Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откос при каком угле

Объёмная георешётка для укрепления склонов оврага

Зачастую, основной преградой при строительстве каких-либо объектов является непростой рельеф местности – холмы, овраги, склоны. А каким же образом создавать строительные объекты неподалеку от водоемов, рек, как создают дома на побережье, в гористой местности, как сделать так, чтобы построенный объект в один не прекрасный момент просто не съехал с холма в овраг или в воду? Если все строить с применением правильных материалов, то ничего никуда не съедет, никто не утонет, а объекты прослужат долгие годы.

Такими материалами являются геосинтетики, а в частности, объемная георешетка, с помощью которой и благоустраиваются, укрепляются склоны и насыпи. Необходимо отметить, что георешетка применяется не только для гражданского и промышленного строительства, но и в сельском хозяйстве, в экологическом инжиниринге для рекультивации почвы, защиты холмистой местности от эрозии почвы, и оврагов от сползания, укрепления склонов.

В ГК GeoSM вы сможете приобрести объемную георешетку под ТМ «Геофлакс» для укрепления склонов от производителя по низким ценам.
Наши специалисты помогут определиться с необходимыми вам параметрами материалов, а также дадут подробную консультацию, касательно их монтажа конкретно на ваш объект.

Как укрепить склон оврага георешёткой

Если застраиваемый участок расположен на песчаном грунте или на откосе, то прежде чем приступить к возведению объекта, необходимо укрепить грунт. Зачастую, многие застройщики, ландшафтные дизайнеры делают большую ошибку, используя для укрепления самый легкий и недорогой способ – высаживают растения. Конечно, это будет красивый холм, но смогут ли деревья и кустарники удержать грунт от осыпания. Растения, даже имеющие развитую и сильную корневую систему, хорошо армируют грунт исключительно на пологих склонах, с углом наклона не более чем 25-30 градусов. Да, и еще – этим растениям надо подрасти и укорениться, а значит и время постройки растянется на неизвестно какое время. Склоны крутизной от 30 градусов растения зафиксировать не смогут.

Сегодня многие предпочитают строить свои частные коттеджи на побережье – прекрасный воздух, водоем, все рядом, экология… мечта… Но существует реальная опасность – размывание грунта, и как следствие, разрушение дома. И в этом случае, высаживание растений также не поможет. Если ваш дом расположен в низине, ему также грозит опасность, но уже быть не свергнутым с холмистого постамента, а залитого при дождях потоками грязи, глины. Думаю, что это также никому не понравится.

Вывод, необходимо укрепить склоны, используя надежные георешётку, сподручные материалы и способы укрепления.

Как надо укреплять склоны

Укреплять откосы, насыпи, овраги, холмы необходимо, чтобы предотвратить водную, ветровую эрозию. Армирующие геосинтетики, такие как объемная георешетка, успешно справляются с этой сложной задачей. Нужно укрепить слабые основания полотна дороги, усилить дорожную одежду, создать насыпи повышенным углом наклона, построить подпорные стены – все это под силу сделать с объемной георешеткой.

Объемная георешетка является ячеистой модульной конструкцией, производимой из полимерных лент, скреплённых методом сваривания в виде шахматки. При монтаже решетка равномерно растягивается на поверхности, которую необходимо армировать. Модули скрепляются между собой при помощи специальных анкеров. Ячейки засыпаются грунтом, щебнем, песком и другим стройматериалом для формирования поверхности с более высокой прочностью и надежностью.

Если требуется создать «зеленый» склон, укрепить основание газона, расположенного под уклоном, то объемную георешетку укладывают на поверхность, засыпают ячейки плодородной почвой, а затем высеивают газонную траву, корни которой, прорастая, укрепляют и решетку и склон. Дополнительно данный геосинтетик помогает защитить склоны от кротов. Ячеистая конструкция не позволяет животному свободно передвигаться, рыть норы с выходом на поверхность. Кроты постепенно уходят с участка.

Укладка объемной георёшетки

Перед монтажом объемного геосинтетика на участке, для начала выравнивается поверхность склона. При необходимости, проводят выемку грунта на толщину слоя до 50 см. Поверхность, на которую будет уложена георешетка, уплотняют при помощи виброплиты или ручного катка. На подготовленный грунт укладывается подложка из геотекстиля, являющаяся дренажем всей армирующей системы. Геотекстиль также помогает защитить склон от разрушения, предотвращая смешивание грунтовых слоев при подъеме подземных вод, защищает почву от низких температур. На геотекстиль кладется объемная решетка, фиксируется с почвой специальными анкерами, заполняется строительным материалом. В зависимости от проекта, можно поверх решетки снова уложить геотекстильное полотно, а затем уже песок, брусчатку, плитку, таким образом, создать надежный каркас для склона.

Для укрепления склонов различной крутизны применяют георешётки с разной высотой ребра. Так, если откос имеет угол наклона до 10 градусов, то лучше применить объемную георешетку с ребром ячейки 50 мм, до 30 градусов – 100 мм, до 45 – 150 мм, от 45 градусов и выше, следует использовать 200 мм.

После того, как георешетка объемная будет правильно установлена на поверхности склона, получается своего рода плита, высотой до 10-30 см. Использование георешетки позволяет равномерно распределить нагрузку на поверхность откоса.

Производимые из специальных полимерных материалов, георешетки объемные показывают отличный результат в использовании их как в обустройстве естественных, так и при строительстве искусственных откосов и насыпей. Данный вид геосинтетика широко применяют при необходимости армирования береговой линии, для укрепления стенок искусственных водоемов, бассейнов, при создании причалов для катеров и яхт. Решетками можно укрепить также и русла небольших рек и каналов.

Читайте так же:
Общая устойчивость откоса это

Думаю, не лишним будет добавить, что все сложные объекты Сочинской зимней Олимпиады были построены с использованием геотекстильных материалов, в том числе и с применением объемной георешетки.

Обустройство насыпей и откосов с помощью объемных георешеток позволяет укрепить проблемный участок, получить уверенность в том, что построенный объект не будет смыт водой, и не рассыплется, сползая вниз. А если высадить травку и цветочки в почву, засыпанную в ячейки георешетки, получится прекрасный «зеленый» склон, который идеально впишется в окружающий ландшафт.

Как штукатурить углы

  • 1 Делаем внутренние углы
  • 2 Отделка внешних углов
  • 3 Оштукатуриваем откосы
  • 4 Всераспространенные ошибки при оштукатуривании углов и не только лишь их
  • 5 Некие принципиальные советы

Более ответственный шаг при выполнении штукатурных работ – обработка углов. Чтоб они выходили прекрасными – четкими, ровненькими, без наплывов и впадин, не много 1-го желания. Нужно владеть опытом, бдительностью и стараться не торопиться.

Перед рассказом о том, как штукатурить углы, незначительно теории.

Внутренние углы, которые образуются меж 2-мя совмещающимися вместе стенками или потолком и стенкой, в среде экспертов именуются лузгами. Наружные углы, получающиеся в месте сопряжения стенок, именуются усенками.

Делаем внутренние углы

Во время штукатурных работ есть два варианта отделки внутренних углов. 1-ый из их — когда обрабатываемая стенка с уже облицованной стыкуется, 2-ой метод — когда штукатурятся две совмещающиеся стенки сразу.

Разглядим 1-ый способ. Обрызг и грунтовочный слой набрасываются, как обычно, и разравниваются правилом, начиная от угла и в направлении стенки. Дальше нужно процарапать поверхность раствора теркой с набитыми гвоздями и сформировать угол.

Для этого терку/кельму приставьте кромкой к схватившейся поверхности под углом в 30/40 градусов, подведите к внутреннему углу, наложите на не так давно уложенную штукатурку на стенки своими руками, и затирайте попеременными движениями ввысь/вниз. Позже положите инструмент плашмя на только-только обработанную сторону, а ребром прижмите к схватившейся стороне.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистите ее от налипшего свежайшего раствора. Так угол чисто сформировывается с обеих сторон. Когда грунтовочный слой схватывается, по нему наносится накрывка. Разглаживайте ее правилом, перемещая инструмент в направлении от угла вертикально.

2-ой узкий слой накрывки заглаживайте уже древесной или пенопластовой теркой таким макаром, чтоб выходила ровненькая поверхность без раковин, ям и бугорков.

При конечной обработке угла терка держится так, чтоб нижняя кромка ее ложилась на отвердевшей стороне, а угол чуток касался свежайшей штукатурки. Водите инструмент ввысь/вниз по всей высоте угла. В конечном итоге у вас получится точное ребро совмещаемых стенок. При обработке 2-ух стыкующихся стенок сразу работа идет по таковой же схеме.

Но, в этом случае нужно повышенное внимание, потому что по обеим сторонам угла поверхность нанесена еще свежайшая и не схватившаяся штукатурка.

Отделка внешних углов

Обработку внешних углов, во время нового строительства или ремонта помещений, также может быть выполнить 2-мя способами. 1-ый из их предполагает внедрение углового профиля из металла. Данный способ дает возможность штукатурить сходу обе совмещенные стенки и получить в конечном итоге крепкий угол.

2-ой из способов состоит в том, что с помощью маячной рейки поначалу оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Железный угловой профиль позволяет без особенных заморочек сформировывать ровненькое и надежное внешнее ребро стенок. С 2-ух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, зависимо от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, нужно дать, как надо подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на узкий слой штукатурной консистенции, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню еще проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может употребляться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как смесь схватится, ее с помощью металлической кельмы нужно надрезать, освобождая, схожим образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при всем этом задает угловой профиль. Чтоб округлить полученный оштукатуренный угол, чуток обработайте его маленькой шкуркой.

Оштукатуриваем откосы

Узенькие плоскости дверных/оконных просветов, которые перпендикулярны стенкам, именуются откосами. При штукатурке откосов, необходимо уделять свое внимание на такие нюансы: глубина обрабатываемых откосов по всему периметру просветов и толщина создаваемого слоя раствора, должны быть схожими, другими словами неизменными.

Благодаря таковой аккуратности работы ширина видимой части оконной рамы или дверной коробки будет на всем протяжении равномерной. Нужная глубина откоса обеспечивается, если железный угловой профиль будет идиентично удален как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки и выставлен точно вертикально.

Читайте так же:
Угол естественного откоса сыпучих материалов как измерить

Для работы с откосами рекомендуется иметь шаблон, который обеспечит равномерность толщины штукатурки. Поначалу зафиксируйте угловой профиль. Дальше на пол или подоконник положите прямоугольный треугольник, сбитый из реек.

Длина его катета должна быть незначительно больше, чем ширина откоса. Одним из катетов треугольник прижмите к горизонтальному брусу коробки/рамы, а другой — к фронтальной части углового профиля.

Шаблон наложите на треугольник таким макаром, чтоб его кромка, которая обращена к плоскости откоса, совпадала с кромкой катета, приложенного к профилю. В том месте, где шаблон соприкасается с внутренней из кромок вертикального бруса рамы, сделайте на нем отметку карандашом. В эту точку забейте гвоздь, чтоб он выступал приблизительно на 2.5см.

Если использовать шаблон, обычно, то вбитый гвоздь играет роль упора.

При передвижении шаблона по оси ввысь/вниз, расстояние меж стенкой и его кромкой не меняется, это обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки. Шаблонный упор вы сможете сделать и по-иному. На его конце, для этого, со стороны коробки/рамы, выпилите прямоугольный уступ, который будет поверхностями упираться в грани вертикальной стойки коробки/ рамы.

Шаблон употребляется и при обработке нижних из поверхностей откосов. При необходимости размещение упора-гвоздя вы сможете изменять.

Нижние поверхности оштукатуриваются в последнюю очередь. Поначалу наносите грунтовочный слой, но не так, как делается штукатурка углов, а напротив — работайте в направлении углового профиля. После разравнивания грунта шаблоном наносите накрывку.

Всераспространенные ошибки при оштукатуривании углов

1. Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в предстоящем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с неуввязками в виде, в наилучшем случае трещинок, а в худшем — осыпания и полного отслоения штукатурки.

2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. На поверхности стенок, после его высыхания начинают проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.

3. Намазывание накрывки, которая имеет в собственном составе гипс, прямо на базу из хоть какого ячеистого бетона. Данные материалы плохо смешиваются вместе, потому в предстоящем штукатурка может растрескаться.

Совет! Идеальнее всего в данном случае использовать накрывку с полимерным связывающим веществом или работать с готовой гипсовой штукатуркой, которая имеет в собственном составе все нужные добавки.

4. Длительные перерывы после того как оштукатурен потолок, стенка или откос на каком-либо шаге не до конца. Раствор должен схватываться умеренно по всей поверхности 1-го слоя.

5. Выравнивание стенок штукатуркой проводится по бетонному основанию, характеристики влажности которого выше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на таком основании.

6. Важная рекомендация, как верно углы штукатурить на откосах. На соединениях штукатурки с дверными коробками и оконными рамами нужно делать компенсационные швы. Потому, перед работой к ним нужно прикрепить особенные расширительные рейки. Если вы этого не сделаете, в местах стыка стенок и рам/коробок скоро появятся трещинкы.

7. Если наружный угол находится в месте насыщенного прохождения, то установка на нем железного: железного, или дюралевого профиля неотклонима. В неприятном случае вам никто не даст гарантии, что в процессе эксплуатации угол не будет поврежден.

8. Нарезание покрытых цинком профилей болгаркой. Таким макаром, вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В предстоящем ржавчина возникает на поверхности облицовки в виде безобразных, рыжеватых пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по металлу и ножницы.

Некие принципиальные советы

Цементную и известковую штукатурки, или цементно-известковый ее вид, вы сможете, как приобрести уже готовыми или сделать без помощи других. Если раствор готовится прямо на рабочем месте, придерживайтесь последующих правил:

Совет! Для затворения консистенции идеальнее всего использовать питьевую воду, а не техно, в ней еще меньше загрязнений, а, как следует, и риск высолов малый;

Совет! Чем более мелок песок, входящий в состав раствора, тем паче гладкой будет поверхность штукатурной облицовки;

Совет! Если штукатурные работы проводятся при режиме температур, ниже +10°, то для производства консистенции нужен портландцемент.

Дальше, возьмите на заметку:

  1. Оштукатуривание железобетонных и бетонных поверхностей нужно начинать только по истечении 28 суток после заливки раствора.
  2. Перед нанесением хоть какого вида штукатурки лучше основание загрунтовать. Перед работами с гипсовой консистенцией – это непременно. Если же основание довольно пористое, то его нужно грунтовать два раза.
  3. Меж нанесением обрызга и грунтовки нужен перерыв для схватывания раствора, как минимум в 8 часов.
  4. Гипсовую штукатурку нужно совсем выглаживать в течение времени до 4 часов после нанесения.
  5. Не запамятовывайте, что железные и древесные направляющие (маяки) снимаются после разравнивания штукатурки.
  6. В тех местах, где поверхности будут облицованы глиняной плиткой, довольно грунтовочного слоя раствора.
  7. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое место. Лучше высадить их плотно на штукатурную смесь.
  8. Чтоб гладить штукатурку во внутренних углах, удобнее использовать специальную угловую лопатку.
  9. Окрашивать стенки или клеить на их обои можно через 14 суток после работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементной, известковой или цементно-известкой.
Читайте так же:
Как сделать откосы искусственным камнем

Штукатурка откосов окон, дверей и внутренних углов стен своими руками и видео иструкция

После установки и окончательного закрепления окон и дверей, подготовки и выравнивания стен, а также их предварительной отделки, проводится штукатурка откосов. Этот традиционный метод выравнивания поверхности с помощью специальных сухих смесей помогает сделать интерьер завершенным и эстетичным.

В каждом отдельном случае используются различные растворы и технологии, при выборе которых стоит учитывать технические характеристики объекта и его дальнейшей эксплуатации.

Утепление и звукоизоляция откоса

В зависимости от конструкции и качества установки стеклопакета или двери между стеной и коробкой могут быть зазоры разного размера. Если они больше пяти сантиметров, что часто встречается в старых домах, то штукатурка оконных откосов включает в себя два обязательных этапа – утепление и звукоизоляцию.

Пространство между коробкой и стеной заполняется теплоизолирующими материалами. Обычно их слегка смачивают гипсовым раствором и уплотняют по всему периметру окна, оставляя 2-3 см для заполнения основной смесью. Если после установки окна с улицы хорошо слышны звуки, то зазоры дополнительно набиваются звукоизоляционными материалами.

При правильно проведенной установке между окнами и стеной практически не остается отверстий, и заполнить их можно монтажной пеной, которая также обладает хорошими изоляционными свойствами. После ее просыхания проводится штукатурка откосов окон.

Подготовка к работе

Чтобы в помещение лучше проникал свет, штукатурка откосов проводится под небольшим углом. Он отмеряется специальным угольником.

Также перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли, удалить все битумные и жирные пятна, выступающие на поверхность соли. Особое внимание стоит уделить подготовке углов. Обязательно убираются все наплывы бетона, расчищаются швы кладки на глубину до 1 см. Этот процесс обеспечит материалу хорошее сцепление с основной поверхностью и штукатурка углов стен будет долговечной.

Для штукатурки рекомендуется использовать гипсовую смесь, которую после высыхания можно отделать финишной декоративной штукатуркой. При значительном выравнивании в несколько слоев обязательно используется армирующая сетка.

Рекомендуем к прочтению: сетка для штукатурки.

На нее поэтапно наносится штукатурка. Каждый слой обязательно должен просыхать и зачищаться мелкозернистой наждачной бумагой.

Штукатурка откосов своими руками

Штукатурка откосов своими руками

Наиболее распространенным и простым вариантом отделки считается способ «под правило». Он подходит как для тех, кто делал полный ремонт, так и для тех, кто решил облагородить только оконные или дверные проемы после замены несущих элементов.

В углу откоса необходимо установить специальный маяк, по которому будет выравниваться поверхность. На первом этапе в углубление набрасывается раствор, и маяк вдавливается с помощью уровня на необходимую глубину. Правило с подходящей длиной устанавливается вертикально на откос, чтобы стена не выступала за его край. Правило нужно прочно закрепить к стене. Лучше всего использовать прижимы, которые с помощью дюбелей притягиваются вместе с основной рейкой к основанию. После фиксации правило проверяется вертикальным уровнем.

Когда раствор слегка просохнет и отдаст избыточную влагу, его излишки срезаются рейкой или полутером. Иногда можно растирать смесь сразу. Чтобы понять, как лучше действовать, необходимо прочитать инструкцию на упаковке, как проводится штукатурка откоса с помощью выбранной смеси. После выравнивания и частичного просыхания (примерно через 15 минут) необходимо аккуратно снять правило, сдвинув его в сторону по стене, а не на себя. Это позволит сохранить углы заданной формы.

По истечении времени, необходимого для просыхания края, можно приступать к затирке смесью, оставшуюся площадь. Таким же способом отделываются остальные откосы. Чтобы ускорить затвердевание состава, что особо необходимо в оштукатуривании верхнего откоса, рекомендовано использовать сухую смесь из алебастра.

Наиболее наглядно, как проводится штукатурка откосов своими руками – видео материал:

Отделка дверных откосов

Штукатурка дверных откосов проводится с помощью двух правил. Процесс нанесения смеси такой же, как при отделке оконных откосов. В подготовке дверного проема не требуется утепление и звукоизоляция, поэтому зазоры заполняются монтажной пеной. Очень важно, чтобы дверное полотно было правильно установлено, то есть было параллельно полу. Только в этом случае получится красивый, геометрически правильный откос.

Чтобы предотвратить сколы внешних углов дверного откоса во время последующей эксплуатации, его окантовка оклеивается специальной укрепляющей планкой, а потом замазывается раствором.

Штукатурка откосов дверей может вызвать одну небольшую проблему, которую необходимо предотвратить заранее. В местах примыкания коробки к штукатурке могут появиться трещины. Поэтому проблемные участки необходимо заделать акрилом или другим герметиком, поддающимся окраске. В месте примыкания острым ножом под строгим углом в 45° прорезается канавка с глубиной в несколько миллиметров. Она тщательно грунтуется.

На дверную коробку клеится полоса малярного скотча, чтобы герметичный материал лег в прорезь тонкой и ровной полоской. Наносится он с помощью специального пистолета и разравнивается маленьким резиновым шпателем. После удаления малярного скотча получится гладкое и ровное примыкание, которое не растрескается и будет долго иметь эстетичный вид.

Читайте так же:
Что понимают под откосами

Выравнивание и штукатурка углов

Все углы делятся на усенки и лузги.

Усенки – это наружные углы, которые образуются на сопряжении двух стен, а лузги – внутренние углы, образующиеся между двух примыкающих стен или при их стыке с потолком.

Штукатурка внутренних углов выполняется после полного высыхания раствора. Это значительно упрощает процесс, потому что состав не «тянется» за полутерком. Отделка производится по слегка увлажненной водой поверхности.

Пазы угла заполняются небольшими порциями смеси и разравниваются в одной плоскости с ранее подготовленным основанием. В углах, где не хватает раствора, его наносят кельмой, аккуратно разравнивают и уплотняют полутерком. Если этот процесс кажется сильно сложным, то для создания угла можно использовать специальный шпатель. Поможет разобраться, как проводится простая штукатурка углов, видео представленное ниже:

Выступающие углы выравниваются с помощью правила или деревянной рейки. Штукатурка углов таким способом уже была описана выше. Перед нанесением финального слоя поверхность идеально выравнивается – на ней не должно остаться ни впадин, ни выступов. После этого поверхность равномерно грунтуется и покрывается финальным слоем шпатлевки, который не должен превышать 2 мм.

Выравнивание углов штукатуркой проводится полутерком или фасонной тягой. Их передвигают с легким нажимом снизу верх, образуя ровные усенки и лузги. После высыхания раствора на внешних углах делают фаски с шириной в 1 см. Также можно закруглить фаску с таким же диаметром.

И для закрепления материала и повышения Вашей уверенности в своих силах смотрим, как проводится штукатурка откосов видео:

Углы откосов, рабочих и нерабочих уступов.

Уступ- часть толщи ГП в карьере, имеющая рабочую поверхность в виде ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки, транспортирования.

Угол откоса уступа- угол, образованный откосом уступа и горизонтали. Различают рабочий угол откоса и устойчивый. Угол рабочего откоса – угол, под которым откос сохраняет свою форму и параметры в течение краткосрочного периода. Угол устойчивого откоса – угол, под которым откос сохраняет свою форму и параметры в течение длительного периода. Уступ, находящийся в работе – рабочий, а те, разработка которых прекращена – нерабочими.

Надзор за безопасным ведением горных работ.

Осуществляет надзор в том числе и за безопасностью ведения горных работ. Его работники могут:1) Беспрепятственно осущ проверки соблюдения законодательства в охране труда. Получать от нанимателей и должностных лиц в письменном виде необходимые документы .

2) Имеют право выдавать должностным лицам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений в области охраны труда.

3)Имеют право приостанавливать работу станков, машин, иного оборудования, цехов, но при условии если их деятельность или их работа осущ с нарушениями требований безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью работающих.

4)Имеет право штрафовать лиц за нарушения законодательства и др нормативных актов в области безопасности.

5) направлять постановления о несоответствии должностных лиц занимаемой должности.

Порядок допуска к техническому руководству ОГР.

К техническому руководству ОГР допускаются лица, имеющие законченное горно-техническое образование или права ответственного ведения горных работ. Права ответственного ведения горных работ дают удостоверения госпромнадзора, получаемыми лицами окончившими специальные курсы и сдавшими экзамен на право ответственного ведения горных работ. Руководящие работники и специалисты горных предприятий, обязаны не реже одного раза в 3 года проходить проверку знаний правил промышленной безопасности и др нормативных документов по технической безопасности горных работ. Вновь поступившие руководящие работники и специалисты обязаны пройти проверку знаний в течении месяца после вступления на должность. Внеочередная проверка знаний проводится при нарушении специалистами правил промышленной безопасности.

Система управления охраной труда и ТБ на предприятии.

под системой управления охраной труда (далее — СУОТ) понимается часть системы управления организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда организации, а также управления рисками. СУОТ представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов (планирование, ответственность, технологии, процедуры, процессы и ресурсы), направленных на реализацию политики и целей в области охраны труда.

Другими словами, СУОТ – это регламентированная законодательством совокупность организационных, технических, гигиенических, лечебно-профилактических и социально-экономических мероприятий, методов и средств управления, направленных на организацию деятельности по обеспечению безопасности, сохранению жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда, включающих в себя выявление производственных опасностей, оценку рисков гибели и травмирования работников, разработку и реализацию эффективных мер по их снижению, а также осуществление постоянного мониторинга и измерение результативности в области охраны труда.
Разработанная и внедренная на предприятии СУОТ позволяет выявлять производственные опасности, давать оценку рискам гибели и травмирования работников, а также разрабатывать и реализовывать эффективные меры по их снижению.
Создание и внедрение СУОТ на предприятии проходит ряд стадий:
1) Анализ действующей на предприятии СУОТ;
2) Разработка (корректировка существующей) СУОТ;
3) Внедрение разработанной СУОТ;
4) Проведение самооценки и самодекларирования СУОТ либо проведение сертификации СУОТ внешней организацией;
5) Контроль состояния условий и охраны труда и функционирования СУОТ на предприятии;
6) Анализ состояния условий и охраны труда на предприятии.

Читайте так же:
Плиточного клея для отделки откосов

Под техникой безопасности подразумевается комплекс мероприятий технического и организационного характера, направленных на создание безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев на производстве.

Какой должен быть уклон кровли?

Какой должен быть уклон кровли?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Уклон кровли является важным параметром, который влияет на выбор конструкции стропильной системы, кровельного материала. Также от угла наклона зависит надежность и правильное функционирование крыши. Так, при малых значениях высока вероятность протечек, застаивания воды и порчи покрытия, а при больших – опрокидывания в результате сильных порывов ветра. Как подобрать оптимальные показатели уклона скатов, мы и рассмотрим в данной статье.

Что влияет на уклон крыши?

В конструкции жилых домов обычно сооружается скатная кровля, которая в зависимости от наклона может быть таких видов:

  • пологая – от 12 до 30°;
  • традиционная – 30-45°;
  • крутая – от 45 до 60°.

Выбор угла наклона осуществляется в зависимости от природных факторов (ветровых и снеговых факторов) в определенном регионе и разновидности кровельного покрытия.

Ветровая нагрузка

Для регионов с большими ветровыми нагрузками оптимальное значение угла ската кровли находится в диапазоне от 25 до 30°. На другие кровельные конструкции сильные порывы ветра воздействуют следующим образом:

  • Крутые кровли – характеризуются большой площадью скатов, что способствует высокой парусности. Т.е. сильный ветер стремится опрокинуть такие крыши.
  • Чрезмерно пологие – ветровые нагрузки воздействуют преимущественно на нижнюю часть, стремясь приподнять такие конструкции.

Рисунок 1. Воздействие ветра на крутые и пологие кровли

Однако наличия данных только по среднестатистической ветровой нагрузке в конкретной местности недостаточно. При проектировании кровельных конструкций требуется учитывать множество других факторов – преобладающее направление ветра, наличия препятствий для его распространения (здания, естественные или искусственные барьеры и т.д.), высота дома.

Нагрузка снеговая

На угол наклона кровли оказывает влияние среднегодовое количество осадков в зимний период. Чем больше снежный покров зимой, тем круче должна быть кровельная система. В этом случае снег будет беспрепятственно сползать со скатов.

Рисунок 2. Образование снежного покрова на разных участках крыши

На пологих крышах скапливаются снеговые массы, что создает значительные весовые нагрузки на стропильную конструкцию и само покрытие.

Рисунок 3. Снеговые нагрузки для скатов с разным наклоном

Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала

Диапазон углов наклона крыш – 0-90°, тупоугольных конструкций не бывает по определению. При этом на практике уклон свыше 50° тоже делается крайне редко – преимущественно при декоративном оформлении (например, при сооружении разных башенок) и для скатов нижнего ряда стропил мансардной кровли.

Рисунок 4. Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Уклон кровли может выражаться как в процентах, так и в градусах. Большинство производителей кровельных покрытий рекомендуемые значения указывают в градусах, поскольку они более понятны и для профессиональных кровельщиков, и для обычных потребителей.

Однако довольно часто в технической литературе и различных справочниках уклон обозначается в процентах. Поэтому надо иметь представление о том, как их перевести в градусы. Согласно строительным нормам 100 % равняются углу в 45°, тогда как 1° = 1,7 %. Зная эти данные, перевести уклон из процентов в градусы не составит особого труда.

Минимальный угол наклона

Все производители кровельных материалов в технической документации указывают минимальный уклон скатов кровли. Под этим параметром стоит понимать минимально допустимый угол наклона покрытия относительно горизонтального уровня.

У разных кровельных покрытий свой допустимый уклон, который определяется конструктивными и эксплуатационными особенностями материала:

  • Гибкая черепица – не менее 12°, при этом требуется обустройство сплошной обрешетки из обрезной доски, OSB или фанеры.

Фото 5. Крыша из гибкой черепицы

Металлочерепица – от 14°, но практика показывает, что конструкции с уклоном до 35° склонны к скоплению снеговых масс на поверхности.

Фото 6. Внешний вид крыши из металлочерепицы

  • Профнастил – не меньше 12°, при этом до 15° требуется двухволновой нахлест листов.

Фото 7. Кровля из профнастила

  • Композитная черепица – не менее 15°, укладка выполняется на разреженную обрешетку.

Фото 8. Крыша из композитной черепицы

  • Фальцевая кровля – от 11°, обеспечивается соединения отдельных картин методом закатывания фальцев.

Фото 9. Внешний вид фальцевой кровли

  • Керамическая черепица и асбестоцементный шифер – не меньше 22°, требуется сооружение усиленной стропильной системы, поскольку данные материалы имеют большой вес. Чем меньше уклон, тем больше будет нагрузка на стропила от снежного покрова и воздействий порывов ветра.

Фото 10. Крыша из керамической черепицы

Фото 11. Шиферная кровля

Таблица 1. Сводные данные по минимально допустимым значениям наклона для крыш из разных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector