Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откос для винилового сайдинга

Виниловый сайдинг – монтаж, характеристики и виды материала

Наиболее популярный вид отделочного материала при проведении внешних работ – виниловый сайдинг. На рынке он появился относительно недавно, за годы своего существования претерпел некоторые изменения в составе и на данный момент считается достаточно надежным и практичным отделочным материалом.

Впервые рассматриваемый отделочный материал бы использован в Канаде более 60 лет назад. И до сих пор качество и технические характеристики винилового сайдинга не подвергают сомнениям со стороны простых потребителей и специалистов.

Характеристики винилового сайдинга

В составе винилового сайдинга присутствует 6 различных химических элементов. Основу составляет поливинилхлорид – 80% от общей массы всех элементов в составе приходится именно на него. Именно качество поливинилхлорида является основой для оценки общего качества винилового сайдинга. К сожалению, многие производители стараются предложить покупателям более дешевый отделочный материал – это во многом оправдано. Но с этой целью применяется добавление в состав рассматриваемого материала вторичного сырья – в некоторых изделиях его обнаружили в количестве 70% ! Это категорически недопустимо, потому что эксплуатационные характеристики винилового сайдинга будут значительно снижены.

Обратите внимание: даже такой низкокачественный отделочный материал может использоваться в строительстве – виниловый сайдинг с использованием вторичного сырья уместно применять в случае выхода на первый план экономичности.

Еще один важный компонент в составе виниловых сайдинговых листов – диоксид титана. Он способствует:

  • сохранению внешнего декоративного слоя материала от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • сохранению стабильности структуры листов;
  • обеспечению неизменности цветового оттенка.

При изготовлении винилового сайдинга каждый производитель использует пигментные краски – именно они обуславливают определенный оттенок материала. Причем, производство построено так, что один конкретный пигмент добавляется только в одну выпускаемую партию листов винилового сайдинга.

Обратите внимание: в разных партиях даже один и тот же заявленный цвет рассматриваемого отделочного материала может отличаться оттенками. Поэтому при расчете необходимого количества винилового сайдинга для обшивки здания сразу учитывайте возможный брак – покупать листы нужно из одной партии.

Классификация винилового сайдинга

Различают три основных вида рассматриваемого отделочного материала, двое из которых разделяются на несколько типов.

Софит – обшивка горизонтальных поверхностей

Производители предлагают три типа софита:

  • сплошной;
  • с перфорацией по центру;
  • с полной перфорацией.

Перфорация обеспечивает виниловому сайдингу вида софит полноценную вентиляцию.

Цокольный виниловый сайдинг

Представляет собой короткие блоки, которые предназначены для обшивки только цоколя здания. Виниловые панели цокольного вида имеют гораздо большую толщину, чем обычные листы. Несмотря на это, вес цокольных панелей небольшой, что позволяет избежать необходимости проведения работ по укреплению фасада здания.

Цокольный виниловый сайдинг – это отличная имитация природного камня или декоративного кирпича.

Стеновой виниловый сайдинг

Он предназначается для проведения отделочных работ на горизонтальных поверхностях. Производители предлагают потребителям гладкую структуру этого вида рассматриваемого материала или же имитацию дерева.

Типы стенового винилового сайдинга:

  • елочка одинарная;
  • елочка двойная;
  • елочка тройная;
  • корабельный брус;
  • блок-хаус.

Примечательно, что корабельный брус более популярен в России и Европе, а вот двойная елочка чаще всего используется при отделке фасадов зданий в Америке и Канаде.

Кроме основных видов панелей винилового сайдинга, различают и комплектующие (доборные элементы), без которых проведение монтажных работ невозможно. Есть стандартные и оригинальные доборные элементы. К первым относятся:

  1. Стартовая планка. Это вообще обязательный элемент, без которого монтажные работы даже не могут начаться.
  2. J – профиль. Он используется для отделки вертикальных швов и обработки оконных/дверных проемов.
  3. Угол наружный. Именно им отделываются углы дома – виниловый сайдинг, конечно, довольно мягкий материал, но при его сгибании теряется эстетичность, поэтому без этого добора не обойтись при монтажных работах.
  4. Внутренний угол.
  5. Н-профиль. Он необходим для соединения, «сращивания» планок винилового сайдинга. В некоторых случаях применяется для этого прием «внахлест», но в таком случае продолжительность работ по облицовке фасадов здания автоматически удлиняется.

К оригинальным/нестандартным комплектующим относятся:

  1. Финишная планка. Используется при проведении отделочных работ на вертикальных швах, оконных/дверных проемов.
  2. Оконная планка. Можно, конечно, отделать оконный проем J-профилем, но упомянутый оригинальный добор будет более практичен.
  3. Наличник. Используется для отделочных работ в дверных проемах.

Обратите внимание: чаще всего стоимость комплектующих к виниловому сайдингу выше, чем непосредственно полотно отделочного материала. Поэтому нужно четко знать, какие именно комплектующие понадобятся при монтаже рассматриваемого отделочного материала – это поможет избежать ненужных переплат.

Производители предлагают на рынке несколько цветовых решений для винилового сайдинга – это теплые цвета: персиковый, оливковый, красный и их всевозможные оттенки. Такая спокойная цветовая гамма отлично воспринимается потребителями, но можно найти в торговых точках и достаточно оригинальные цвета виниловых сайдинговых полотен – например, светлый дуб, красно-коричневый, малиновый. Выбор предстоит сделать только покупателю – все зависит от индивидуальных предпочтений.

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет. Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов.

Читайте так же:
Боевик под откос ван дамм

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

  1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос.

  1. Крепеж виниловых сайдинговых полос. Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:
  • каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
  • расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
  • закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
  • саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
  • закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
  • если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет.

  1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:
  • угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
  • саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
  • последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
  • нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

4 плюса и 4 минуса винилового сайдинга

Задумались об обновлении внешнего вида загородного дома, но не уверены, какой облицовочный материал выбрать? Обратите внимание на виниловый сайдинг. Винил хорошо выполняет свою функцию, но он не идеален. В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы, чтобы помочь вам принять решение.

ПЛЮС №1. ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Одно из главных преимуществ винилового сайдинга — ошеломляющий выбор красивых цветов, реалистичных текстур, разнообразных дизайнов и стилей. Это дает полную свободу при проектировании экстерьера вашей мечты.

Современный виниловый сайдинг научился хорошо имитировать множество природных материалов: древесина различных пород, кирпич, камень, шифер. Поэтому вы легко сможете сделать внешний вид дома в традиционном стиле.

Читайте так же:
Ширина траншеи с откосами по дну

Есть также большой ассортимент архитектурных акцентов. Производители выпускают винил практически любого размера и формы, что делает его идеальным вариантом для зданий с уникальным экстерьером. Сайдинг можно устанавливать не только горизонтально, но и вертикально. А такие декоративные элементы, как уголки, цоколи, соединительные профили, наличники для дверей и окон позволяют придать проекту завершенный вид.

Вам могут пригодиться

ПЛЮС №2. НИЗКАЯ ЦЕНА

Поскольку производство поливинилхлорида — недорогой процесс, виниловый сайдинг стоит дешевле других облицовочных материалов. В среднем его цена на 15-50% ниже деревянного и примерно на 25% ниже металлического.

Несмотря на то что некоторые виниловые сайдинги премиального качества могут стоить столько же и даже дороже аналогов из дерева, монтаж винила всегда будет дешевле. Работа профессионалов обойдется примерно в два раза меньше.

Кроме этого, вы сэкономите деньги на обслуживании. При правильном монтаже виниловый сайдинг практически не требует никакого ухода, кроме чистки раз в год.

Таким образом, это один из самых экономичных и доступных способов заставить ваш дом выглядеть превосходно. Его смогут себе позволить домовладельцы, которые ищут бюджетный вариант.

Вам могут пригодиться

ПЛЮС №3. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Когда люди слышат о доступной цене, они могут вспомнить пословицу про бесплатный сыр. Часто это справедливо — многие дешёвые вещи недолговечны и быстро ломаются. Но к виниловому сайдингу это не относится. При правильном монтаже и уходе он служит до 50 лет.

Виниловый сайдинг производится из экструдированного поливинилхлорида (ПВХ), который более живуч по сравнению с деревом или металлом. Не гниет и не ржавеет. Ему не страшны насекомые. Он относительно ударопрочен, но мы не рекомендуем швырять в него хоккейные шайбы или мячи для гольфа.

Виниловому сайдингу не страшны дождь, снег и жаркое солнце. Тогда как краска трескается и отслаивается, штукатурка осыпается, наш материал успешно противостоит плохой погоде, сохраняя свой внешний вид и эксплуатационные качества на долгие годы.

Практически пожизненные гарантии, которые предлагает большинство производителей, являются прямым доказательством долговечности винилового сайдинга.

Вам могут пригодиться

ПЛЮС №4. ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Когда дело доходит до облицовки, вы обычно не можете просто сделать её и забыть. Чтобы деревянный сайдинг выглядел хорошо, его надо красить, циклевать, бороться с насекомыми, гниением и плесенью. Также уход требуется кирпичной кладке, штукатурке, цементу.

С виниловым сайдингом дело обстоит иначе. Среди всех облицовочных материалов ему требуется меньше всего обслуживания, а сам уход прост до безобразия. Так что забудьте о высоких лестницах и трате всех выходных на ремонт обшивки.

Винил не нуждается в покраске и обработке специальными средствами. Всё, что вам действительно нужно делать, это мыть его один раз в год, чтобы он был чистым. При этом даже мойка не представляет особой проблемы, так как этот материал не впитывает грязь и легко очищается.

В большинстве случаев нужно лишь смыть пыль и грязь с помощью обычного садового шланга. Если вы столкнетесь с сильным загрязнением, используйте мыло или мягкое моющее средство. Вам даже вряд ли понадобится мойка высокого давления. (На самом деле, обычно производители не рекомендуют их использовать.)

Обшиваем балкон сайдингом снаружи

С точки зрения эстетичности и практичности, стандартное металлическое ограждение на балконе — не имеет никакой ценности, поскольку, не отличается высокой декоративностью и не защищает балкон от непогоды. Единственная цель, которой оно исправно служит, это страховка, защищающая хозяев квартиры от падения с высоты. Повысить функциональность ограждения можно, обшив его сайдингом – материалом, предназначенным для наружной отделки.

  1. Зачем обшивать балкон сайдингом
  2. Какой сайдинг выбрать для облицовки
  3. Подготовка балкона к облицовке
  4. Монтаж обрешетки
  5. Монтаж
  6. Основные ошибки при монтаже
  7. Техника безопасности
  8. Видео по монтажу:

Зачем обшивать балкон сайдингом

Окна и балкон открыты всеобщему обозрению, и это весомое основание, чтобы облагородить их внешний вид. Если внутреннее наполнение квартиры можно скрыть от взглядов прохожих, то по экстерьеру балкона можно легко определить социальный статус семьи и ее дизайнерские вкусы.

Существует четыре причины, чтобы облицевать наружную часть балкона сайдингом:

  1. Создание сплошного покрытия, которое защитит внутреннее пространство балкона от посторонних взглядов;
  2. Защитить балкон от проникновения дождя, снега, ветра и холода;
  3. Утеплить балкон;
  4. Создать декоративную обшивку, улучшив внешний вид наружной части балкона.

Облицовка сайдингом обычно проводится в совокупности с остеклением балкона или лоджии. Сначала монтируются сайдинговые панели, после чего устанавливаются деревянные, металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Можно сделать облицовку и без последующего остекления. В этом случае цель только одна – обновить внешнюю сторону балкона, сделать его более привлекательным.

Какой сайдинг выбрать для облицовки

Ко всем отделочным материалам для наружного использования предъявляются особые требования: они должны быть устойчивы к перепадам температур, действию ультрафиолета и влагонепроницаемы. Этим требованиям отвечают виниловые и металлические сайдинговые панели. Для облицовки балкона чаще выбирают виниловый сайдинг. Для этого есть несколько причин:

Читайте так же:
Как определяется откос котлована
Металлический сайдингВиниловый сайдинг
При контакте с острыми предметами остаются царапины, которые начинают ржаветь после намоканияЦарапины не влияют на качество материала
Большой вес материала, повышается нагрузка на ограждениеНамного легче металла
Быстрее выгорает на солнцеОкрашивание не поверхностное, краска является компонентом, входящим в состав материала для изготовления сайдинга, выгорает меньше
Во время транспортировки и монтажа панели легко помять, вмятины сложно отрихтоватьПосле деформации быстро принимает первоначальную форму
Гладкоокрашенная поверхностьКроме ассортимента цветов имеется выбор текстур: под кирпич, камень, дерево

Конечно, виниловый сайдинг также имеет некоторые минусы. Например, в отличие от металла, его нельзя красить. При плавлении под действием огня (винил не горит) выделяются токсичные пары, вредные для человека. В этом отношении металлические панели выгоднее, так как они не горят и не плавятся.

Если балкон расположен с солнечной стороны, лучше выбрать материал светлых расцветок, потому как небольшое изменение в цвете, произошедшее из-за действия солнечных лучей, на нем менее заметно. Покупая материал, следует обратить внимание на равномерность толщины винила. Определить это можно, посмотрев на торец панели. Также рекомендуется слегка согнуть панель, испытав ее на пластичность.

Подготовка балкона к облицовке

Поскольку сайдинг будет крепиться к ограждению, подготовка начинается с анализа состояния решетки. Если она совсем ветхая и еле держится, ее лучше демонтировать и заменить новой. При удовлетворительном состоянии ограждения, его можно оставить и дополнительно укрепить, обварив металлической полосой. Перила снимаются в любом случае, а если снаружи имеется декоративная отделка из шифера, ее также следует демонтировать вместе с креплениями, срезав их болгаркой.

Укрепленная решетка очищается от ржавчины и остатков краски металлической щеткой, и покрывается антикором или другим средством, предотвращающим образование ржавчины. После высыхания антикора все металлические детали грунтуются и окрашиваются. Балконная плита тоже осматривается, и сбивается раствор по краю, который может помешать монтажу каркаса и сайдинговых панелей. Рыхлая рассыпающаяся цементная стяжка полностью снимается и настилается слой гидроизоляции с небольшим заходом на стену. После этого по периметру плиты устанавливается деревянная опалубка и заливается свежая стяжка.

Совет. Поскольку балкон будет защищен от попадания дождевой воды, при устройстве стяжки — уклон делать не обязательно.

Монтаж обрешетки

Каркас для крепления сайдинга изготавливается из деревянных брусков сечением 40 на 60 см, предварительно обработанных антисептическим средством против плесени и древоточцев. Если под сайдинг будет укладываться утеплитель, ширина брусков должна соответствовать толщине утеплительного материала.

Утеплитель под сайдинг:

  • Минеральная вата (полужесткая в плитах);
  • Стекловолокно;
  • Пенополистирол экструдированный;
  • Базальтовое волокно.

Сначала монтируются вертикальные стойки по углам балкона и прикрепляются к ограждению кронштейнами. В случае если на балконе боковые панели выполнены из бетона или кирпича, бруски крепятся анкерными болтами.

Далее между стойками устанавливаются горизонтальные брусья вдоль плиты и по верхней границе ограждения. С вертикальными стойками они соединяются металлическими уголками и для надежности крепятся к ограждению кронштейнами. Когда несущая часть каркаса готова, устанавливаются дополнительные вертикальные перемычки с интервалом 50 см. Просвет, оставшийся между плитой и нижним брусом, запенивается монтажной пеной.

Совет. При наличии токарного станка по дереву, на брусьях вырезается система шипов и пазов. Такое соединение придаст деревянному каркасу большую надежность.

На этом этапе работ монтируется утеплитель. Он укладывается между вертикальными брусьями так, чтобы не оставалось просветов. Утеплитель прибивается к стойкам гвоздями, привинчивается саморезами или закрепляется строительным степлером. Сверху натягивается гидроизоляция (плотная полиэтиленовая пленка).

Монтаж

Основной этап обшивки балкона сайдингом – монтаж виниловых панелей. Он проводится в следующей последовательности:

  • На углах закрепляются угловые детали, в которые будут заводиться торцы панелей;
  • На нижнем брусе, расположенном у балконной плиты, устанавливается стартовая планка. Они крепится к бруску саморезами;
  • В замок планки вставляется первая панель до защелкивания, затем немного подтягивается вверх, и закрепляется саморезами к каждому вертикальному бруску. Саморезы вставляются в монтажные отверстия, не нарушая целостности панели. Закрутив крепежный элемент до упора, его ослабляют, повернув назад примерно на ¼ оборота;
  • Панели устанавливаются до самого верха, а последняя из них подгоняется по размеру, и накрывается финишной планкой или уголком.

Во время монтажа сайдинг придется разрезать по размеру. Делать это следует ножницами или электролобзиком. Использовать для резки болгарку не рекомендуется, так как ею можно оплавить кромку винила. Если обшивка балкона сайдингом выполняется впервые, рекомендуется начать работу с боковых поверхностей, потому как с установкой коротких отрезков панелей справиться проще. Приобретя небольшой опыт на облицовке торцевых сторон, можно переходить на фасад балкона.

Основные ошибки при монтаже

Если обшивка сайдингом выполняется впервые, часто допускаются распространенные ошибки, которые впоследствии приводят к деформации материала, нарушению креплений, отрыву панелей ветром и другим дефектам. Опытные мастера знакомы с нюансами по установке сайдинга, и могут дать практические рекомендации.

Читайте так же:
Чем красить откосы внутренние

Основные ошибки при монтаже:

  • Крепежная деталь находится не в центре монтажного отверстия, или вообще не в отверстии, а в теле панели. Правильно, когда она расположена в центральной части паза;
  • Установка панелей сайдинга производится без зазоров, не остается пространства для температурного расширения материала. Именно поэтому после защелкивания замка панель следует подтянуть вверх и только после этого крепить саморезами;
  • Саморезы слишком плотно прижимают панель. Правильно, когда между панелью и крепежной деталью остается пространство минимум 2 мм;
  • Не сделан достаточный зазор между торцом панели и внутренней частью угловой детали. Он должен составлять на менее 7 мм;

Техника безопасности

Обшивка балкона на первом этаже не представляет особых трудностей – в зависимости от высоты цоколя, работу можно проводить с земли или со строительных подмостей. На втором этаже также можно использовать леса, а вот на этажах, расположенных выше, придется быть внимательным. Все работы ведутся изнутри балкона, и приходится перегибаться через край ограждения, чтобы установить нижние панели. В одиночку такие работы выполнять не рекомендуется – нужен напарник, который подстрахует во время сложных манипуляций.

Совет. Самый надежный способ уберечься от падения, это пристегнуться поясом безопасности к ограждению или другой стационарной детали на балконе, например, к пожарной лестнице.

Также есть вероятность, что упавший с высоты инструмент, обрезок сайдинга или брус поранит проходящих внизу людей. Даже если балкон расположен не над пешеходной зоной, на время работ пространство под ним лучше огородить красной лентой. Еще лучше поставить внизу человека, который будет предупреждать людей об опасности.

Видео по монтажу:

Правила установки винилового сайдинга

Винил используемый для изготовления сайдинга имеет высокий коэффициент температурного расширения. Панель имеющая длину около 3 м и смонтированная при температуре наружного воздуха предположим, 5°С при летнем нагревании солнечными лучами способна удлиниться на 10–12 мм. Исходя из этих свойств винила и разработано правило монтажа сайдинга. Его можно сформулировать всего одним предложением. Сайдинг должен быть установлен на стену таким образом, чтобы при изменении температуры ничто не препятствовало его естественному сжатию или растяжению. Иными словами сайдинг должен быть закреплен так, чтобы при расширении (удлинении) он ни во что не упирался, а при сжатии (укорачивании) его ни что не должно держать. В противном случае сайдинг при удлинении покоробится (вздыбится или пойдет волнами), а при укорачивании — лопнет.

На этом можно было бы и закончить описание правил монтажа, но все-таки я их расшифрую (рис. 104).

рис. 104. Правила установки винилового сайдинга

Горизонтальный сайдинг крепят к деревянной или металлической обрешетке в овальные удлиненные отверстия сделанные в крепежном фланце. Закрепление осуществляют саморезами, гвоздями или скобами (в дальнейшем буду употреблять слово «крепеж»). Крепеж устанавливается строго по центру отверстий. Таким образом, у сайдинговой панели будет возможность при температурном расширении-сжатии двигаться в пределах границ отверстий. Совершенно очевидно, что даже один, а тем более два крепежа установленные не по центру отверстий способны остановить это движение. При установке крепежа не нужно сильно притягивать сайдинг к обрешетке иначе вы остановите прямолинейное температурное сжатие-расширение. Наоборот, нужно слегка ослабить крепеж. Например, при установке саморезов их следует сначала завернуть, а затем отвернуть примерно на пол-оборота. При установке гвоздей или скоб их не нужно добивать, то есть следует оставлять между винилом сайдинга и шляпкой гвоздя (перекладиной скобы) зазор величиной примерно равной 1 мм. Не допускается загиб и косая установка крепежа. Загнутый крепеж натянет панель и остановит температурное сжатие-расширение. По той же причине запрещается натягивать сайдинг при монтаже. Панель должна быть полностью защелкнута в замок предыдущей панели и в свободном состоянии закреплена к обрешетке. Если будете чрезмерно тянуть панель, например, для выравнивания горизонта, то заклините замок, то есть увеличите в нем силы трения и панели уже не будут иметь свободы передвижения при сжатии-расширении.

Для того чтобы крепежи всегда попадали в центр отверстий лучше использовать решетины шириной 60 мм (рис. 105). Если будут применены более узкие решетины, то в тех местах, где крепеж не будет попадать в центр отверстия на фланце, нужно удлинить отверстие просекателем, дрелью или любым другим инструментом, имеющимся под рукой. Решетины обычно устанавливаются с шагом 40 см, но в районах с сильными ветрами их шаг может быть уменьшен до 20 см. Крепеж устанавливается в каждую решетину. В районах с очень сильным ветром под головку крепежа можно установить виниловую шайбу.

Вертикальный сайдинг и вертикальные элементы горизонтального сайдинга крепятся несколько иначе. Первый крепеж устанавливается в верхней части панели к верхней границе отверстия фланца. Иначе, как его повесишь? Остальные крепежи, как и в горизонтальном сайдинге, устанавливаются посредине отверстий. Иными словами вешаем вертикальную панель на крепеж в верхней части и далее закрепляем всю панель. Шаг установки крепежей 40 см.

Читайте так же:
Как самому установить внутренний откос

При стыковании горизонтальных элементов винилового сайдинга с вертикальными элементами практически у всех изготовителей сайдинга рекомендуется оставлять между ними зазоры по 6 мм. Попробуем разобраться, что это за мифическая цифра?

Фирмы-изготовители винилового сайдинга не рекомендуют его монтаж при температуре ниже чем -10°С. Сайдинг будет эксплуатироваться и при более низких, и гораздо более высоких температурах. Рядовые горизонтальные сайдинговые панели обычно выпускаются длиной 3660 мм. Зная длину своих панелей, коэффициент температурного расширения и разность зимних и летних температур инженеры фирм-изготовителей посчитали, что максимальное их удлинение может составить 12 мм (в некоторых случаях 15–18 мм). Сайдинг будет расширяться в обе стороны, таким образом получается, для того чтобы при удлинении горизонтальная панель не уперлась в вертикальный элемент, нужно оставить в этом месте зазор равный 6 мм. Если зазор не оставить удлиняющаяся панель упрется в вертикальный элемент и либо отогнет его, либо покоробится сама. Внешний вид облицовки будет испорчен. Но мы же можем монтировать сайдинг и при более высоких температурах воздуха, более того мы не всегда используем целые панели. Таким образом, цифра, характеризующая температурный зазор может быть нами изменена. Например, при монтаже разрезанных по длине панелей, предположим, они будут по 1,8 м, температурное расширение будет вполовину короче, то есть не по 6 мм в обе стороны, а только по 3 мм. При летнем монтаже разогретого и уже удлинившегося сайдинга также оставлять зазор равный 6 мм не имеет смысла. Поэтому устанавливая сайдинг на стены, всегда учитывайте температуру наружного воздуха в данный временной промежуток и оставляйте зазоры более 6 мм при «морозном» и менее 6 мм при «знойном» монтаже. Особенно обращайте внимание на ориентацию стен фасадов по сторонам света. Температура на затененных облицовках и облицовках на северных фасадах вряд ли поднимется выше, чем температура окружающего воздуха, в наших широтах это максимум +35°С. На фасадах обращенных к солнцу, наоборот, температура может подняться до +50°С и выше. Поэтому на солнечных фасадах и зимнем монтаже температурный зазор надо оставлять больше чем 6 мм.

Иными словами температурный зазор равный 6 мм это усредненная цифра примерно характеризующая, что установка сайдинга будет производиться при температурах наружного воздуха в пределах +15…+20°С. В иных условиях зазор целесообразно немного увеличить или уменьшить. В любом случае перед началом монтажа прочтите инструкцию фирмы-изготовителя. Они используют винил разного состава и коэффициенты температурного расширения могут слегка различаться. Если в инструкции ничего не указано, то руководствуйтесь усредненным температурным зазором (6 мм) и здравым смыслом. Не такой уж он и страшный этот сайдинг, чтобы не предсказать его поведение.

Считается, что вертикальный виниловый сайдинг (и вертикальные элементы горизонтального сайдинга) удлиняется на 1/3 температурного зазора вверх и 2/3 — вниз. Обычно зазор в верхней части рекомендуется оставлять величиной 2–3 мм, а в нижней 6–9 мм. Иными словами, если вверху будет сделана обшивка карниза крыши, то например, угловой профиль не нужно упирать в обшивку, а оставить между ними зазор 2–3 мм. Если внизу есть выступающий цоколь, крыльцо или пол веранды, то низ углового профиля (или другого вертикального элемента) нужно не доводить до преграды оставляя между ними 6–9 мм. Вероятно, вы заметили, что приведенные цифры в сумме дают меньший зазор, чем на горизонтальных сайдинговых панелях? Вертикальные элементы сайдинга выпускаются короче рядовых сайдинговых панелей на полметра, от того и зазор меньше.

Температурное расширение также нужно учитывать при стыковании сайдинга внахлест (наращивание по длине). Обычно нахлест рядовых сайдинговых панелей друг на друга делают не менее 2,5 см, чтобы при морозном укорачивании стык панелей не оголился. Также нужно учитывать температурное расширение-сжатие при пересечении сайдинга в одной плоскости. Это касается главным образом стартовых профилей и крепежных фланцев всех остальных комплектующих деталей сайдинга. Крепежные фланцы устанавливаются на бруски обрешетки, а они сделаны в одной плоскости, при удлинении панели могут зацепится друг за друга фланцами и покоробится. Эту ситуацию совсем не сложно предвидеть и подрезать фланцы либо отогнуть один из фланцев и нахлестнуть его на другой. Пусть винил скользит по винилу, лишь бы не цеплялись и не стопорили друг друга.

И последнее. Облицовка стен сайдингом формируют систему называющуюся «вентилируемый фасад». Обтяните стены паропроницаемой мембраной, чтобы устойчивый ветровой поток, образующийся в воздушном продухе, не выхолаживал стены. Особенно это актуально для рубленных деревянных стен. Мембрану нужно устанавливать прямо по стенам, то есть под обрешеткой, а если стены будут накрыты минераловатными теплоизоляционными материалами, то поверх утеплителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector