откоса используется минеральная вата, создающая необходимую гидро-, звуко- и теплоизоляцию оконному откосу. Основным достоинством пластикового откоса можно назвать, возможность их лёгкой установки своими руками.

А теперь о том, как смонтировать пластиковые откосы своими руками.

Инструменты и материалы необходимые для монтажа пластиковых откосов.

Полоса профиля откоса, длиной 6 метров.

П-образная стартовый профиль.

F-образный профиль наличника.

Деревянная рейка, толщиной от 1 до 1,5 см.

Минеральная вата или иной утеплительный материал.

Перфоратор или дрель.

Ножницы и нож металлу.

Стиплер со скобами строительный.

Саморезы длинной 95 мм.

Саморезы длинной 4,5 мм.

Белый силиконовый герметик.

Монтаж пластиковых откосов своими руками.

При установке откосов возле только что установленного окна, не рекомендуется удалять защитную плёнку с рамы окна, до окончания работ по монтажу откосов.

Для удобства разделим весь процесс установки откосов на этапы:

Необходимо закрепить деревянные рейки по периметру откосов. Крепление реек производиться саморезами длиной 95 мм. Отверстия под пластиковые или деревянные дюбеля можно сделать при помощи перфоратора или дрели. Размещать рейки необходимо заподлицо со стеной, рейка не должна выступать за край стены. Вертикальное крепление реек к стене, необходимо выполнить с выравниванием по уровню, чтобы откосы выглядели идеально ровно.

На первом месте по универсальности стоят пластиковые откосы. Они довольно быстро монтируются, почти не меняют цвет со временем, легки в уходе, обладают привлекательным, подходящим к виду самого пластикового окна видом. Для утепления пластикового откоса используется минеральная вата, создающая необходимую гидро-, звуко- и теплоизоляцию оконному откосу. Основным достоинством пластикового откоса можно назвать, возможность их лёгкой установки своими руками.

А теперь о том, как смонтировать пластиковые откосы своими руками.

Инструменты и материалы необходимые для монтажа пластиковых откосов.

Полоса профиля откоса, длиной 6 метров.

П-образная стартовый профиль.

F-образный профиль наличника.

Деревянная рейка, толщиной от 1 до 1,5 см.

Минеральная вата или иной утеплительный материал.

Перфоратор или дрель.

Ножницы и нож металлу.

Стиплер со скобами строительный.

Саморезы длинной 95 мм.

Саморезы длинной 4,5 мм.

Белый силиконовый герметик.

Монтаж пластиковых откосов своими руками.

При установке откосов возле только что установленного окна, не рекомендуется удалять защитную плёнку с рамы окна, до окончания работ по монтажу откосов.

Для удобства разделим весь процесс установки откосов на этапы:

Необходимо закрепить деревянные рейки по периметру откосов. Крепление реек производиться саморезами длиной 95 мм. Отверстия под пластиковые или деревянные дюбеля можно сделать при помощи перфоратора или дрели. Размещать рейки необходимо заподлицо со стеной, рейка не должна выступать за край стены. Вертикальное крепление реек к стене, необходимо выполнить с выравниванием по уровню, чтобы откосы выглядели идеально ровно.

Читайте так же:
Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов откосов уступов

Затем необходимо закрепить стартовый профиль по внешнему краю окна. Крепиться стартовый профиль саморезами длиной 4,5 мм. В жёлоб стартового профиля затем будет вставлен профиль откоса. Стык стартового профиля должен обладать возможностью расположения профиля откоса под всеми необходимыми углами, в связи с этим при пересечении стартового профиля необходимо частично срезать углы ножом, получив при этом гладкий и ровный стык с внутренней стороны .

На этом этапе выполняется установка F-образного профиля наличника.

Необходимо паз профиля наличника расположить напротив паза стартового профиля. У части профиля наличника расположенного выше оконного проёма срезается F-паз.

Это нужно для того, чтобы верхняя часть профиля наличника легла внахлёст.

После того как выполнен стык наличника, лишние части удаляется ножницами по металлу.

Профиль наличника крепиться к деревянной рейке строительным стиплером. При этом крепиться ближайшую к дереву часть F-образного конца профиля.

При данном способе Вы избавлены от необходимости подклеивать обои вокруг окна, так как наличник закрывает все дефекты на краю.

Теперь выполняем установку профиля откоса в пазы, одновременно с этим закладываем минеральную вату. Очень важно при этом максимально точно замерять пластиковый профиль откосов.

Есть одна хитрость. При невозможности получить идеальные стыки можно скрыть их дефекты с помощью белого силиконового герметика.

На этом работа окончена, пластиковые откосы смонтированы своими собственными руками. Всё.

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию в строительстве

Автор — Нурисламов Артур (руководитель проектов)

Скрытые работы — конструкции, элементы зданий и сооружений, которые скрываются последующими работами при реализации проектных решений на строительной площадке. Они не могут быть проконтролированы после выполнения других работ. В соответствии с приложением В СП 48.13330.2019 перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, должен быть включен в проектной или рабочей документации.

Не стоит удивляться тому, что даже на работы по подготовке поверхностей оформляют акты освидетельствования скрытых работ. Ведь это те же скрытые работы, которые в дальнейшем оплачиваются по смете. И доказать эти работы вы не сможете, что может повлечь за собой, к примеру, демонтаж штукатурки со стен и выполнение работ по новой. При отсутствии представителей строительного контроля и / или Заказчика на строительной площадке для доказательства выполнения работ так же возможно ведение фото, а лучше видеофиксации.

В статье раскрыты работы, подлежащие освидетельствованию только для примера и могут отличаться на конкретном объекте. Если вас заинтересует перечень скрытых работ для определенной работы — пишите в комментариях. Мы распишем для вас их в статье.

Важные пояснения по освидетельствованию скрытых работ

При оформлении скрытых работ необходимо обязательно прикладывать исполнительную схему, выполненную с указанием фактических размеров и отметок.

Каждая работа в АОСР при наличии проекта должна быть записана так, как это прописано в ведомости работ. Например:

  • Монтаж арматурного каркаса фундаментной плиты Фм-3 в осях 1-4;
  • Бетонирование фундамента Ф-1.

Этого будет достаточным, так как объемы прописаны в рабочем проекте. А схемы брать с рабочего проекта путем принтскрина, вставлять в рамку. И уже там указывать фактические размеры, отметки и допуски в соответствии с НД на ту работу, которая подлежит освидетельствованию.

В случае отсутствия рабочего проекта необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывать объемы. Работы в таком случае следует записывать так:

  • Укладка теплоизоляции «Техноруф-Н» кровли — 214 кв.м;
  • укладка канализационной трубы от ввода до колодца К-3 — 105 м.

Исполнительные схемы нужно будет оформлять самостоятельно с указанием всех размеров и отметок с допусками.

Земляные работы подлежащие освидетельствованию как скрытые

При выполнении земляных работ перечень скрываемых работ очевиден так же как и при выполнении остальных работ. Он состоит вначале из разработки грунта траншей, котлованов, а затем послойного устройства оснований из песка, щебня, ПГС или других подсыпок. Немаловажным является и указание о послойном уплотнении грунта, что обязательно должно подтверждаться заключениями лабораторных исследований. Такую работу нельзя проконтролировать визуально.

Виды скрываемых земляных работ:

  • срезка плодородного слоя почвы;
  • разработка грунта траншеи / котлована;
  • устройство основания из ПГС / песка / щебня или др.;
  • засыпка пазух инженерных коммуникаций и над ними грунтом без включений камней;
  • обратная засыпка пазух котлована или траншей с послойным уплотнением.
Читайте так же:
Геоматы для укрепления откосов технология укладки

Перечень скрытых работ для автомобильных дорог, тротуаров, проездов

Стоит отдельно отметить перечень скрываемых работ при строительстве, ремонте, реконструкции автомобильных дорог. Сюда так же включается и перечень земляных работ при устройстве дорожного полотна. Такие работы должны быть обязательно освидетельствованы поэтапно:

  • устройство корыта под дорожную одежду;
  • уплотнение грунта основания катками;
  • устройство основания из песка с уплотнением;
  • укладка бордюра на бетонное основание;
  • обратная засыпка местным грунтом за бордюром с уплотнением;
  • устройство основания из щебня с уплотнением методом заклинки;
  • укладка крупнозернистого асфальтобетона.

Далее идет укладка мелкозернистого асфальтобетона, ее уже не требуется освидетельствовать как скрытую работу.

Для тротуаров перечень скрытых работ выглядит подобным образом, но отличаются слои. Обычно отсутствует отсыпка основания из песка и слой из крупнозернистого асфальтобетона. Так же в качестве верхнего слоя вместо асфальта может использоваться тротуарная плитка.

Бетонные работы, подлежащие освидетельствованию

Кроме работ по бетонированию должны быть выполнены предыдущие работы, освидетельствованы и подписан акт ОСР. В п. 7 акта дается разрешение на выполнение последующих работ. Это может быть устройство подготовки из бетона или же само бетонирование. При бетонировании конструкций фундаментов перечень работ, подлежащих освидетельствованию выглядит так:

  • устройство подбетонки;
  • монтаж арматурного каркаса с установкой фундаментных болтов с закреплением кондуктором;
  • монтаж опалубки сборной щитовой или из досок;
  • бетонирование фундамента.

Для колонн и других вертикальных конструкций перечень выглядит подобным как и для фундаментов за исключением подготовки из бетона.

Опалубку освидетельствуют для проверки ее геометрических параметров и качества сборки. Так же как и на все работы оформляются исполнительные геодезические схемы. Для бетонирования плит перекрытия подлежат освидетельствование следующий перечень работ:

  • устройство стоечной опалубки и по краям;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • бетонирование плиты перекрытия.

к оглавлению ↑

Перечень скрытых работ при устройстве кровель

При устройстве пирога кровли освидетельствованию подлежат работы не только по самому пирогу. Необходимо предусматривать и монтаж водосточных систем, вентиляционных выводов. Таким образом можно выделить в перечень скрытых работ для кровельных работ:

  • устройство выравнивающей стяжки из ЦПР М100;
  • укладка паро- и гидрозащитной пленки «Изоспан В» в 1 слой;
  • укладка минераловатного утеплителя «Технониколь» Техноблок Стандарт толщиной 200 мм.

При применении систем кровель, к примеру, от Технониколь, освидетельствование работ проводится по каждому слою. Если взять систему «ТН-кровля Стандарт», то можно выделить следующие работы:

  • монтаж водосточных воронок;
  • укладка гидроизолирующего паронепроницаемого слоя Технобарьер в 1 слой;
  • укладка экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF;
  • устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия;
  • гидроизоляция праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01;
  • наклейка рулонного материала Унифлекс ВЕНТ ЭПВ в 1 слой.

Для неутепленных скатных кровель скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, нет. Обуславливается это тем, что все работы можно освидетельствовать даже после окончания строительства. Если только имеется контробрешетка и огнезащита стропильных деревянных элементов кровли.

Скрытые работы при монтаже подземных инженерных коммуникаций

Монтаж подземных коммуникации проводится под землей и все работы скрываются и подлежат освидетельствованию. Здесь входят: земляные работы, монтаж ж/б конструкций, бетонные работы (если проводятся работы по монтажу каналов), укладка сетей, устройство подсыпок и др. Рассматривая как пример укладку канализации из труб ВЧШГ в футляре можно выделить следующий перечень:

  • снятие плодородного слоя грунта (при необходимости);
  • разработка грунта траншеи;
  • укладка футляра из стальной трубы 530х8 мм
  • укладка труб ВЧШГ с герметизацией стыков пеньковой прядью;
  • вырезка отверстий диаметром 200 мм в футляре через каждый 1 м и заполнение цементно-песчаной смесью пространства между футляром и канализацией из труб ВЧШГ;
  • обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением грунта.

Дополнительно к самой канализации есть и работы по монтажу канализационных колодцев. Это и укладка самих колодцев, и гидроизоляция. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, для канализационных круглых колодцев будет следующий:

  • разработка грунта котлована под колодец;
  • монтаж днища колодца;
  • монтаж рабочих частей колодца, плиты, опорных колец и крышки колодца на цементно-песчаный раствор;
  • герметизация вводов канализации в колодец бетоном;
  • гидроизоляция наружных поверхностей железобетонных элементов колодцев битумным праймером;
  • обратная засыпка пазух колодца грунтом с послойным уплотнением.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector