Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы между двумя входными дверьми

Полезные советы: как соединить между собой пластиковые окна?

При производстве и установке пластиковых стеклопакетов используется разнообразная фурнитура.

Она необходима для качественной исправной работы окна, а также для того, чтобы правильно смонтировать составные части рамы.

Один из видов такой фурнитуры – соединитель пластиковых окон между собой. Перед тем, как самостоятельно воспользоваться данным элементом, рекомендуется подробнее узнать о его назначении, функциях и видах.

Что такое соединитель?

Оконный соединитель ПВХ – это приспособление для соединения составных частей пластикового стеклопакета. Соединитель используется при монтаже окна, когда его встраивают в проем, а также тогда, когда необходимо установить эркер или подоконник.

Соединитель выглядит как тонкий профиль из пластика, он предназначен для плотной фиксации двух частей конструкции в единое целое. Длина фурнитуры варьируется, и она определяется высотой рамы, части которой необходимо состыковать. Толщина соединителя колеблется в пределах 2-10 мм – это зависит от манжеты и типа крепления.

Обратите внимание! Стандартным примером соединителя является балконный блок. Фурнитура будет расположена во внутренней части помещения, где оконная конструкция соединяется с балконной дверью, в результате чего вся композиция работает слаженно.

Если внимательно присмотреться к балконному блоку, то можно увидеть, что на стыке окна и двери есть некая полоска белого цвета, изготовленная из пластика. Это и есть соединитель ПВХ-окон. Внешне глазу доступна только видимая часть фурнитуры, сам же механизм спрятан внутри.

С точки зрения строения пластикового окна, можно отметить, что каждое изделие имеет с боковой стороны специальные вырезы. Они помогают осуществить стыковку с окном или расширяющим профилем. В эти пазы и защелкивается сам соединитель.

Такой вид фурнитуры состоит из:

  • пластикового профиля (их всего 2 в конструкции);
  • выступов;
  • пазов;
  • внешней части профиля, которая выступает, как декоративная планка.

Чтобы усилить конструкцию также используют металлический профиль между выступами. Для обеспечения теплоизоляции сюда наклеивают специальную теплоизолирующую ленту.

Зачем может потребоваться для ПВХ?

Монтажники используют этот соединительный элемент в нескольких случаях:

  • для состыковки балконной двери;
  • для сверх габаритных конструкций;
  • для длинного оконного блока под лоджию.

Если в случае с балконным блоком применение соединителя понятно, то в случае с крупногабаритными конструкциями необходимо внести ясность.

Для лоджий и больших по размерам балконов не всегда удобно транспортировать оконные конструкции в собранном виде. Поэтому большинство компаний по установке стеклопакетов предпочитают привозить на объект составные части такого окна – это удобно, так как не возникает проблем с подъемом на этаж и проходимостью в дверные проемы.

Уже на месте, при сборке окна в единую конструкцию монтажники используют тот самый пластиковый соединитель. Каждый тип такой фурнитуры соответствует изделию, поэтому размеры подбираются индивидуально в зависимости от расчетов проекта.

Важно! Если не использовать при монтаже такой тип фурнитуры, то оконный блок будет иметь недостаточную прочность, что в будущем повлияет на исправность окна во время эксплуатации.

Какие профили существуют?

На сегодня существует 2 основных вида соединителей для пластиковых окон:

  • соединитель – «лапша»;
  • фурнитура в виде английской буквы «H».
  1. Первый тип – это пластиковая полоска, по бокам которой есть специальные выступы. Это замки, которые защелкиваются в пазах ПВХ-профиля.

    Главное преимущество такого приспособления – оно не выступает за плоскость окна, при этом визуально образуя стыковочный шов. Такой тип фурнитуры используется при соединении оконной рамы из пластика с балконной дверью.
    Второй тип приспособления внешне имеет форму английской буквы «H», его еще называют «косточка». Он представляет собой единую пластиковую планку, которая в поперечном сечении похожа на указанную букву. Этот вид перекрывает зазор между стыкуемыми блоками.

    Его минусом будет выступ за пределы плоскости. Наиболее часто такой вид используют при крупногабаритных конструкциях окон для лоджий или балконов.

Обратите внимание! Кроме конструктивного различия все соединители бывают разного цвета, подходящего под оттенок рамы. Они также могут быть заламинированы под дерево, чтобы соответствовать общему внешнему виду стеклопакета.

Не стоит забывать: для грамотного подбора соединителя, необходимо с точностью знать производителя самого стеклопакета, а также тип соединения. Например, у разных изготовителей такая фурнитура может отличаться, поэтому рекомендуется заранее уточнить данный нюанс.

Из видео узнаете о соединителях ПВХ-окон:

Как сделать соединение?

Процессом соединения пластиковых окон между собой обычно занимаются монтажники, но если работа выполняется самостоятельно, то перед выполнением работ лучше ознакомиться с инструкцией. Для установки нужно подготовить саму фурнитуру и все необходимые комплектующие, которые положил в заказ производитель. Пошагово это выглядит так:

    Для начала нужно заручиться поддержкой второго человека – так монтаж окна пройдет быстрее и соединить рамы получится без проблем.

Если же работать в одиночку, то на это уйдет в 4 раза больше времени, а риск появления ошибок будет высоким.

  • Сборка соединителя. Необходимо собрать все детали и комплектующие этой фурнитуры, чтобы получить единую конструкцию.
  • Крепление к меньшей по высоте раме. Соединитель нужно закрепить на меньшей по высоте раме, чтобы он сел плотно и без перекосов вошел в пазы на самой раме. Если нужно добиться герметичности – стоит постучать по металлическому профилю, но нельзя стучать по пластиковому профилю, так как это может привести к его порче.
  • Далее в металлическом профиле делают отверстие и вкручивают шуруп. Это необходимо для фиксации соединителя в раме.
  • Раму с фурнитурой устанавливают в оконный проем.
  • Устанавливают вторую раму и стягивают с помощью хомутов с первой.
  • Для вхождения фурнитуры в паз можно слегка постучать по раме резиновым молотком.
  • Раму просверливают длинным сверлом и закрепляют вторую часть соединителя.
  • Важно! Если работы производятся в холоде, то стоит учесть фактор того, что пластик способен замерзать. Поэтому постукивать по раме нужно крайне осторожно, чтоб хрупкий материал не треснул.

    Сложности и ошибки в процессе, их последствия

    В процессе установки соединителя для пластиковых окон могут возникать ошибки. Вот некоторые из них:

    • отсутствие проверки правильности установки фурнитуры;
    • неправильно подобранные шурупы;
    • несоответствие типа фурнитуры типу окна.

    После того, как произведен монтаж приспособления, необходимо проверить грамотность установки. Для этого мастер отмеряет расстояние от соединителя до края рамы. Расстояние нужно измерять сверху, снизу и посередине – оно должно быть везде одинаковым.

    Шурупы лучше брать немного меньше по диаметру, чем размер сверла для дрели – это поможет плотнее зафиксировать шуруп в раме. При скручивании шурупа можно нанести на него немного технической смазки.

    Также перед тем, как монтировать фурнитуру, нужно убедиться в ее соответствии типу окна. Если этого не сделать, то соединитель не сможет выполнять предназначенную функцию.

    Средние цены по РФ

    Приобрести соединители для окон ПВХ можно как в строительном гипермаркете, магазине, так и в специальных компаниях, занимающихся установкой пластиковых окон.

    Средняя стоимость изделий по стране варьируется:

    • типа «лапша» — от 150 рублей за погонный метр;
    • типа «косточка» — от 400 рублей за 1,5 метра.

    Стоимость приспособления будет отличаться в зависимости от региона продажи, производителя, материала изготовления и толщины.

    Заключение

    Соединитель для пластиковых окон используется для соединения составных частей окна в крупногабаритных оконных блоках для лоджий и балконов. Его часто применяют для маскировки стыка балконной двери и окна. Фурнитура изготавливается из пластика, бывает 2 видов – типа «лапша» и «косточка». Чтобы установить приспособление на окно, рекомендуется заручиться помощью напарника и следовать инструкции.

    Как сделать дверной и Оконный Проем в каркасной стене своими руками: Делаем правильно по технологии- Обзор и Советы

    Чтобы сделать проём в каркасной стене необходимо хорошо потрудиться. Это связано со сложной конструкцией и с тем, что в этой конструкции стены являются многослойными.

    Если проём под окно или дверь полностью готовы, то их установка не займёт слишком много времени. Но вот чтобы сделать проёмы, потребуется большое количество времени и сил. Об этом поговорим далее…

    Строительство каркасного дома может показатся делом простым, но когда люди начинают строительство, то появляются некие сложности. Особым случаем считается оборудование оконных и дверных проёмов.

    Оконные проёмы

    У каркасных строений стены являются многослойными и в этом заключается сложность оборудования проёмов. Стены каркасных домов с внешней стороны имеют девять слоёв (стандартная комплектация).

    С оборудованием проёмов внутри дома дело обстоит гораздо проще, так как стены внутри каркасного дома имеют толщину в четыре слоя.

    Проёмы отделывать не обязательно, но лучше это сделать.

    При возведении каркасного дома по не знанию, некоторые строители могут допустить ошибки , например, сделать неровные проёмы. Эти ошибки можно исправить при помощи цемента.

    Отделка и установка дверей ничем не отличается от установки и отделки окон.

    Когда вы разберётесь с технологией установки окон , то с установкой дверей вы точно справитесь.

    Особенности каркаса

    Каркасный дом почти всегда состоит из деревянных деталей и в очень редких случаях используют металлический профиль.

    Чтобы нагрузка на фундамент была равномерной, необходимо сделать обвязку каркаса сверху и снизу.

    От этого зависит возможность установки тёплых окон. Такие окна значительно увеличивают нагрузку на конструкцию здания, в особенности, если дом состоит из облегчённых щитов.

    Если же вы задумали строительство дома с большими окнами, то это будет очень трудно осуществить своими руками. Это касается также и оборудования дверных проёмов.

    Расстояние между стойками должно быть примерно около одного метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть немного больше.

    Боковые опоры для окна

    Конструкции с длиной более 120 см потребуют дополнительных финансовых и временных затрат и ещё невозможно установить данную конструкцию своими руками.

    Отделка проёмов осуществляют двумя способами:

    1. При помощи ригеля (финская технология)
    2. При помощи хедера (канадская технология)

    Оба способа пользуются спросом, но в России больше применяют финскую технологию. Но мы расскажем об обоих способах.

    Устройство ригеля

    Использование ригеля — это финский способ обустройства оконных проёмов.

    Ригели – это большие опорные балки, на которые опираются и все другие элементы каркасного дома.

    При рассмотрении каркасного дома, стоит понять, что такое ригель.

    Ригелем является доска, стоящая на ребре и встроенная в верхнюю часть каркаса. Данная доска равноценно раздаёт нагрузку от балок перекрытия к проёмам окон и дверей.

    Ригель состоит из разных частей. При возведении каркасных домов не применяют доски больше шести метров, а стены дома могут быть даже более шести метров. Такое устройство стыкуется со стойкой для окон и это делает конструкцию надёжней.

    Когда строительство каркасного дома производится своими руками , нужно избегать такой ситуации, когда ригель соединяется со стойкой в том месте, где уже есть соединение верхней обвязки. Такое соединение будет неустойчивым, и конструкция будет некрепкой, поэтому установленное пластиковое окно может выпасть из проёма.

    Профессиональные строители рекомендуют устанавливать в каркасных домах не пластиковые окна, а деревянные. Но отделка деревянной рамы не является лёгким делом. Сделать ригель своими руками нетрудно.

    В каркасных домах, возводимых по канадской технологии, устанавливают хидер.

    Устройство хидера

    Канадская технология подразумевает использование хидера и двойных стоек. Стойки состоят из одной основной и второй дополнительной.

    Стойки для окон устанавливают сверху и снизу оконного проёма, расстояние между ними такое же, как и для каркаса.

    Там где в стенах отсутствуют окна и двери, нагрузка от верхней обвязки равноценно передается через стойки на фундамент строения.

    Между основной и дополнительной стойкой оставляют большое расстояние в том случае, если в стенах присутствуют проёмы. Опорная балка может быть как верхней, так и нижней, но используют только одну из них.

    Хидер состоит из сдвоенного или строенного бруса с высотой от ста до ста тридцати сантиметров. Точные размеры зависят от размеров окна и поперечной балки (лаги перекрытия). Всю нагрузку на себя принимает хидер и равномерно разносит её по стойкам и на фундамент.

    Хидер и ригель выполняют одну и ту же функцию, поэтому сделать их самим как один, так и другой не составит труда.

    Если вы все же воспользуетесь услугами специалистов, то отделка проёмов выйдет вам по цене практически одинаковой.

    Желаем вам удачи и успехов в работе!

    Вторая входная дверь в квартиру: как установить и зачем она нужна

    Какие функции выполняет вторая входная дверь, какой она должна быть и как её установить? Решив получить ответы на эти вопросы, просто прочитайте данную статью.

    Функции входных и межкомнатных дверей в квартире совершенно разные. Первые обеспечивают неприкосновенность жилья и препятствуют проникновению в него холодного воздуха, пыли, уличных шумов и запахов. Вторые призваны обеспечивать комфорт и служат украшением интерьера. Но зачем нужны вторые входные двери? Как показывает практика, они прекрасно справляются с функциями и входных, и межкомнатных.

    • 1 Аргументы в пользу второй входной конструкции
    • 2 Из чего сделать
    • 3 Особенности установки
      • 3.1 Ход действий
      • 3.2 Замки

    Аргументы в пользу второй входной конструкции

    Многие домовладельцы, установив на входе металлическую дверь, замечают, что всевозможные шумы стали лучше проникать в квартиру. Особенно если она не самая дорогая и не оборудована хорошей звукоизоляцией.

    В этом случае ее установка способна устранить эту проблему, так как воздушная прослойка между двумя полотнами отлично гасит шумы (см. Шумоизоляция входной двери своими рукам). Тот же воздушный буфер является прекрасным теплоизолятором и препятствует проникновению извне посторонних запахов.

    Ещё один аргумент «за» – это возможность создания целостного интерьера. В холл или прихожую обычно выходит сразу несколько межкомнатных, и входная очень отличается от них своим видом.

    А вторая может быть из одной коллекции со всеми остальными. Кроме того, вам не придется мудрить с отделкой откосов входной двери.

    Наконец, какой бы прочной она не была, она не всегда защищает от незваных гостей. Если же после взлома одной двери злоумышленники обнаружат перед собой ещё одну преграду, это может поумерить их пыл.

    Резюме: вторая нужна для:

    • Тепло- и шумоизоляции (см. Шумоизоляция дверей различной комплектации)
    • Предотвращения проникания в квартиру посторонних запахов
    • Красоты
    • Повышения надежности

    А в собственном доме ее можно сделать полностью остекленной или легкой, затянутой противомоскитной сеткой. В первом случае она выступит в качестве дополнительного «окна» в дневное время, а во втором будет пропускать в дом свежий воздух, но станет препятствием для комаров и мошек.

    Из чего сделать

    Если основная, достаточно крепка и надежна, то, решая вопрос, какую поставить вторую, упор нужно делать на её внешний вид и соответствие интерьеру.

    Чаще всего вторые делают такими же, как и все прочие межкомнатные в квартире – деревянными, шпонированными, ламинированными. Никто не мешает сделать её пластиковой, если этого требует дизайнерская концепция. Единственный материал, не очень подходящий для этого – стекло.

    А вот металлической вторая дверь вполне может быть. Так делают, чтобы ввести в заблуждение злоумышленников: на входе ставят самую обычную недорогую деревянную, за которой и прячется настоящая бронированная преграда.

    Особенности установки

    Если вы решили установить двойные двери, самым оптимальным решением будет заказать сразу конструкцию из двух в едином блоке.

    Установка в одной широкой коробке двух полотен снижает риск ошибок при монтаже. Кроме того, вам не придется думать, как отделать откосы между дверями – они сразу закрываются коробкой или доборами.

    Но это идеальный вариант, который не всегда возможен. Чаще мысль поставить двойные двери приходит в голову уже после установки основной. В этом случае установка дополнительной мало чем отличается от монтажа обычной распашной межкомнатной.

    Но некоторые особенности все же есть:

    1. Вторая должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная.
    2. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы фурнитура не соприкасалась. То есть, минимальное расстояние между ними может определяться глубиной дверной ручки. Однако и слишком большим делать его не стоит, так как это ухудшит теплоизоляцию.
    3. Для повышения практических функций вторые двери желательно делать с порогом, что не всегда выглядит эстетично. Да и переступать при входе и выходе сразу через два порога не очень удобно.

    Совет. Если вы не хотите делать порог, сделайте между нижним торцом и чистым полом минимальный зазор. Затем на торце закрепите щетку-уплотнитель для дверей шкафов-купе.

    Ход действий

    Как установить вторую дверь:

    • Сначала собирается дверная коробка, в неё врезаются петли, и она устанавливается в подготовленный проем.
    • После тщательной выверки уровня она крепится к откосам анкерными болтами.
    • Затем навешивается полотно, а зазор между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания выступившая пена срезается.
    • Откосы между двумя дверями закрываются доборами или облицовываются декоративными панелями, а по внешнему периметру коробки устанавливаются наличники.

    Замки

    Если внутренняя дверь не выполняет функцию защиты от взлома, то ставить на неё накладной или массивный врезной замок не имеет смысла.

    В этом случае замок должен просто удерживать дверь на месте и не нарушать своим видом эстетику помещения. Согласитесь, торчащий из двери ключ не украсит её. Идеальный вариант – поворотная или нажимная ручка с защелкой (см. Ручки для входных дверей) или магнитный замок.

    Если двери все же играют роль дополнительной защиты, то замок может быть снабжен скважиной для ключа только со стороны подъезда или улицы, а в квартире запираться поворотом вертушки.

    Другое дело, если именно вторая дверь предназначена для обеспечения сохранности жилища – замок в этом случае должен быть очень надежным. Но и его нужно постараться сделать потайным, чтобы квартира не выглядела изнутри как металлический сейф.

    Какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные

    Сегодняшний отечественный рынок входных конструкций каждый год предлагает потенциальным покупателям новые модели стальных дверей, обладающие все более совершенными параметрами и характеристиками. Подобные тенденции становятся логичным следствием высокого уровня конкуренции и наличия большого количества предприятий-производителей, которые стремятся предложить клиентам наилучшие условия сотрудничества.

    В результате, владелец квартиры или загородного дома нередко задается вопросом о том, какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные. Для правильного ответа на него следует сначала разобраться с конструктивными особенностями каждого из указанных вариантов изготовления, а затем выяснить их преимущества и недостатки.

    Конструктивные особенности металлических дверей в двумя и тремя контурами уплотнения

    Простой и логичный ответ на вопрос, какая дверь лучше: двух- или трехконтурная, заключается в выборе последнего, более современного варианта входной конструкции. Это не удивительно и вполне логично, так как подобные изделия значительно выигрывают в таких важных показателях, как уровень тепло- и шумоизоляционных параметров.

    Такие характеристики определяются главной особенностью используемого при изготовлении коробки и полотна трехконтурных дверей металлического профиля. Он создает по периметру изделия три контура, в каждый из которых укладывается трубчатый прорезиненный уплотнитель. В результате, изготавливается надежно изолированная конструкция, намного превосходящая альтернативные варианты в виде двух- или, тем более, одноконтурной двери.

    По большому счету, разница между двух- и трехконтурной входной конструкцией заключается в создании дополнительного слоя изоляции в виде уплотнителя, уложенного по периметру изделия. Причем разница в уровне тепло- и шумозащиты между сравниваемыми изделиями весьма заметна и ощутима.

    Плюсы и минусы трехконтурной конструкции входной двери

    Исходя из основных конструкционных особенностей трехконтурных металлических дверей, можно сделать вывод о том, что они обладают рядом серьезных достоинств, в частности:

    • энергоэффективностью. Грамотная установка подобной входной конструкции не только надежно защищает от появления сквозняков, продувания, образования наледи или конденсата, но и обеспечивается заметное снижение эксплуатационных расходов на отопление, что особенно актуально для загородных домов и коттеджей;
    • высоким уровнем защиты от посторонних звуков. Качественная шумоизоляция является сегодня обязательным требованием для комфортного жилья;
    • прочностью и долговечностью в сочетании с защищенностью жилья. Такой впечатляющий набор качеств достигается за счет особенностей конструкции. Используемый для создания трех контуров уплотнения профиль имеет более высокие прочностные параметры.

    Однако, наличие такого количества достоинства не лишает трехконтурные входные конструкции двух весьма существенных недостатков. Первый из них заключается в более высокой, по сравнению с двухконтурными моделями, массой изделий. Очевидно, что это может вызвать определенные проблемы при установке стальной двери в стены, возведенные из некоторых материалов, например, древесины или пеноблоков. Дело в том, что в подобной ситуации далеко на каждая ограждающая конструкция способна без проблем выдержать вес изделия и ударные нагрузки в процессе его эксплуатации.

    Вторым важным минусом, делающим ответ на вопрос, какие входные двери лучше: двух- или трехконтурные, не таким очевидным, выступает высокая цена более качественных изделий. Это также вполне логично и связано с повышенным расходом металла и уплотнителей при изготовлении конструкций с тремя контурами. Учитывая важность финансового критерия, нет ничего удивительного в том, что двухконтурные изделия по-прежнему весьма широко представлены на рынке и пользуются серьезным спросом, несмотря на наличие более совершенных и качественных альтернативных вариантов.

    Исходя из сказанного, можно сделать несколько вполне логичных выводов. Во-первых, трехконтурные входные двери наилучшим образом подойдут для установки в загородном доме, на объектах, подвергающихся повышенной опасности возникновения пожара, а также в промышленных зданиях, где необходимо надежно отсечь одно помещение от другого. В то же время, они могут монтировать и на входе в квартиру, если собственник обладает достаточным уровнем финансовых возможностей и стремиться обеспечить максимальный комфорт проживания. Бюджетный вариант входной конструкции, предусматривающий наличие двух контуров уплотнения, может использоваться в том случае, когда денежных средств на более качественное изделие недостаточно или требуется установка временной двери.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Что понимают под откосами
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector