Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оконные откосы с углом рассвета

§ 12.2. Оштукатуривание внутренних откосов

До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правйло. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.

Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правйл отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае молено вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правйл. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 57. Угольник для определения угла рассвета

После установки и тщательной проверки правйл (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правйла и многократно отмеривать угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Рис. 58. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правйлу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.

Рис. 59. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос:
1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка

В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 м она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правйлам и коробке (рис. 60).

Рис. 60. Оштукатуривание оконных откосов:
а — верхнего, б — бокового

Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правйла снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски.-На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300.мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Оштукатуривание заглушин. Заглуши-ны (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы.

Рис. 61. Устройство нижних заглушин:
а — сквозной, б — с плечиками

Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 62. Малки для разравнивания раствора в боковых и верхних заглушинах:
а — между оконными коробками, стоящими на разных уровнях, б — между оконными коробками, стоящими на одном уровне

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.

Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известковогипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1 (рис. 63) и с плечиками 2.

Рис. 63. Малки для устройства нижней заглушины:
1 — простая, 2 — с плечиками

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами.

Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пудцолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццо-ланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).

Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Читайте так же:
Как сделать откосы внутри пластиковые окна

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает — факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

  • Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
  • Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
  • Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
  • Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.
  • Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
  • Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

  1. Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
  2. Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

Читайте так же:
Откосы для окон новинка

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве — зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки — отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

Читайте так же:
Желтый кирпич для отделки окон

Правильный рассвет

Для тех, кто с геометрией на дружеской ноге данная заметка будет бесполезной, тем же, кто в школьное время буквально ПРОСЛУШАЛ данный учебный предмет ознакомится не помешает.

Итак, для монтажа откосов необходимо соблюсти их одинаковый рассвет, желательно на всех окнах одного и того же помещения. Рассвет – это расхождение откосов под определенным углом. Для разметки нам понадобится всего два простых инструмента: уголок и уровень. Уровнем можно пользоваться, только если вы на 100% уверенны в его точности. Для проверки приложите его к одной и той же линии, разворачивая во все четыре стороны – показания не должны меняться. Я же предпочитаю пользоваться всегда безошибочным отвесом.

Градус рассвета в принципе можно выбирать произвольный. Максимальное количество света будет при 45 градусах, однако обычно используют углы стремящиеся к 90 градусам. Возможно, изначально это было связано с нежеланием срубывать большой кусок стены, возможно с удобством монтажа распространенного перфорированного уголка, угол которого тоже 90 градусов.

Размечаем боковые откосы. С помощью уголка от краев окна делаем перпендикуляр по подоконнику. Расстояния между перпендикулярами должно равняться ширине окна. Теперь начинаем скашивать. Для этого по самому окну от каждого края отступаем по сантиметру к центру. Широкой линейкой, перекрывающей всю длину оконного проема, отмечаем ось стены (стены перед этим желательно уже проштукатурить). От той самой точки, где пересеклись наш перпендикуляр с осью делаем отступ в противоположную сторону (то есть от центра) ориентировочно сантиметра по два в каждую сторону. В итоге ширина проема со стороны комнаты станет на шесть сантиметров больше чем со стороны окна. Эти размеры, естественно даны только для примера, на самом деле они будут зависеть от глубины откоса. Попарно соединяем отмеченные нами точки (на окне и на оси) и получаем две скошенные линии, которые и будут образцом нашего рассвета.

Осталось без искажений продублировать эту линию по верхнему откосу. Для этого нам и понадобиться уровень, или отвес. Со стороны окна все просто, достаточно отступить тот же сантиметр к центру. Со стороны стены прикладываем отвес или уровень. Для замера выбираем произвольную точку на оси и отмечаем перпендикуляр на верхнем откосе. От этой точки пляшем с помощью рулетки. Вверху размеры должны совпасть с соответствующими на нижней оси, (которая у нас проведена по подоконнику).

Верхний откос размечается аналогично, но уже по готовым боковым плоскостям. Угол верхнего может несколько отличаться от боковых, но совпадать со всеми остальными верхними откосами в данном помещении. Подобную разметку повторяем на всех оставшихся окнах.

Откосы таким образом отмечаются в не зависимости от того, из чего вы их собираетесь делать. В следующий раз хочу подробнее остановиться именно на поклейке откосов из гипсокартона.

Материалы по теме

Заказать окна из ПВХ-казалось бы чего уж проще? С виду все они одинаковые, беленькие, красивые…….только вот наверняка вы не раз.

Людям, которые живут на последнем этаже высотного дома и имеют огромную веранду (лоджию, балкон – как хотите назовите), можно искренне.

В современном мире множество всяких строительных материалов и технологий. Также существуют различные виды окон. При строительстве я столкнулся с.

Комментарии пользователей:

Хотелось бы добавить, что при монтаже откосов из гипсокартона при развороте угла в сорок пять градусов в п — образном профиле, который крепится к оконному профилю образуется щель. Есть вариант заделать эту щель силиконом. Но при герметичности откоса получается парниковый эффект, при котором откос потеет, соответственно проявляется влага на гипсокартоне, зачастую снизу. В таком случае до начала монтажа на откосах необходимо натянуть гидроизоляционную плёнку и положить утеплитель, чтобы по максимуму уровнять температуры в помещении и внутри откоса и тем самым избежать проявления влаги.

Дельное замечание, но мы с этим боремся несколько по-другому: внутренний откос приклеиваеться, а наружный выполняется из пенопласта.

Я хорошо учился в школе, а геометрия, мой любимый предмет. Но прочитав статью, понял. Окна вставлять в школе не учат! Именно по этому и существуют мастера. Прочитав статью, делаю для себя вывод- вставить таким способом можно не только окна, но и двери. Как раз весной, хочем ремонтировать и расширять дом. Данную статью, возьмем с женой на заметку. Большое спасибо вам мастера, за то что делитесь с нами столь драгоценными знаниями!

Малка для откосов

Для придания ровности и нужного угла раскрытия откоса применяется малка для откосов , которая выполняет существенную роль в его формировании. Это актуально при очередном ремонте, предусматривающем замену окон и дверей или же при ремонте в новостройке.

Малка – это приспособление позволяющее определить и зафиксировать угол с переносом его на нужную заготовку. С ней удобно работать при монтаже подоконников, устройстве дверных или оконных откосов, при выполнении других строительных, сантехнических и прочих работ.

Читайте так же:
Как лучше утеплить откосы пластиковых окон

Малка может быть металлической и деревянной. Состоит она из двух элементов:

  • Колодка – более широкая часть с прорезью внутри, куда «прячется» второй элемент — перо.
  • Перо (линейка) крепится к колодке винтом, оно подвижно и призвано выполнять разметку и складываться в паз.

Практически все происходит по схеме – замер угла – фиксация его зажимным болтом – перенос размера на заготовку. Сегодня рынок предлагает потрясающий выбор инструментов и всевозможных приспособлений. И малка не исключение – ее, возможно, купить на свой вкус и кошелек.

Но вполне реально изготовить самую простую деревянную малку для откосов самим.

Мастерим малку самостоятельно

Из доски вырезаем заготовку по ширине до 20см, а длину вычисляем — величина равная глубине откоса плюс до 15см, чтобы удобно было руке ее держать.

Вид сверху на откос

Для свободного скольжения инструмента по коробке окна или двери делаем в заготовке вырез, равный ширине соответствующей размерам коробки двери или оконной рамы.

Чтобы малка легко двигалась по этой направляющей, необходимо еще отверстие, через которое будут «проезжать» петли. Оно делается круглым в углу сделанного выреза в доске или фанере. Диаметр должен быть чуть больше, чем у петель, чтобы малка при движении не задевала за петли.

Многие упрощают изготовление – вместо всех вырезов они вбивают в торцовую часть гвоздь (тогда заготовка должна быть чуть толще). Чтобы он не царапал поверхность, по которой будет перемещаться, откусите шляпку и обверните изолентой.

В обоих вариантах один конец малки с вырезом или гвоздем перемещается по оконной раме, а противоположная сторона – по заранее прибитым рейкам, как по направляющим.

Применение малки при штукатурке

Сделанной малкой вы легко и качественно выполните не только штукатурку, но и шпаклевку.

Малка в процессе работы

Первым делом вам необходимо сформировать одинаковый «угол рассвета» для всех откосов. Устанавливаем колодку на край рамы окна, например, а пером определяем угол по краю откоса, прилегающего к стене. Закрепляем винтом полученный результат.

Теперь необходимо проверить весь откос по периметру малкой. Результат должен быть везде одинаковым. Если где – то есть отклонения, то снимаем лишнее и снова проверяем. Возможно, придется немного поменять угол на малке, если есть большие погрешности. По аналогии работает сделанная нами по упрощенной схеме малка.

Следующий этап – это подготовительные работы и штукатурка, шпаклевка откосов. Подробно вся последовательность описана в статье штукатурка откосов. Вот вам и приспособление – вроде совсем простой инструмент, но при его применении откосы оформляются быстро и качественно с заданным углом раскрытия, симметричные и ровные.

Предлагаю коротенькое видео, где малкой выступает совсем простой шаблон, сделанный своими руками.

Как пользоваться малкой и особенности угломера

Часто в столярном деле возникает необходимость измерения отличных от 90 градусов углов. Такая потребность возникает также и в строительстве, для чего и был изобретен такой простой инструмент, который называется малка. В строительстве этот инструмент применяется преимущественно при установке подоконников, но не каждый мастер знает, как пользоваться малкой. Угломер также будет незаменимым инструментом для тех исключительных случаев, когда необходимо выровнять плинтуса на полу или потолке.

Назначение угломера и основные задачи

Рассматриваемый инструмент встретить можно в столярных цехах и мастерских, где без угломера обойтись попросту невозможно. При отделке помещений данным инструментом пользуются специалисты, которые знают, что без него измерить непрямой угол с максимальной точностью невозможно.

Малка или угломер представляет собой приспособление, посредством которого предоставляется возможность определения и фиксирования непрямых углов с переносом их на необходимую заготовку. В строительстве переставная малка применяется при выполнении монтажа оконных откосов, подоконников, дверных откосов. Для чего нужна малка, знает далеко не каждый строитель, чтобы было подтверждено экспериментами, проведенными среди учащихся профтехучилищ по специальности «Столяр».

Угломеры бывают металлическими и деревянными, и даже пластиковыми. Деревянные малки более популярны, так как они не повреждают поверхность измеряемых изделий. Металлические малки изготавливаются преимущественно длиной 300 мм и со встроенным цифровым дисплеем. Пластиковые изделия являются самыми дешевыми, так как они обладают меньшей устойчивостью к физическому воздействию, чем первые два вида.

Такие инструменты называют цифровыми, и используются они преимущественно профессионалами, где важна максимальная точность при проведении работ. Рассматриваемые инструменты, несмотря на материал их изготовления, состоят из следующих элементов:

  1. Колодка, которая является неподвижной частью инструмента. На фото ниже обозначается под цифрой 1
  2. Подвижная часть, которая называется пером. Перо движется благодаря пазу в колодке, что делает инструмент более удобным в применении. На фото цифра 2
  3. Крепежный элемент, представленный в виде болта и гайки с рожками, называемой «барашек». Такая гайка применяется в инструменте с той целью, чтобы пользователь мог зафиксировать отмеренный им угол руками

Цифровые угломеры являются максимально точными, но у них имеется существенный недостаток – это высокая стоимость. Аналогами цифровых инструментов являются малки-транспортиры. Это такие инструменты, которые в конструкции оснащены обычным транспортиром.

Как сделать малку самостоятельно

Малка представляет собой настолько простой инструмент, что его можно изготовить из подручных материалов своими руками. Для изготовления малки в домашних условиях из материалов понадобятся следующие детали:

  1. Брусок из качественной древесины. Брусок можно разделить на две части или же сделать в нем паз размером в 2 мм до середины отрезка древесины. Кстати, размер древесины может быть различным, но лучше сделать его до 30 см. Первая часть инструмента – это неподвижная колодка
  2. В качестве подвижной части лучше взять старую линейку, в которой следует проделать паз. Длина этого паза должна быть равна половине размера самой линейки. Вместо линейки можно использовать тонкую досточку до 2-3 мм
  3. Для соединения этих двух частей понадобится воспользоваться болтиком и «барашком». Предварительно просверливается отверстие в колодке
Читайте так же:
Цвет сэндвич откосы для окон

Все достаточно легко и просто, а внешний вид и качество конечного инструмента больше зависит от мастерства человека. Полученная самодельная малка будет незаменимым помощником в домашнем обиходе.

Описание как правильно пользоваться малкой

Малка применяется не только для дверных и оконных откосов, но еще с ее помощью можно также выполнить правильное оштукатуривание поверхности. Чтобы добиться симметричности углов и правильного «угла рассвета», потребуется воспользоваться малкой, в противном случае, малейшие размерности будут бросаться в глаза.

Как нужно правильно пользоваться таким измерительным инструментом, как малка, узнаем на примере выравнивания откосов.

  1. Первоначально нужно подготовить стены. Выполняется оштукатуривание стен, а также устраняются малейшие неровности. При наличии монтажной пены, ее следует обрезать заподлицо. Перед нанесением штукатурки, стены следует обработать грунтовкой
  2. Выбирается «угол рассвета». Для его выбора потребуется воспользоваться малкой. Колодка инструмента прикладывается к оконной раме, а перо прикладывается к стене. Выполняются замеры в верхней и нижней части окна, после чего делаются отметки. Со стороны стены фиксируется полученный результат, после чего выполняются замеры всех остальных углов
  3. Выравнивание откосов. Для выравнивания углов необходимо на стену установить рейку или же установить маяки. Рейки фиксируются при помощи саморезов или гвоздей. Под заданным углом осуществляется нанесение слоя штукатурки
  4. Нанесение штукатурки. Штукатурку следует наносить послойно и под углом. При помощи правила или уровня требуется выполнять удаление избыточного количества слоя штукатурки
  5. Чистовая отделка. На заключительной стадии потребуется выполнить чистовую обработку откосов. Слой штукатурки не должен быть более 5 мм, в противном случае она «поплывет». Лучше делать все поэтапно, давая каждому слою раствора засыхать на протяжении суток. Если слой будет более 5 мм, то работу придется переделывать. Чистовая отделка предусматривает выполнение ошкуривания

Инструкция по применению малки угломера

Часто, когда в руки специалиста попадает простой инструмент, возникает вопрос, как ним правильно пользоваться. Одним из таковых инструментов является малка, которая больше известна под названием угломер или рейсмус. В материале описан процесс измерения откосов при помощи рассматриваемого инструмента. Но для чего еще можно применить такой простой и незамысловатый инструмент, изготовить который можно легко и быстро своими руками.

Что такое малка и для чего нужен угломер, подробно выяснили в материале. Остается разобраться с потенциалом инструмента, и узнать, на какие действия способен этот прибор. Возможности инструмента можно без преувеличения назвать безграничными, так как при помощи устройства можно измерить любой угол, и узнать его точные значения. Это может быть не только оконный откос, но еще и арка или конструкция теплицы, изготовлением которой занимается специалист.

Если не знаете, как правильно пользоваться угломером, то настало время разобраться в этом вопросе подробно. Чтобы узнать, как работать малкой, нужно взять пример. Итак, в последнее время актуален вопрос утепления стен дома пенопластом или пенополистиролом. Для чего может понадобиться угломер при работе пенопластом? Все банально просто. Если предстоит наклеить пенопласт на стену дома, которая имеет треугольную или неровную форму, то в таком случае понадобится воспользоваться малкой. Это не обязательно, но позволит существенно упростить работу.

  1. Чтобы не пришлось вымерять угол наклона стены, нужно взять малку, и приложить ее одной частью к ровному углу, а второй к непрямому
  2. После этого нужно зафиксировать подвижную часть в установленном положении, завинтив барашку в центральной части инструмента
  3. Приложить угломер в зафиксированном виде к листу пенопласта, и сделать отметку карандашом или маркером
  4. Радиус угла известен, поэтому остается воспользоваться правилом или уровнем, чтобы приложить его к полученной отметке и провести до края листа пенопласта
  5. Взять в руки режущий инструмент для резки пенопласта, в качестве которого может быть не только строительный нож, но еще и полотно по металлу. Мало кто знает, но резать пенопласт или пенополистирол можно также насадкой на строительный фен. Чем резать лист пенопласта, если его толщина больше длины полотна строительного ножа. Для этого можно взять специальную насадку на фен, и произвести рез по отметке
  6. Теперь пенопласт, в котором вырезан угол, можно приложить к стене, и убедиться, что процедура выполнена правильно и с максимальной точностью

Это пример применения малки, однако сфера строительства эксплуатацией малки не ограничивается. Применяется прибор также в мебелестроении, когда по заказу изготавливается столешница неправильной формы.

Часто такой инструмент надо использовать при проведении сварочных работ, например, когда нужно изготовить металлические столбики для арки или теплицы с одинаковым углом отклонения. Всегда, где есть необходимость вырезать угол соответствующего градуса, понадобится взять в руки угломер.

С этим простым и незамысловатым прибором всегда удобно работать. Причем его не надо покупать, ведь сделать его легко самостоятельно. Если же задались целью купить малку, то для этого не нужно ехать по строительным магазинам. Для этого есть интернет магазины, где можно выбрать подходящий инструмент хорошего качества и по низкой цене. Если еще не знаете, как пользоваться малкой, то пришло время научиться, тем более, что это легко и просто.

В итоге важно подчеркнуть такой фактор, как эффективность малки-угломера. Без такого инструмента сделать точный замер непрямого угла было бы очень сложно. Для этого потребовался бы транспортир, которым бы высчитывался угол, а после переносился на проецируемую плоскость или заготовку. В видеоматериале представлен подробный отчет об изготовлении малки своими руками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector