Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оконного проема облицовочный кирпич

Как подготовить недостроенный дом из газобетона к зиме

Качественная подготовка дома из газобетонных блоков к зимнему периоду состоит из двух важных этапов:

  • Консервация фундамента
  • Консервация газобетонной кладки

Если вы начали строительство дома из газобетонных блоков, то наверняка поняли, что это процесс, требующий внимания, качественного подхода и наличия финансовых средств. Если по каким-то причинам вам не удалось завершить строительство до наступления периода затяжных дождей и серьезных холодов, рекомендуем вам ознакомиться с данным материалом.

Можно ли строить зимой?

Строительство из газобетонных блоках согласно СТО НААГ 3.1-2013, можно осуществлять при температуре не ниже -15 градусов. Для этого необходимо использовать специальный зимний клей или полиуретановый пено-клей.

Однако, заниматься кладочными работами зимой, когда очень короткий световой день, и в мороз – не очень приятное дело. Особенно, если работы выполняются с привлечением наемных рабочих, это может негативно сказаться на качестве кладки. Поэтому лучше завершить начатые этапы строительства с приходом холодов и приступить к консервации стройки.

Зачем необходимо консервировать стройку?

В первую очередь, необходимо защитить газобетонные блоки от атмосферного воздействия.

Как известно, вода при низкой температуре имеет свойство превращаться в лед и расширяться. Если вы не примете меры, которые помогут защитить блоки от постоянного намокания, то за зиму возведенные конструкции могут разрушиться.

Однако, если за время строительного сезона вы успели соорудить фундамент, стены и возвести дом под крышу, то с приходом холодов можно установить оконные и дверные проемы и заниматься монтажом коммуникаций и внутренней отделкой. А к внешней отделке приступить к следующем году. Это решение будет самым правильным, потому что весной из газобетона во внешнюю среду свободно сможет выйти влага.

Но бывают случаи, когда строительство приостанавливают из-за нехватки денег. В такой ситуации также необходимо правильно подготовить объект к холодам, чтобы сохранить в целости и сохранности построенное. Если сэкономить и не сделать этого, то последствия могут быть необратимыми, что приведет к новым финансовым затратам и времени, которые понадобятся для сноса объекта, а затем его возведения с нуля/с самого начала.

1. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли

Для сохранения возведенных стен из газобетона на зиму рекомендуется сделать следующие работы:

  • сделать из У-образных блоков армированный пояс поверх стен и залить его цементно-песчаным раствором (не забывайте делать армирование над оконными и дверными проемами).
  • выполнить гидроизоляцию армопояса с помощью пленки или рубероида.
  • при отсутствии армопояса снаружи стены необходимо укрепить распорками (особенно при высоте стен более 3 м.)
  • оборудовать временную кровлю с обрешеткой для защиты от попадания осадков внутрь здания (свесы за пределы наружных стен должны быть не менее 50 см.), чтобы они не стекали по стенам.
  • закрыть фронтоны крыши досками, фанерой, рубероидом или пленкой.

При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

  • полы укрыть соломенными матами или гидроизоляционными материалами (внахлест на стены 30 см), для защиты от намокания
  • обернуть пленкой или любым укрывным материалом подоконные и дверные проемы для защиты от затекания воды. Пленку закрепить (положить кирпичи от срыва).

Снаружи стены ничем не закрывают

  • сделать отмостку, которая защитит фундамент дома от воды, стекающей с крыши
  • продумать систему отведения грунтовых вод от объекта, методом проведения канавок на участке, чтобы вода не скапливалась рядом с фундаментом и коробкой здания.
Читайте так же:
Ламинированные окна цвет откосов

2. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой

  • Для начала на перекрытие кладут рубероид или плотный полиэтилен внахлест, проклеивая стыки скотчем или другим материалом. Сверху накладывают кирпичи, чтобы пленку не сдуло сквозняком. Края пленки на 30 см должны заходить на стены, чтобы при попадании воды внутрь дома, она не растеклась на стены, а находилась на пленке.
  • Покрыть кровлю временным настилом, например, рулонной гидроизоляцией или подкровельной мембраной в нахлест.
  • Укрепить материалы с помощью крепежей, деревянных реек, пластиковых или металлических лент.

Закрытие доступа к объекту незавершенного строительства

Последний этап подготовки здания к зиме – закрытие доступа к объекту. Данные действия нужно выполнить вне зависимости от того, на какой стадии строительства находится ваш объект. Это необходимо для предотвращения попадания дождя и снега внутрь, а также для защиты конструкции от нежелательных вторжений и вандализма. Что нужно сделать:

  • полностью обесточить здание
  • заколотить оконные и дверные проемы
  • Сначала можно использовать прозрачную пленку, которая не будет пропускать влагу и снег. А потом закрепить к газобетону гвоздями или саморезами деревянные доски, листы фанеры или рубероида.

Использовать одну только пленку не рекомендуется. Так как от воздействия ветра она может легко порваться и внутрь будут попадать осадки.

  • обработать стены внутри антигрибковыми составами

Это необходимо сделать в случае, если объект консервируется на длительное время. Это защитит стены от негативного воздействия микроорганизмов, что в дальнейшем позволит избежать дополнительных затрат на обработку стен. Если планируется возобновить строительство объекта из газобетонных блоков, то антигрибковые и антисептические средства можно не применять. Так как в холодное время года микроорганизмы практически не размножаются.

  • для дополнительной защиты здания устанавливают временный забор.

Данные рекомендации по подготовке дома к зиме подходят не только для построек из газобетона, но и других строительных материалов, которые также не переносят постоянного воздействия влаги.

Как хранить неиспользованные блоки?

Если после завершения строительных работ у вас остались поддоны с газобетонными блоками, то их также надо подготовить к периоду осенних дождей и холодной зимы. Итак, как хранить блоки.

  • Обязательно наличие заводской упаковки.

Если пленку сохранить не удалось, то можно закрыть их любой прочной пленкой. При этом, она должна закрывать блоки только сверху, для того, чтобы газобетон мог свободно отдавать и принимать влагу. Если поддоны полностью вплотную закрыть пленкой, то влажность будет оседать внутри упаковки и на самих блоках. При резком похолодании это может привести к появлению трещин.

  • Поверхность, на которой будут стоять поддоны, должна быть ровной
  • Не рекомендуется оставлять блоки на подтопляемых участках
  • Не более одного поддона в высоту
  • Лучший вариант хранения – под навесом.

Как расконсервировать дом?

Когда вы решите возобновить строительные работы, нужно правильно провести работы по расконсервации дома.

  • Осмотреть строение на предмет повреждений

Если повреждений и воды нет, то необходимо открыть дверные и оконные проемы для проветривания. Если вода все-таки попала внутрь (на пол, на перекрытия, крышу), то необходимо ее удалить.

Когда после осмотра объекта вы не обнаружите никаких повреждений, это будет значить, что вы правильно выполнили все работы по консервации. В таком случае можете смело приступать к продолжению стройки.

Читайте так же:
Откос оконный гост снип ту

Если строительство за новый сезон также не удалось завершить, то перед приходом зимы необходимо повторить мероприятия по консервации объекта.

Выполнение всех изложенных в этой статье советов дает гарантию, что ваш дом из газобетона получится качественным и надежным.

Как резать кирпич болгаркой ровно и без сколов

При проведении облицовочных работ, возведении стен или обустройстве печей мастерам нередко приходится изменять стандартные габариты и форму используемого стройматериала. Наиболее удобным инструментом для проведения таких операций считается угловая шлифовальная машина. Чтобы результат обработки был удовлетворительным, каждому работнику нужно знать, как резать кирпич болгаркой, какие еще агрегаты можно использовать для распила.

  1. Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей
  2. Как и чем резать кирпич?
  3. Резка проема в кирпичной стене
  4. Использование угловой шлифовальной машины
  5. Полнотелый кирпич ригель-формата
  6. Облицовочный пустотелый кирпич
  7. Топ-3 лучших диска для болгарки для резки кирпичей
  8. Диск алмазный отрезной ЗУБР 36660-230, 230 мм 1 шт.
  9. Диск алмазный отрезной Metabo Promotion 624307000, 125 мм 1 шт.
  10. Диск алмазный отрезной Makita B-28008, 115 мм 1 шт.
  11. Технологический процесс резки
  12. Как правильно разрезать под углом
  13. Резка кирпича с помощью специального станка
  14. Чем распилить кирпич вручную

Рейтинг лучших дисков для болгарки для резки кирпичей

1.Диск алмазный отрезной ЗУБР 36660-230, 230 мм 1 шт.ЦеныОбзор
2.Диск алмазный отрезной Metabo Promotion 624307000, 125 мм 1 шт.ЦеныОбзор
3.Диск алмазный отрезной Makita B-28008, 115 мм 1 шт.ЦеныОбзор

Как и чем резать кирпич?

Современные инструменты, которые помогают мастерам распилить шамотный или силикатный кирпич, привлекают высокой точностью обработки и удобством применения. Они значительно снижают временные затраты на проведение операции, грани полученных материалов отличаются ровной поверхностью .

Нарезать стройматериал можно следующими приборами:

При небольших объемах работ подойдет болгарка, а для масштабного производства обычно применяют камнерезные станки . Бензорезы и лазерные установки используют при необходимости распиливания кирпичных стен, но второй вариант является дорогостоящим оборудованием, поэтому в домашних условиях его выбор будет нерентабельным.

Прочный шамотный кирпич достаточно трудно распиливать, а сам процесс сопровождается большим выделением искр. Решить проблему помогает его предварительное замачивание в воде на 15 минут.

Резка проема в кирпичной стене

Бюджетный вариант получения дверного или оконного проема в стене – выдалбливание его кувалдой. При этом операция считается опасной, так как существует риск разлома стены по причине ослабления каменной связки .

Нюансы получения проема с помощью кувалды:

  • размеры берут чуть больше обычных, по ширине их увеличивают на 0.6 см, а по высоте – на 1 см;
  • поверхность в нужном месте очищают от штукатурки;
  • предварительно проковыривают отверткой связующий раствор, а затем бьют кувалдой по кирпичам, начиная с верхней полосы;
  • удалив первый ряд, вставляют верхнюю опорную балку и заливают ее бетонным раствором;
  • после «схватывания» состава выполняют идентичные действия по удалению следующей полосы.

При проделывании оконного проема нужно учитывать, что его нижний край должен проходить по кромке цементного пояса.

После использования кувалды стену обязательно подрезают болгаркой, так как кирпичи кладут «в перевязку». На таких половинках инструментом делают надрезы , а затем стройматериалы аккуратно отбиваются молотком.

Читайте так же:
Откосы для окон новинка

Ведущей технологией, обеспечивающей максимальное качество работы, считается алмазная резка. Цена такой операции выше, но она более безопасна, так как запыленность при ее проведении минимальна. К плюсам также относят низкий шумовой порог работы, получение более ровных краев среза . При алмазной резке кирпичи из рабочего участка не вываливаются.

При создании проема на завершающем этапе используют болгарку

Использование угловой шлифовальной машины

Как пилить кирпич болгаркой правильно? Для проведения операции нужно взять модель, которая рассчитана на использование диска диаметром 230 мм. Применение болгарок с меньшими размерами кругов приведет к снижению точности работы и производительности. Режущий элемент не сможет пройти всю толщину изделия, блоки придется переворачивать. Рекомендуемая мощность инструмента – 2 кВт .

При выборе типа диска – абразивный или алмазный, нужно учитывать плюсы и минусы их использования. Первый вариант более дешевый, но проигрывает по безопасности и долговечности. Алмазные круги изготавливают на основе прочной стали, поэтому они надежны, не растрескиваются, характеризуются долгим сроком эксплуатации .

Полнотелый кирпич ригель-формата

Изделие применяется только для облицовки, имеет необычную форму – длина более 29 см, ширина – около 4 см. Резать такой кирпич можно пилой, болгаркой , электрическим лобзиком и другими вышеуказанными инструментами.

Облицовочный пустотелый кирпич

Стройматериал отличается наличием внутренних пустот, которые нередко составляют около половины его массы. По форме в продаже можно встретить разнообразные варианты ( с готовыми скосами или скруглениями ), поэтому мастерам часто не приходится осуществлять резку. Если возникает такая необходимость, то подойдут любые инструменты с алмазными режущими элементами .

Архитектурная кладка карнизов

Архитектурная кладка карнизов с напуском кирпичей.

Архитектурные детали фасадных частей дома служат одним из главных элементов декоративного оформления дома в целом, могут быть выполнены из керамического облицовочного кирпича или природных камней и иметь самые разнообразные конфигурации.

Использование профильного кирпича (имеющего выпуклую или вогнутую грань тычка или ложка) расширяет возможности лицевой архитектурной кладки.

Так устраивают полосы (фризы) в верхней части стены, отдельные вставки и глухие участки торцов дома.

Кладку архитектурных элементов из кирпича или камней выполняют одновременно с возведением наружных и внутренних стен дома.

К элементам, выполняемым из кирпича или керамических камней, относят: карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания.

Кладку таких частей дома ведут в строго соблюдаемой последовательности.

Технология устройства архитектурных деталей (карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания) заключается в постепенном напуске тычковых рядов по наружной версте кладки.

Перед началом выкладывания карнизов и поясков размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалки и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ряды кладки архитектурного элемента выполняют тычками из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича — не более 0,5 толщины стены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Карнизы с общим выносом более 0,5 толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже М-25 из сборных элементов, анкеруемых в кладке.

Кладку карнизов, закреплённых анкерами, можно выполнять только после того, как раствор кладки, в который заделаны анкеры, достигнет проектной прочности.

Читайте так же:
Что делать с откосами деревянных окон

В необходимых случаях до достижения раствором этой прочности устраивают временные крепления.

2. Наружная отделка углов дома фигурной кладкой.

Архитектурную выразительность торцов кирпичных зданий достигают использованием декоративно-рельефной кладки. При этом организация труда и приёмы работ такие же, как при выполнении кладки из обыкновенного кирпича.

Наружную отделку углов дома можно выполнить с последовательным выступом третьего кирпича от угла и скосом угла стены.

Для крепления фигурной кладки угла в неё закладываются арматурные стержни на всю высоту угла стены.

Облицовка оконных (дверных) наличников выполняется из стеновых камней горных пород (ГОСТ-4001) и керамических лицевых кирпичей правильной формы (ГОСТ-379 и ГОСТ-530).

Для лицевой кладки наружных стен применяют природные камни 1-го сорта:

    • с ребром куба 200 мм — марки М-25,
    • с ребром куба 150 мм — марки М-100
    • или с ребром куба 100 мм — марки М-200.

Для лицевой кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич (по прочности) марки: М-75, М-100, М-125, М-175, М-200, М-250 и М-300.

Естественно чем выше марка кирпича, тем он прочней и меньше отходов при работе с ним. Но тем не менее и разбить его на нужные части труднее. Так что выбор за Вами.

Кладку лицевых поверхностей оконных наличников и прочих проёмов целесообразно выполнять с некоторым опережением по отношению ко всей части стены.

Отделку желательно выполнять с выступом отделочных кирпичных обрамлений на 1/2 кирпича и 1/3 кирпича, такая отделка выглядит эффектней.

3. Архитектурная кладка облицовки наличников окон и углов фасада.

1. Кладка облицовки наличника для окна высотой 1,5 м и шириной 1,8 м выполняется из керамического лицевого кирпича размером 250х120х88 мм.

ВНИМАНИЕ! При производстве работ сначала устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке — основные плиты облицовки. Облицовка наличников из массива горной породы выполняется по металлической сетке. Для её крепления используют крюки или костыли, заделываемые в гнёзда или закрепленные за стальные стержни или анкеры, закладываемые в кирпичную кладку на глубину не менее 80 мм.

Между сеткой и облицовываемой конструкцией должен быть оставлен зазор не более 15-20 мм.

Все стальные элементы крепления покрывают антикоррозийным составом или цементным раствором с примесью волокнистых веществ (очесов, асбеста). Обволакивание раствором сетки должно быть полным.

Облицовываемые конструкции должны быть устойчивыми и жесткими. Для крепления деталей облицовки применяют цементно-песчаный раствор, приготовленный на крупнозернистом промытом песке и портландцементе марки не ниже М-300.

Цементно-песчаный раствор в зависимости от марки цемента может иметь состав от 1:4 до 1:6 (в объёмных долях).

Материал, применяемый для облицовки, сортируют по типу, размеру и цвету. Перед установкой на место камни с тыльной стороны смачивают водой с помощью кисти. Толщина прослойки на растворе между облицовкой и поверхностью должна быть не более 15 мм и не менее 7 мм.

Во время работы каменщику, выполняющему рисунок из кирпича, необходимо постоянно следить за толщиной швов, правильностью перевязки рядов, точностью изображения, качеством и цветом укладываемых кирпичей или природных камней.

Кирпичную кладку карнизов, имеющих вынос более 300 мм, выполняют с наружных лесов. При использовании выпускных лесов расстояние между карнизом и ограждением лесов должно быть не менее 600 мм.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич обрамления окон

Запас облицовочных изделий и кирпича должен соответствовать 2х-, 4-х часовой потребности, а растворачасовой потребности.

ВНИМАНИЕ! Раствор должен быть употреблён в дело до начала схватывания. Размолаживание схватившегося раствора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Чем отличается установка окон в панельных и кирпичных домах

Чтобы установленные окна радовали своих владельцев приятным внешним видом и полноценным функционированием, крайне важно позаботится о правильном и качественном монтаже, с учетом всех особенностей здания в котором они будут расположены. На сегодняшний день пластиковые окна устанавливаются во всех типах домов: деревянных, кирпичных, бетонных и т.д., поэтому технология их установки несколько отличается друг о друга. Конечно, специалисты фирмы-установщика прекрасно знают об этих нюансах, но и самим заказчикам было бы не лишним разобраться, в чем же главное отличие установки окон в разных типах домов.

Сегодня мы хотим поговорить о наиболее распространённых в нашей стране панельных и кирпичных домах, и понять в чем же заключается различие установки в них окон.

Особенности монтажа окон в панельном доме

Если сравнивать панельный тип домов с другими, то можно заметить что отличительной чертой такой постройки является толщина ее стен – она на порядок тоньше остальных, при этом на сохранении тепла в помещении такая толщина панельных стен практически никак не влияет.

Однако если на температуре внутри жилья это никак не отображается, то при монтаже окон этот нюанс все-таки нужно учитывать. Именно толщина стен в панельном доме является ориентиром для выбора того или иного варианта оконной конструкции. По словам специалистов, в этом случае лучше всего подходит окна с усиленным и расширенным профилем (не менее 70 мм). Такая конструкция гарантирует максимальный контакт площади рамы со всей площадью оконных проемов, что обеспечивает повышенную надежность и устойчивость крепежной системы.

Еще один нюанс – это глубина «посадки» окна. В панельных домах стеклопакеты рекомендуют монтировать глубже в помещение, от этого зависит, будут ли во время эксплуатации запотевать стекла, и будет ли утечка тепла из помещения наружу.

Особенности монтажа окон в кирпичном доме

Если говорить об основных характеристиках строений из кирпича, то это – неравномерная толщина стен, и нестандартный размер оконных проемов. Именно эти два фактора усложняют процессы демонтажа старых стеклопакетов и установку новых оконных конструкций. Именно поэтому, ни один монтаж новых окон не может быть произведен без предварительной отделочной работы проема, которая обязательно включает в себя выравнивание отверстия, оштукатуривание, и при необходимости замену кромочных кирпичей.

Важно учитывать еще и тот момент, что из-за нестабильности кирпичных стен (в них могут быть пустоты и «рыхлые» зоны) при монтаже может возникнуть необходимость: замены крепежей на более широкие, регулировки точек крепления, корректировка расположения подоконника и т.д.

Будьте готовы к тому, что из-за отделки проемов и зоны подоконника, монтаж окон в кирпичном доме займет на порядок больше времени и усилий, нежели аналогичная работа в доме панельного типа. Зато конечный результат вас непременно обрадует, качественно установленные окна прослужат вам не одно десятилетия, и обеспечит комфортное проживание в собственном доме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector