Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оконные проемы заложены кирпичом

Сосед почти не виден

Желающих улучшить, а в понимании большинства, это означает — расширить свой балкон, было достаточно во все времена. Нынешние — не исключение. Поэтому многие многоэтажные дома поражают разнообразием рам, навесов, и прочих наворотов на балконах, которые сильно уродуют внешний облик домов.

Верховный суд РФ сделал такое разъяснение, когда пересматривал итоги одного «балконного» спора. Дело заключалось в том, что одна из собственниц квартиры в многоквартирном доме переделала свой балкон.

Ее перестройка была, по сути, стандартной — так часто поступают желающие усовершенствовать балкон, дама совместила его с кухней, а заодно и увеличила его размеры. В дополнении к этому над балконом хозяйкой был смонтирован козырек такой длины, что он перекрывал обзор соседям сверху.

Соседи, возмущенные таким неудобством обратились к местным властям. Тем переделка также не понравилась, и уже власти потребовали возвращения квартиры в прежнее состояние, утверждая, что ответчица затеяла перепланировку без разрешений компетентных органов и без согласия соседей. Со своей стороны, жильцы дома подали и свой иск. По утверждению соседей, балконный козырек выходит за границу балконной плиты приблизительно на 1,5 метра, что портит им и вид с балкона, и образ дома.

Дама сдаваться не стала и ответила встречным иском. В нем она написала, что собрала кучу разрешений от всех инстанций и просит ей не мешать наслаждаться жизнью с новым и безопасным балконом.

О правовых вопросах управления многоквартирным домом эксперты «РГ» рассказывают в рубрике «Юрконсультация».

Судя по документам, которые оказались в распоряжении суда, перестройка балкона отвечает и санитарным, и противопожарным требованиям. И по мнению специалистов, нарушений несущих конструкций при перепланировке не было. В ходе судебного процесса выяснилось, что предстоящий ремонт балкона одобрили 49 соседей и владелец нежилого помещения дома.

Местные суды встали на сторону собственницы квартиры.

По их мнению, перестройка балкона выполнена с учетом требований строительных и санитарных норм и правил, никак не нарушает права и интересы собственников других квартир, не создает угрозы их жизни и здоровью и не меняет «целевое назначение помещений».

Но власти города и другие соседи с таким решением не согласились и оспорили его уже в самую высокую инстанцию. Власти города посчитали, что такое решение опасно в первую очередь тем, что теперь каждый сможет перестраивать балконы по своему вкусу и желаниям. Во что превратится лицо города, трудно представить.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ «балконный» спор внимательно изучила и с мнением коллег не согласилась. Верховный суд сказал, что гражданка перепланировку провела самовольно, разрешений она не получила, согласований с властями и соседями не провела. Высшая инстанция объяснила, что балконные плиты входят в состав общего имущества, а, следовательно, любая их перепланировка должна быть согласована со всеми собственниками помещений в доме.

Если открыть главный в таких случаях документ — Жилищный кодекс РФ, то в пункте 3 части 1 статьи 36 сказано следующее: всем собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит общее имущество: крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое оборудование и прочее оборудование.

Верховный суд специально подчеркнул — балконные плиты относятся к общему имуществу. Об этом сказано в документе, который называется — «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме». Эти Правила были утверждены постановлением правительства от 13 августа 2006 года N 491.

В этих Правилах есть пункт 2 раздела I «Определение состава общего имущества». Там записано дословно следующее: «В состав общего имущества включаются, в том числе, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции)», — говорится в нем.

Таким образом, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, балкон еще и относится к ограждающим и несущим конструкциям, сказано в определении .

Суд в своем решении заявил, что квартирант может уменьшить размер общего имущества при реконструкции помещений, но такая перепланировка возможна только с согласия всех собственников помещений в доме (часть 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ). Такое же положение закреплено в части 2 статьи 40 этого же кодекса — «если реконструкция, переустройство или перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества, на них должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме».

Вот какой итог подвел под своими рассуждениями Верховный суд — при серьезной перепланировке балкона в одной отдельно взятой квартире, согласие всех собственников является обязательным условием.

А местные суды посчитали вполне достаточным, согласие четырех десятков соседей. Но местные суды не приняли во внимание,что противников реконструкции балкона оказалось больше. А между тем категорически возражающие против расширения балкона соседи составили коллективное обращение в суд и в материалах дела оно имеется.

«Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав», — сказано в решении Верховного суда РФ.

Суд отменил все вынесенные решения по делу и направил его на новое рассмотрение, предписав учесть позицию ВС РФ.

Читайте так же:
Утепление откосов пластикового окна снаружи

Дизайн-дебаты: Подоконный блок — сносить нельзя оставить

Источник: Houzz

Можно ли убрать его подчистую, или кусок стены придется как-то обыгрывать

Объединение лоджии с комнатой — процедура для практикующих архитекторов понятная. Но вот что делать с подоконным блоком — приходится решать в каждом случае индивидуально. Можно ли убрать подоконный блок на лоджии? От чего это зависит? Как не нарушить закон? Об этом Houzz поговорил с профессионалами отрасли.

Объединение: Базовые принципы
«Объединение лоджии с комнатой относится к серьезным перепланировкам, требующим проекта и согласования. А балкон (в отличие от лоджии) и вовсе нельзя объединять с комнатой / кухней, — напоминает дизайнер Руслан Кирничанский. — Законно эту операцию не утвердят — по крайней мере, в Москве».

Напомним, перепланировка законна, если она согласована с органами жилищной инспекции и БТИ, не нарушает строительных и противопожарных норм.

Самый простой способ объединить лоджию и комнату — убрать оконный и дверной блоки, не трогая конструктивных деталей: подоконного блока, порожков, надоконной «балки», стен по бокам от окна. Увы, эти детали могут на корню портить дизайн-концепцию, если она построена на панорамном виде, хорошем освещении и определенной схеме расстановки мебели.

Просто стереть границы между лоджией и комнатой закон запрещает — это связано с пожарной безопасностью и нагрузкой на тепловой контур квартиры. «Вместо старого оконного или дверного блока мы должны поставить новый, — объясняет Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors. — Если убрать подоконный блок, есть возможность сделать распашные или раздвижные стеклянные перегородки».

В момент приемки, когда приходит инспектор из БТИ, двери должны быть на месте, они же будут показаны на плане БТИ. Уберете вы их потом или оставите — дело и ответственность хозяйские. Но вы должны хорошо понимать риски.

Когда можно удалить подоконный блок

«Ответ на этот вопрос настолько же неоднозначный, как и наши нормативы. Все зависит от дома — материала, серии, конструкции и года постройки», — говорит архитектор Вера Бедретдинова.
Основной фактор, влияющий на согласование демонтажа — функционал, заложенный в подоконный блок архитекторами. Он может быть обычной перегородкой, «связывать» конструкцию или «защемлять» плиту лоджии.

«Например, в панели подоконный фрагмент стены может являться конструктивной частью, и его нельзя трогать. Но если дом монолитный и под окном просто куча кирпича-заполнителя — это ограждающая конструкция, ее можно убирать», — объясняет дизайнер Владимир Шлыков.

«Нужно не искать “законные” способы снести блок, а изучать документацию в каждом конкретном случае. В некоторых домах этот блок и ступенька под дверью на лоджию буквально помогают удерживать балкон от обрушения», — предупреждает дизайнер Кирилл Павлов.

1. Все решает тип дома
«В 90% случаев подоконный блок не является несущей конструкцией, — добавляет архитектор Владимир Бахтояров. — Следовательно, есть законная возможность его убрать». Остальные 10% — чаще всего панельные дома. Демонтаж подоконного блока в панельном доме тоже возможен. Но не всегда. «В некоторых из них — например, сериях «П» — под простенком идет связка с плитой перекрытия. В кирпичных домах ее нет, так что демонтаж простенка у лоджии разрешается», — говорит Руслан Кирничанский.

«Демонтаж подоконного блока в монолитно-кирпичном доме возможен при условии несущего каркаса стен и колонн с монолитными плитами перекрытия, — объясняет архитектор Александр Бондаренко. — В блочном доме я бы крайне не советовал этого делать, так как плита балкона тут просто защемляется на 20 см в глубину между вертикальными блоками, один из которых при реконструкции разрушается. Есть вероятность обрушения».

«Вносить изменения в проект фасада обычно бывает экономически нецелесообразно, — делится архитектор Мария Аргутина. — Если дом новый, до 20 лет, придется согласовывать решение с авторами проекта. А если старый, да еще и памятник, дело становится абсолютно нерентабельным, а часто и невозможным».

Техническое заключение о том, можно ли убрать подоконный блок, следует получить у автора проекта дома.

«Если брать московский опыт, то в панельных домах до 2007 года постройки обычно разрешают убрать подоконный блок, оставив порожек. В тех, что построены после 2007 года по проекту МНИИТЭП, получить разрешение авторов проекта на эту процедуру фантастически сложно. С монолитными домами, как правило, проблем нет. А в кирпичных все зависит от того, защемляет ли блок плиту лоджии. Иногда в кирпичных зданиях блок снести разрешают, а порожек — нет», — рассказывает дизайнер Наталья Солнцева. В панельных домах порожек убирать нельзя.

Чтобы не акцентировать внимание на порожке, дизайнеры часто поднимают на присоединенной территории пол, формируя подиум. Таким же образом обыгрывается и перемычка сверху — ее прячет подвесной потолок.

2. Зависит от того, как крепится плита
«В большинстве случаев подоконную часть убирать можно, так как основную нагрузку несет балка — перемычка над окном, — говорит дизайнер Ольга Анцупова. — Но подтвердить это должен инженерный расчет», — напоминает она.

«Основная часть подоконного блока не является рабочей частью несущей стены, — говорит архитектор Елена Першина. — А вот “ступенька” под балконной дверью и ее продолжение в подоконном блоке часто “пригружает” плиту перекрытия балкона. Другой важный момент: законный снос подоконного блока возможен, только если это не меняет композиции фасада здания. То есть пространство балкона не просматривается».

Читайте так же:
Наличники для окон под кирпич

«Останется ли “кусок”, зависит от конструкции перекрытий, — добавляет Арина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA. — Если в перекрытии — плиты, то сносить подоконный блок можно только до “поребрика” балконной двери. Если перекрытие монолитное, и лоджия является его частью, то сносить можно до стяжки».

Как обыграть блок в случае, если удалить нельзя
«Если подоконный блок не несет конструктивной нагрузки, у дизайнера появляется выбор, — говорит дизайнер Анна Савина. — Блок можно снести совсем и сделать перегородку или французскую дверь. А можно оставить частично и использовать в качестве основы стола».
«Если кусок остается, его можно обыграть — сделать барную стойку, рабочую столешницу, стеллаж для декора, вина или цветов», — предлагает Арина Плаксина.

Часто хозяевам нужно всего лишь добавить света в комнату, так что полный демонтаж подоконного блока необязателен, достаточно увеличить оконный проем.

«На планах окно с дверью остаются. Все-таки это несущая стена дома, так что я стараюсь не хулиганить, могу подрубить немного подоконный блок», — говорит дизайнер Анастасия Дунаева. Подрезанный блок обыгрывают в качестве основания для небольшого дивана или лавки с подушками. «Обыгрывать подоконный блок намного легче и дешевле, чем его сносить», — уверена дизайнер Ирина Швец.

Что делать с батареей

Даже если подоконный блок не является элементом несущей конструкции, жилищные инспекторы все равно могут не согласовать его снос, поскольку объединение комнаты и лоджии увеличивает отапливаемую площадь. Обойти это пункт помогают упоминавшиеся ранее французские двери.

«Не нарушая закон, мы можем сделать остекление до пола. Основная проблема — радиатор, который остается в световом проеме», — напоминает архитектор Лада Лунева.

«Батареи центрального отопления на лоджию выносить запрещено, поскольку меняется давление в системе и остальным пользователям стояка становится хуже», — говорит Артем Телегин, архитектор pARTburo.

Вариантов, что сделать с батареей, не так уж много. «Кто-то встраивает в порог или стяжку, если есть возможность по толщине, “польник”. Кто-то двигает батарею на простенок сбоку — он обычно крайне мал, а значит, придется делать высокую батарею. Кто-то добавляет теплый пол — его разрешено делать только электрический, к стоякам центрального отопления подключать теплые полы нельзя», — рассказывает Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors.

«Радиатор отопления должен остаться внутри помещения, не на присоединенной лоджии — это важно», — напоминает дизайнер Корина Балановская.

«Как выход — заменить батарею на электрический конвектор. Но и тут без расчетов не обойтись», — добавляет архитектор Владимир Бахтояров.

Что бы вы ни придумали с обогревом присоединенного пространства, лоджию следует обязательно утеплить, причем всю — со стенами, потолком и полом. Последнее важно, поскольку плита лоджии может быть «холодной», то есть теплоизолированной от плиты перекрытия, чтобы не передавать холод с улицы. Кроме того, понадобится пароизоляция. Не полагайтесь «на авось» — утепление должно быть комплексным и опираться на расчеты: они помогут исключить промерзание стен и перекрытий. Иначе в квартире появятся конденсат, сырость и плесень.

  • Конденсат и грибок: Почему потеют окна и как это исправить
  • Утепление лоджии: Классические ошибки новоселов


На фото: в этом проекте на 15-метровой лоджии, примыкающей к спальне, удалось обустроить и оформить кабинет, где работают оба супруга

1. В комнате катастрофически не хватает солнца. «Если подоконный блок можно убрать, и это увеличит инсоляцию помещения — конечно, лучше убрать! Так приятно радоваться солнышку в нашем суровом климате», — считает дизайнер Светлана Кабанова

Подготовка к зиме недостроенного дома

Правильная консервация незавершенного строительства дома на зиму помогает без потерь продолжить работы весной. Недостроенный коттедж нужно подготовить к морозам, перепадам температуры, порывам ветра, снегопадам, ледяным дождям и прочим неприятностям, которые случаются с постройками зимой.

В статье расскажем о правильной подготовке к зиме недостроенного дома:

  • от чего нужно защищать недострой;
  • как сохранить то, что уже построено;
  • как избежать слишком больших расходов на восстановление и устранение дефектов после зимовки;
  • что делать со строительными материалами, которые остались на участке;
  • как правильно выбрать этап для консервации, чтобы сократить затраты на защитные меры;
  • как расконсервировать коттедж и продолжить строительство.

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

  • Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
  • Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
  • Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
  • Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.
  • Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.
Читайте так же:
Профиль аквилон для оконных откосов

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.

Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.

Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид.

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:

  • Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
  • Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
  • Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
  • Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.

Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились.

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Читайте так же:
Кладка кирпича над оконными проемами

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Читайте так же:
Отделка наружных откосов пластикового окна своими руками

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector