Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка откосов диким камнем

Отделка откосов диким камнем

мы работаем только с фасадами и знаем о них все

info@dekofasad.ru

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Блог
  • Статьи о мокром фасаде
  • Технология монтажа мокрого фасада
  • Как правильно отделать фасадные стены камнем самостоятельно

Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27

+7 903 284-10-16

+7 495 649-49-90

Как правильно отделать фасадные стены камнем самостоятельно

В этой статье я поделюсь собственным опытом, наработками и нюансами, которые необходимо учитывать при облицовке наружных стен каменными плитами.

Подготовка к работам

Итак, приступим. Первый этап – визуальный осмотр стен. Необходимые инструменты:

  • правило, длиной не менее 1,5 м (у меня 2 м со встроенным уровнем);
  • уровень или отвес;
  • рулетка;
  • мел или строительный карандаш (я использую автоматический);
  • блокнот для записей и ручка.

Правилом мы определяем «животы» и впадины на стенах, а уровнем или отвесом – отклонения их от вертикали. При помощи рулетки замеряем необходимые расстояния и записываем данные в блокнот. Тщательно осмотрите поверхности и обязательно отметьте трещины в стенах, если они есть, мелом или строительным карандашом.

Заделка трещин

Перед началом любых работ трещины нужно заделать традиционным раствором или любой другой клеевой смесью. Чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание, я рекомендую наложить бандаж, т.е. усилить поверхность армирующей сеткой.

Инструменты и материалы, необходимые для заделки трещин:

  • шпатель;
  • ножницы;
  • армирующая сетка;
  • грунтовка;
  • емкость для замешивания строительного раствора;
  • цемент, песок или готовая смесь.

Порядок работ

Первым делом нужно тщательно очистить каждую трещину от грязи, отвалившихся кусков штукатурки, кирпича, мелких камешков и прочего. В обязательном порядке нанесите слой грунтовки и дождитесь ее высыхания. За это время вырежьте кусок армирующей сетки необходимого размера и подготовьте раствор. Трещину заделайте строительной смесью, тщательно утрамбовывая ее. Затем нанесите на стену вокруг нее слой раствора толщиной до 0,5 см, наложите сверху армирующую сетку и шпателем вдавите ее в смесь. Разровняйте раствор, уберите излишки.

Укрепление стен сеткой

Наконец трещины заделаны. Теперь обязательно усильте стены дома металлической сеткой. Случай из личной практики: однажды я помогал соседу облицевать его дом, но стены не армировали, а камень клеили прямо к штукатурке. Приблизительно через два месяца некоторые плиты стали отваливаться. Причем проблема оказалась не в клее, он был качественный. Камень отвалился вместе со штукатуркой. С тех пор я не берусь за такую работу, если хозяин не планирует армировать стену.

Инструменты и материалы для армирования стен

В отличие от технологии заделки трещин, такая сетка крепится к стене при помощи степлера, гвоздей (дерево, ДСП, СИП-панель) или дюбелей (кирпич, бетон, пено-, газо- или другой блок), а затем на нее наносится раствор. Для выполнения этих работ вам понадобятся следующие материалы:

  • металлическая оцинкованная сетка;
  • гвозди (скобы для степлера, дюбеля);
  • алюминиевые маяки;
  • песок, цемент или готовая строительная смесь;
  • бетономешалка;
  • правило;
  • уровень;
  • мастерок (кельма);
  • шпатель плоский;
  • шпатель зубчатый;
  • грунтовка.

Как правильно усилить стену

Армированием сеткой можно не только укрепить стену, но и устранить впадины, неровности, а также отклонения от вертикали. Для этого используются маяки. Процесс их установки довольно прост и не требует особых умений. Сначала определите самую выступающую точку поверхности. Установите здесь маячную планку, которая станет «нулевой». Именно по ней с помощью уровня (отвеса) и правила нужно выставить остальные маяки. Для закрепления их на стене я обычно использую цементно- или известково-песчаный раствор, хотя здесь сгодятся и гвозди или дюбеля.

Сетку установите между маячными планками, затем с помощью плоского шпателя на нанесите на стену выравнивающую смесь. Дайте штукатурке немного подсохнуть, а через некоторое время сделайте в ней канавки (бороздки) зубчатым шпателем. Я использую широкий шпатель с зубом 5 мм. После полного высыхания стены обработайте ее поверхность грунтовкой для лучшего сцепления с отделочным камнем.

Читайте так же:
Пароизоляционные ленты под откос

Облицовка стен камнем

Теперь приступим непосредственно к отделке стен. Если вы планируете использовать натуральный обработанный или искусственный камень, то часть проблем снимается. Поскольку размеры у каменных плит унифицированы, их кладка практически ничем не отличается от монтажа керамической плитки.

Примеры наших работ

Отделка «диким» камнем

Хотите сделать фасад своего дома оригинальным? Тогда ваш выбор – «дикий», необработанный камень. В любом случае под рукой должны быть молоток и зубило, а лучше всего угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для резки камня. Кроме того, подготовьте:

  • клей для плитки;
  • емкость для замешивания клеевого состава;
  • плоский шпатель или мастерок;
  • резиновую киянку;
  • строительный шнур или толстую нить.

Перед тем, как клеить «дикий» камень на стену, я рекомендую выложить его на земле так, чтобы использовать его максимально полно с минимальным количеством отходов. Плиты, которые будут установлены на углах, обязательно должны иметь одну ровную сторону.

Совет При выкладке необработанного камня большие куски располагайте в самом низу, а в каждом следующем ряду используйте плиты немного меньшего размера. Таким образом будет достигнут эффект устремленности ввысь, несмотря на кажущуюся тяжеловесность.

Технология облицовки

Между противоположными углами натяните строительный шнур или толстую нить, чтобы обозначить толщину декоративного слоя. Нанесите клей на тыльную поверхность камня толстым слоем (около 2,5-3 см), делая фаску 45-60º со всех сторон. Приложите плиту к стене, придавите и выровняйте ее по натянутой нити. Аналогично приклейте следующий кусок. Соблюдайте швы между камнями не менее одного и не боле двух сантиметров. По собственному опыту я определил оптимальное расстояние – 1,5 см.

Совет Для недопущения соскальзывания плит и сохранения расстояний между ними, используйте куски, которые пошли в отходы при предварительной их выкладке на земле. Вставьте их между соседними камнями, а после высыхания клея удалите.

Затирка и расшивка швов. Необходимые инcтрументы

Следующий этап – затирка швов. Приступать к нему можно не ранее, чем до полного высыхания клея для плитки, на котором держаться каменные плиты (смотрите рекомендации производителя на упаковке). Затирка (заполнение) швов выполняет гидрофобную функцию и продлевает срок службы фасада.

Для работ возьмите специальную затирочную смесь и резиновый шпатель. Если у вас есть затирочный мешок или строительный шприц это значительно облегчит весь процесс. Приготовьте расшивку для придания швам эстетического вида. Для этих целей я обычно использую обрезок металлопластиковой водопроводной трубы нужного диаметра. Получается такой профиль, как 5 позиция на рисунке.

Перед тем, как приступить к затирке, очистите швы от излишков клея и мусора. Затем разведите затирочную смесь и заполните мешок или шприц. Наконечник, через который подается готовая затирка, не должен быть больше ширины швов. Равномерно выдавливая затирку, заполните швы между каменными плитами. Подождите, пока смесь слегка подсохнет и утрамбуйте ее в швы расшивкой. Лишнюю затирку удалите.

Совет Заполняйте швы затиркой по вертикали (сверху вниз) и горизонтали, а не вокруг каждого отдельного камня. Расшивка, а в нашем случае обрезок трубы, в диаметре должна быть немного больше, чем ширина швов.

Антисептическая и гидрофобная обработка

Все! Работа практически закончена. Осталось очистить его от остатков строительных смесей и защитить от неблагоприятных воздействий. Для этого возьмите:

  • ветошь;
  • емкость для жидкостей;
  • антисептик;
  • лак для камня и бетона;
  • кисть, краскопульт или пульверизатор;
  • защитную пленку;
  • малярный скотч.

Влажной ветошью очистите каждый камень фасада от остатков затирки. При необходимости аккуратно используйте шпатель. Обработайте стену антисептиком, используя кисть. После высыхания нанесите защитно-декоративный лак другой кистью, краскопультом или пульверизатором.

Фасад, отделанный камнем, готов. Если вы следовали моим рекомендациям, то я гарантирую, что он прослужит вам долгие годы, украшая дом.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

Читайте так же:
Как выбрать цвет откосов входной двери

Отделка откосов диким камнем

Отделку диким камнем по-другому еще называют «каменная гряда». Это способ декоративной кладки натурального камня с имитацией естественных условий расположения осадочных горных пород. Является немного беспорядочным чередованием слоев плиток дикого камня нечеткой формы, прерывающимся добавлением больших блоков.

Ограждение, для которого применялась отделка диким камнем, выглядит незамысловато, но оригинально. Каменная гряда выполняет не одну задачу: украшение, защитную функцию и укрепление здания. Используется в соответствии со стилем проекта. Это может быть декорация камина или отделка забора, надежное ограждение из камня для внутренней части дома или ландшафта, оформление внутренних или внешних стен строения.

Ограда из камня с отделкой из рваной плитки, отлично выглядит как снаружи дома, так и в интерьере.

Отделка природным камнем здания изнутри

Когда-то такой вид обработки стен использовался в загородных малобюджетных коттеджах. Так как каменная гряда не предполагает наличие материала высокого качества, прочность и однородность камня здесь не принимается во внимание. Для такой цели может применяться песчаник, колотый сланец, кварцит.

Но в последнее время дикий камень для фасадов стал очень популярен и используется в проектах высшего класса! Это объясняется тем, что в моде несложные органические фактуры стройматериалов, очень похожие на природные. Каменную гряду часто применяют для отделки стен гостиных, кухонь и других помещений, а также украшений каминов и внешней части барных стоек.

Этот вид отделки можно увидеть и внутри общественных зданий: гостиниц, деловых центров, кафе, торговых комплексов.

Обратим внимание, что отделка природным камнем домашнего интерьера – спорная тема. Во-первых, она не всегда безопасна. К примеру, маленький ребенок, проживающий в доме, в процессе игры может нечаянно пораниться шероховатой сколотой плиткой. Непрактично использовать каменную гряду и в помещениях с мокрым полом: бассейнах, ванных комнатах, кухнях.

Внешняя отделка натуральным камнем

Оформление заборов с помощью «каменной гряды» очень распространено в строительстве загородных коттеджей. Ограждение таким образом укрепляется и подстраивается под архитектуру здания. В городе этот вид отделки быстро потеряет свою внешнюю привлекательность из-за влияния пыли и смога. Укладка материала на ограждение производится путем укрепления уже имеющихся колотых каменных плит.

Диким камнем удобно отделывать цоколь дома, крыльцо, пилястры, карнизы, ставни.

На строительном рынке можно найти готовые блоки натурального камня различного происхождения и любых цветов. Многообразие вариантов внешнего и внутреннего декора зданий с помощью этого материала порадует любителей естественности.

Отделочный камень

Нередко «каменная гряда» изготавливается сразу в форме блоков, соединенных на специальной основе. Укладка материала происходит быстро, поэтому затирать швы не требуется.

Как указывалось ранее, обычно для отделки природным камнем используется кварцит, песчаник, и известняк – недорогие материалы с высокой прочностью. Но чем популярнее становится «каменная гряда», тем больше разновидностей камня для нее применяется.

В частности, более ценные и качественные горные породы: благородный мрамор, яркий оникс, модный и незамысловатый травертин, гранит разных цветов. Отделка натуральным камнем включает разные текстуры с мелкой и крупной плиткой и интересную цветовую палитру.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками

  • Планирование
  • Подготовительный этап
  • Сухая укладка
  • Цемент или клей?
  • Укладка на цокольный уровень фундамента

Крепкий фундамент – гарантия долговечности здания. Цоколь, видимая часть фундамента берет часть несущей нагрузки, эстетическую и защитную функции. Его отделка, кроме декоративного внешнего вида, предохраняет от погодных осадков, грунтовых вод, температурных перепадов и внешних механических воздействий. Облицовка фундамента природным камнем своими руками– решает сразу несколько задач: оптимизация температуры и влажности в помещении, увеличение сроков службы.

Планирование

Как и с чего начать облицовку? Определиться с площадью работ, измерить строительной рулеткой длину и ширину наружной части цоколя, значения перемножить. Результат – площадь отделки. Прибавляют 12% на подгонку и обрезку. Получается количество необходимого отделочного материала.

Строительный рынок предлагает большое разнообразие по отделке: штукатурка (минеральная, силикатная, силиконовая), сайдинг и ПВХ, кирпич, профнастил, клинкерная плитка, камень (искусственный или природный).

Читайте так же:
Заделка швов герметиком откосов

Несмотря на высокую стоимость, облицовка природным камнем фундамента будет наилучшим вариантом. Он прочный, устойчивый к перепаду температур, протестированный самой природой, в «слабых» местах он уже раскололся. Дикий камень можно назвать вечным.

Виды облицовочного природного камня:

  • Мрамор
  • Гранит
  • Оникс
  • Известняк
  • Песчаник
  • Сланец
  • Кварцит
  • Травертин

Существуют различия в толщине и расцветке. Самый доступный по цене тонкий, в пару сантиметров, серого цвета, песчаник. Он же будет и самым легким. При его укладке используется только цементный раствор. Красные, зеленые, голубые цвета – дороже. Стоимость толстого, тяжелого камня – значительно выше.

Совет: выбирая камень, смочите его поверхность. Цвет влажной породы будет идентичен цвету залакированной отделки.

Подготовительный этап

Есть несколько способов, как обложить природным камнем фундамент. В любом случае предварительно очищают поверхность. Удаляются излишки сухого раствора, чистятся швы, если цоколь кирпичный. Срубаются наплывы на бетонированном фундаменте.

Поверхность моется, если необходимо – обезжиривается, сушится. Грунтуется бетоноконтактом, наносится кистью, валиком или краскораспылителем. Лучше выбирать готовую грунтовку с крупнозернистой фракцией, что повысит сцепление отделочного материала с поверхностью. Примерный расход: 250 гр. на квадратный метр. Дождаться полного высыхания в течение 7 часов. Работать при температуре от +5 до +35оС.

Совет: Грунтовка значительно снижает свои качества, когда на неё оседает пыль. Поэтому обрабатывают ту площадь, с которой будут непосредственно работать. Для большей надежности цоколь можно обтянуть мелкой металлической сеткой.

Сухая укладка

Отдельный вид подготовки – сложить рисунок мозаики. Для удобства делают начальный эскиз на бумаге, где обозначают размеры, границы переходов, форму. Предварительно материал выкладывают на сухой, ровной песочной площадке. Плюсы демоверсии: можно менять местами, подгонять, корректировать рисунок. Если надо, нарезать или обколоть края с помощью болгарки со специальной насадкой. В этом случае необходимо надежно закрепить плитку струбциной.

Обязательно учитывают пространство между границами. Речь идет о технологических допусках. Полсантиметра с каждой стороны. Если расстояния на швы не учитывается, а элементы выкладываются вплотную, то к верхним рядам будет очевиден скос. Край будет либо возвышаться, либо «падать» вниз. При сезонных перепадах температур природный камень расширяется или сжимается. Швы компенсируют микродвижение, укладка остается ровной.

Пространство между большими кусками заполняют элементами маленького размера. Учитывается разность фактур поверхности. Ровная и гладкая сторона будет прилегать к стене.

Цемент или клей?

Традиционно укладку натурального камня делают с помощью раствора из песка и цемента. Альтернатива – цементная клеевая смесь. Специальные термически и морозоустойчивые составы, высокоэластичные, с адгезией (сцепляющими характеристиками) от 1 МПа. Информация по параметрам смесей указывается на упаковке. Использование клея гарантирует высокопрочное соединение элементов мозаики с поверхностью. При выборе обращают внимание на способность впитывать воду. Выделяют три категории камня:

  1. Влагоустойчивые или слабопористые. Темный гранит, кварцит, сланец. Благодаря малому количеству открытых пор, при облицовке могут быть использованы и клеевые и цементные растворы.
  2. Среднепористые: песчаник, гранит светлых оттенков, черный мрамор. Это породы с умеренным впитыванием влаги. Для облицовки с их использованием применяют бесцветные или с очень светлым оттенком, составы. Выполняются нормативы с ограничением количества воды.
  3. Пористые, не переносящие воду, камни относятся к третьему типу. Это белый мрамор, белый тонкий гранит, известняки, травертины. При их укладке используются только светлые сухие смеси. Цемент будет оставлять грязь в порах, избавится от которой практически невозможно.

Высокопористые породы требуют дополнительной обработки от проникновения влаги, желтизны и загрязнения. Их вручную грунтуют с задней стороны плит камня.

Укладка на цокольный уровень фундамента

Вариант без установки опалубки – подойдет для легкого песчаника.

Укладка начинается от угла здания. Чтобы самому облицевать фундамент природным камнем,разметьте стену цоколя на рабочие сектора. Первыми выкладываются нижние ряды. Зубчатым шпателем наносится клеящий состав на торцевую поверхность, заполняя ее полностью. Кусок прикладывают как можно ближе к основанию и правому краю прилегающего камня, оставляя место для шва. Надавливают и, вибрирующим движением, устанавливают.

Читайте так же:
Калькулятор объем котлована с откосом

Правило! Вертикальные швы соединений смещают на несколько сантиметров по отношению друг к другу.

Совет: Отслеживать попадание клея на нижние ряды. При необходимости сразу вытирать влажной тряпкой.

Пространство между двумя большими плитами можно декорировать мелкими камушками, ракушками, «голышами». Задача, создать единую плоскость из всех прилегающих элементов.

У готовой мозаики обрабатывают швы. Обязательно до полного высыхания цемента или клея. Недостаточно заполненные места заполняются, с избытком – зачищаются до равномерности. При необходимости широкие швы выравнивают песочно-цементной затиркой или специальной шпатлевкой. Для большей защиты все можно покрыть лаком. А цоколь прикрыть козырьком.

Классическая заливка – желательна при работе с тяжелым диким камнем и/или при выраженных неровностях несущей поверхности.

Помимо подготовительных работ, описанных выше, устанавливаются дополнительные крепежные элементы, создающие опорный каркас. Конструкция состоит из деревянных колышков, армированной решетки и крючков. Без поддержки, со временем, тяжелые камни могут обрушиться под тяжестью собственного веса.

Сетка-рабица или другая металлическая сетка с мелкими звеньями, крепится к предварительно оштукатуренной стене. Оставляется небольшой зазор. По металлическому каркасу монтируют природный камень.

Предварительно в плитках породы пропиливаются отверстия под крючки-анкера из металла. Собственно их и крепят к сетке. В подготовленную форму, «соты», вставляются изделия. Положения и расстояния между камнями фиксируется колышками. Можно использовать для разграничения толстый картон.

Первым выкладывается нижний ряд. Промежутки между сеткой и поверхностью заливаются цементным раствором или клеевой смесью. Образуется монолит. Спустя 48 часов убирают вспомогательные подпорки между камнями. Излишки клея удаляются. Швы шпатлюются и затираются. Важно следить, чтобы шпатлевка не марала лицевую поверхность. При необходимости ее остатки снимаются влажной губкой.

Облицовка фундамента природным камнем своими руками – процесс трудоемкий. Требует для максимального эффекта финишной обработки. На готовую облицовку наносят гидрофобизатор, силиконовый водоотталкивающий состав, без цвета и запаха. Проникая внутрь материала, он закрывает микропоры, служит дополнительной защитой от солевых разводов и влаги. После высыхания, по желанию, лакируют.

Выбирая делать фундамент из природного камня, позаботьтесь о максимально качественном материале. Покупайте у проверенных производителей. Избегайте подделок!

Облицовка цоколя диким камнем

Людям всегда нравилось всё натуральное и поэтому облицовка цоколя диким камнем не осталось стоять в стороне. Дикий камень натурально груб, натурально красив, относительно дешев, имеет необычную форму и разные виды, которые между собой отлично комбинируются, да ко всему прочему, прост в монтаже или укладке, как вам угодно. И так.

Про облицовку цоколя не диким камнем, а другими материалами хорошо написано в статье «Отделка цоколя. Отделка фундамента», там кстати есть немного и про облицовку цоколя диким камнем, и просто камнем. В этой статье хочется дополниться, так как с того времени дикий камень претерпел некоторые видоизменения и сейчас его начали выпускать уже в виде продолговатых брикетов, с ним просто работать. а мы поговорим о более сложной работе, это работе с диким камнем плашкой. Ну а сейчас более детально хотелось бы поговорить о нашей теме и в самом начале хотел бы дать определение, именно что такое цоколь, просто некоторые не знают что к чему.

Цоколь — это часть фундамента находящаяся на уровнем земли, то есть, фундамент в земле, а монолитное основание над землей это и есть цоколь, так вот, далее будут представлены фото и будет рассказана сама технология укладки, монтажа дикого камня плашки на цоколь, да в принципе по такой технологии он укладывается на любые основания. И как я понял, всех больше всего волнует вопрос,

— как же так красиво укладывают дикий камень на цоколь, когда он весь бесформенный?

Читайте так же:
Как устранить продувание откосов

Изначально весь купленный дикий камень привозят на поддонах, его должен перебрать специалист и разделить: большие плашки положить в одну стопку, средние в другую стопку, а мелкие уложить в третью кучу. При таком переборе дикого камня специалист подмечает заранее какой камень как выглядит, у него глаз набит, и отсевает хрупкую плашку, которая в момент крепления на цоколь может поломаться. Далее берется выбранный специалистом камень из стопки номер один, самый крупный и режется болгаркой (как работать болгаркой), по основанию. Так выкладывается низ цоколя, далее идет уже по на явности, подбираются куски по форме напоминающие пред идущий, оставшиеся пустые места заполняют при помощи мелкого или среднего камня, обламывают их плоскогубцами или при помощи молотка обстукивают по краям, придавая нужную-примерную форму. Шов между плитками делают в сантиметр толщиною, что-бы палец проходил, это самая распространенный шов, так как имею достаточно солидную разбежку вам легче будет играться с оформление цоколя. Залезет чуть чуть, ничего страшного, основной шов 1-см, может быть и меньше, не пугайтесь.

— Как быть при завершающем этапе укладке дикого камня по верху цоколя, делаем так-же как и понизу?

Дойдя до верха цоколя, камень укладывается по на явности, как получилось. После всей облагороженной поверхности цоколя дают подсохнуть и делают отбивку при помощи отбивной нити, там где должен у вас закончится цоколь, и подрезают болгаркой. В этом деле главное что-бы раствора не было много, а был пустой камень, так как потом заморитесь отбивать лишний раствор молотком.

— Что с подготовкой цоколя, есть важные моменты?

Даже в подготовительных моментах перед укладкой дикого камня есть свои нюансы и особенности. не пытайтесь экономить на подготовки основы, неважно что это цоколь или фундамент. Все хорошо грунтуется, при помощи хорошей грунтовки. Далее набивается рабица-армирующая сетка, а после уже ведется укладка дикого камня.

А то будет у вас, отслаиваться дикий камень от цоколя как на фото ниже. Это все пренебрежение подготовительными работами.

— Как быть с углами цоколя с внешними и внутренними, как там класть дикий камень?

Как и при укладке плитки на стены, так и при укладке дикого камня существует два способа. У нас на фото ниже представлен первый, самый первобытный способ, когда камень просто накладывают один на другой, вы это сами увидите чуть ниже, как при укладке кирпича, но есть и второй, самый верный и правильный. Именно используя такой способ вы получите тонкие углы. Вам нужно будет при укладке дикого камня на углы цоколя стачивать грубую кромку камня под углов в тридцать градусов, дабы получился у вас конус. Внутренние углы цоколя можно делать так-же просто стыкую, а можно как и описано вырезать кромку, только спиливать не два камня, что-бы они сошлись а один, этого будет достаточно что-бы перекрыть внутренний угол.

— Кое что уже понятно, а вот раствор то какой и как делать?

В основном все облицовочные работы ведут применяя цементные смеси и клея, но в целях экономии применяют конечно-же цемент и песок. Пропорции раствора для кладки дикого камня на цоколь составляют 3 к 1-му, три порции песка и одну равную порцию цемента, одной порции песка. Цемент применяют марки 300, но смотрите, не слежался ли он, про это см. в статье Цемент. Толщина цементного раствора должна быть не больше трех сантиметров, так что если есть такие неровности, лучше подштукатурить, дать высохнуть, а потом уже вести облицовку.

— Есть ли еще какие либо особенности когда ведется облицовка цоколя диким камнем или это всё?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector