Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несущая стена 250 кирпич

Конструкторское бюро Глеба Гринфельда

Несущие стены толщиной 100 мм

Существует миф о минимальной толщине несущих стен

  1. Минимальная толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм (не менее полутора кирпичей);
  2. Толщина должна быть не меньше 250 мм (не менее одного кирпича);
  3. Несущая стена из блоков в любом случае не может быть тоньше 200 мм.

Миф ошибочен (как и положено мифу):

Несущая способность — суть функция расчетного сопротивления («прочности») и устойчивости (формы, жесткости, способа нагружения). Она зависит от гибкости стены, условий опирания (по центру или со смещением), от свойств материала. Чем тоньше и выше стена, тем выше ее гибкость, меньше несущая способность. Однако достаточность несущей способности проверяется расчетом (с учетом в т.ч. и случайного эксцентриситета). Несущей способности должно быть достаточно. Для чего-нибудь маленького, например, отдельно стоящего туалета или птичника, по расчету вполне может хватить толщины кладки 50-70 мм.

После расчета несущей способности по нашим нормам (СП 15.13330, пп. 9.16–9.20) следует проверить стену на допустимость отношения ее высоты к толщине.

Для плоской стены из газобетонных блоков В2,0 β = H/h = 22 (при свободной длине l до 2,5Н).

Если же расстояния между связанными с плоской стеной поперечными устойчивыми конструкциями l≤ βН, высота стен не ограничивается и определяется расчетом на прочность.

Пример: плоская несущая стена толщиной 150 мм может иметь высоту 0,15×22 = 3,3 м.

Следующий логический шаг: бытовое понятие «тонкая/толстая» применительно к стене условно. Пластина тонкая, но коробчатая труба, согнутая из нее, может быть очень устойчивой.

Выше простенькое графическое пояснение этой мысли. Практический вывод: плоскую стеночку толщиной 100 мм опрокинет ветерок или переломит пополам подвешенный консольно турник, но башню габаритами 2х2 м можно поднять метров на 30, закрепив ее как мачту от сдувания ветром растяжками.

Обоснование этим мыслям и неожиданные практические выводы представлены в видеоформате.

Новости

  • YouTube поздравляет с итогами 2020 г.
  • Октябрь 2020 г. Стрим. Ответы на платные вопросы.
  • Часто-ребристые перекрытие ЧРП ГГ
  • Июль 2020. Стрим последнего понедельника месяца (доступ по ссылке)
  • Об ожидаемом сроке службы несущих и ограждающих конструкций из автоклавного газобетона

Заказать проект / Купить готовый проект

Основное, чем мы можем быть полезны — проекты домов с каменной основой.

Предлагаю:

— проекты домов, оптимизированные по затратам на строительство и эксплуатацию;

— оптимизацию готовых проектов под конкретные технологии и рынки;

— консультации по строительству вообще и каменной кладке в особенности;

— строительство домов из газобетона (и других камней) в Московской и Ленинградской областях.

Щелевой кирпич: виды и технические характеристики

  1. Особенности
  2. Категории стройматериала
  3. Нюансы технологии и применения
  4. Практическое использование щелевого кирпича
  5. Дополнительная информация

От выбора строительных материалов зависит успех последующих работ. Все более востребованным решением оказывается двойной щелевой кирпич, который отличается превосходными техническими характеристиками. Но важно отыскать подходящий вид материала, а также разобраться в специфике кладки блоков.

Особенности

Достоинствами кирпичного блока являются:

стойкость к воздействию воды;

стабильность на морозе.

По размеру выделяют следующие виды кирпичей:

  • двойной.

Одинарное изделие имеет габарит 250х120х65 мм. Полуторный — 250х120х88 мм. Двойной – 250х120х138 мм. Чем больше пустот, тем легче формируемая конструкция. Но надо также учесть влияние количества пустот на стойкость к холоду и поглощению воды. Красный строительный блок может иметь различную форму — круг, квадрат, прямоугольник или даже овал.

Категории стройматериала

Пустотелый кирпич на основе цемента и песка дешевле традиционного керамического варианта. Ведь в него не входит довольно дорогая глина. На технических характеристиках ее отсутствие не отражается — изделие довольно прочное. Однако такой кирпич пропускает больше тепла, чем другие разновидности. Поэтому его используют ограниченно.

Куда лучше в этом плане так называемый теплоэффективный материал. Он относительно легок и позволяет сохранить тепло в доме в любую погоду. Керамический щелевой блок широко востребован при облицовке зданий. Он также отличается превосходным уровнем теплоизоляции. Если наряду с удержанием тепла надо предотвращать распространение посторонних звуков, нужно применять поризованный кирпич.

Двойной щелевой кирпич популярен из-за оптимальной скорости работы и снижения затрат. Также он отличается превосходной прочностью и хорошо удерживает тепло. Эти ценные свойства сохраняются даже при укладке в один ряд. На долю щелей может приходиться от 15 до 55% суммарного объема кирпича.

Самым дорогим видом щелевых кирпичей является пенодиатомитовый — он нужен в основном для металлургических производств, а в частном строительстве практически не применяется.

Нюансы технологии и применения

Щелевой кирпич производится с минимальным расходом первичного сырья. Это уменьшает трудоемкость и помогает снизить стоимость готового продукта. Широкое распространение получил семищелевой строительный блок, но без особых проблем может быть получено и любое другое число пустот. Для работы используется глина с влажностью 10%.

Читайте так же:
Стены крашенные под кирпич

Получение пустот внутри прессовочного блока достигается применением особых кернов. Важным моментом является планомерная сушка блоков, которую нельзя ускорять. Как только сушка окончена, кирпичи обжигают, прогревая их до 1000 градусов. Щелевой кирпич пригоден преимущественно для несущих стен, цоколь из него класть нельзя. Зато можно выложить внутренние стены.

Подбор блоков по размеру происходит с учетом сложности строительства и масштаба предстоящих работ. Чем больше строящееся сооружение, тем крупнее должны быть сами блоки. Это позволяет ускорить рабочий процесс, сэкономить на цементной смеси. Крупные жилые дома часто строят из двойных гладких кирпичей. Запрет на применение пустотелого кирпича в цоколях и фундаментах связан с его большой гигроскопичностью.

Практическое использование щелевого кирпича

Процесс укладки не требует применения какого-либо крепежа, за исключением цементного раствора. Каждый этап работы выполняется строго определенными инструментами. Чтобы стойкость сооружения была оптимальной, надо выжидать 2 или 3 суток, пока покрытие не высохнет. Территория, где будут строить дом, обязательно должна быть размечена. Заранее обозначают ряды будущей кладки.

Наружная часть кирпичной кладки должна иметь рисунок, иначе она будет недостаточно эстетичной. Решить эту задачу можно путем расшивки швов (уплотнением раствора в них). Сразу при кладке раствор подрезают. Это существенно упрощает выполнение работы. Швы могут иметь прямоугольную, овальную либо круглую конфигурацию.

Чтобы расшивка оказалась вогнута внутрь, специальная форма должна быть выпуклой. А вот расшивку круглого сечения делают при помощи вогнутых элементов. Внимание: кирпич должен укладываться относительно друг друга максимально аккуратно. Капитальные стены преимущественно выкладывают из двойных блоков. Если же возводится облегченная постройка, можно применить одинарные изделия.

Дополнительная информация

Межкомнатные перегородки, а также иные ненесущие конструкции часто сооружаются из цементно-песчаного кирпича. Облицовка печей и каминов в основном производится пенодиатомитовыми конструкциями. А вот облицовку чаще всего ведут поризованным либо керамическим материалом. Согласно установленным стандартам, минимальная доля пустот в щелевом кирпиче не может составлять менее 13%. При этом термин охватывает керамические изделия, получаемые из легкоплавкой глины различных сортов.

Предельная доля пустот в щелевом кирпиче составляет 55%. Для сравнения — в простом керамическом изделии эта доля ограничивается 35%. Пустотелый одинарный блок категории М150 имеет стандартные размеры 250х120х65 мм. Масса такого изделия составляет от 2 до 2,3 кг. У утолщенного варианта эти показатели составляют 250х120х65 мм и 3—3,2 кг, у двойного — 250х120х138 мм и 4,8—5 кг. Если взять не керамический, а силикатный кирпич, он будет немного тяжелее.

Щелевой материал европейского формата имеет габариты 250х85х65 мм, а масса его ограничена 2 кг. Чтобы возвести несущие конструкции, применяют кирпичи марок М125—М200. Для перегородок нужны блоки прочностью не менее М100. В линейках большинства российских заводов есть щелевой керамический кирпич прочностью от М150 и выше. Рядовой материал должен иметь плотность от 1000 до 1450 кг на 1 куб. м, а облицовочный — 130—1450 кг на 1 куб. м.

Минимальная допустимая стойкость к холоду составляет не ниже 25 циклов заморозки и разморозки, а коэффициент поглощения воды не меньше 6 и не выше 12%. Что касается уровня теплопроводности, он определяется количеством пустот и плотностью изделия. Нормальный диапазон — 0,3—0,5 Вт/м·°C. Применение блоков с такими характеристиками позволит сократить толщину внешних стен на 1/3. Есть только один более теплый материал — это особо легкая утепленная керамика.

Щелевой клинкер по большей части выполняется в виде двойного камня. Такой стройматериал позволяет не использовать вспомогательные утеплительные средства для стен толщиной от 25 см и для внутренних перегородок. Повышенная толщина блоков обеспечивает, наряду с ускорением работы, минимальную опасность смещения конструкций. При этом дополнительно сводится к минимуму давление на основание постройки. Изделия неплохо переживают даже непосредственное воздействие открытого пламени.

В некоторых случаях кладка щелевого кирпича производится с использованием специальных анкеров. Подойдет крепеж винтового типа (с дополнительной гайкой). На вид это стержень из стали длиной 0,6—2,4 см. Муфта на подобных изделиях подвижна, а хвостовик похож на конус. Основную поверхность покрывают слоем цинка.

Читайте так же:
Стены спальни отделка кирпичом

Забиваемые анкеры (с дополнением распорными гильзами) в основном делаются из латуни. Кроме гильзы, в конструкцию входят гайка и болт. Форма болта может варьироваться исключительно широко. А также используется химический анкер, работающий за счет смеси двух компонентов. Удерживается крепежное изделие в кладке нейлоновой гильзой.

Больше о щелевом кирпиче вы узнаете из видео ниже.

Как определить несущую стену

Если вы решили провести в своей квартире перепланировку, связанную с объединением помещений, необходимо сначала понять, являются ли затрагиваемые при этом стены несущими. Дверные проемы в несущих стенах должны согласовываться с надзорными органами по проекту перепланировки с оформлением технического заключения от автора проекта дома.

Cнос несущей стены или ее части строго запрещен, поскольку нарушает силовую схему здания и грозит трещинами или даже обрушениями из-за неправильного перераспределения нагрузок.

В то же самое время, демонтаж ненесущих межкомнатных перегородок не угрожает безопасности дома и его жильцов, и потому может быть в большинстве случаев согласован с Мосжилинспекцией по простому эскизу перепланировки.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что не прояснив для себя, несущая ли стена, или нет, к перепланировке лучше не приступать . Там не менее, многих собственников это не останавливает. Так, на различных интернет-порталах по дизайну и ремонту выложено немало примеров перепланировок, где дизайнеры «творят что хотят» с несущими стенами, не учитывая всех последствий такого ремонта.

В результате заказчик получает незаконную перепланировку, соседи — трещины в потолке, а инспектор, который по их жалобе посещает «нехорошую» квартиру — повод выдать предписание о возвращении помещений в исходное или согласуемое состояние.

Ниже мы постарались привести информацию, с помощью которой вы с большой долей вероятности сможете определить, какие стены несущие, а какие нет в вашей квартире, и в зависимости от этого, провести в будущем ремонт без нарушений закона и строительных норм.

Несущие стены в панельном доме

Панельные типовые дома различных серий — наиболее распространенный вид жилья в Москве. Данный вид многоквартирных жилых домов, к сожалению, не позволяет воплотить многие планировочные решения. Дело в том, что большая часть внутриквартирных стен в панельных домах — несущие, и устройству проемов в них может помешать множество обстоятельств, таких как этаж квартиры, общий конструктив данной серии, или состояние дома.

Панельный дом серии П-3, фото:

Итак, как понять, какие стены несущие в панельном доме? Самый простой способ — померить толщину нужной стены.

  • Для перегородок этот параметр обычно составляет от 80 до 100 мм
  • Толщина несущих стен колеблется от 140 до 200 мм
  • Межкомнатные перегородки в 90% панельных домов это гипсобетонные панели толщиной 80 мм
  • Внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 160, 180 и 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов, встречаются и несущие стены 120мм

Соответственно это значит, что если толщина стены окажется меньше 120мм., то это ненесущая перегородка, а если больше- то это несущая стена.

Следует отметить, что толщину стены необходимо измерять в «чистом виде», то есть не учитывать отделочные слои (штукатурка, обои), а для чистоты замеров штукатурный слой необходимо либо удалить в нескольких местах, либо предварительно замерить и в дальнейшем вычесть из толщины стены.

В «пограничных» случаях лучше положиться на мнение инженеров проектного института-автора дома вашей серии, куда вы или выбранные вами посредники, обратитесь за оформлением технического заключения по перепланировке. В любом случае именно ТЗ даст окончательный ответ по перепланировке несущих стен.

Пример: техническое заключение ГУП МНИИТЭП — института являющемся автором 90 процентов панельных домов в Москве.

Несущие стены в кирпичных домах

Большинство кирпичных домов — это старый фонд, сталинки или современные жилые комплексы по индивидуальному проекту. Типовых серий из кирпича строили мало — это II-03, II-04, II-05, II-38 и некоторые другие серии 50-х годов, а также более поздние «брежневские» башни — Тишинская, Смирновская, Москворецкая и Вулыха.

Башня Вулыха, фото:

Несущие и ненесущие стены в кирпичных домах имеют толщину в зависимости от количества кирпичей (ширина кирпича — 120 мм).

Поэтому стандартная ширина кирпичных стен может составлять:

  • 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм.
  • 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм.
  • 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.
  • 640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм.
Читайте так же:
Наружная стена 510 мм кирпич

Как определить несущую стену в кирпичном доме? Средняя толщина несущей кирпичной стены в кирпичных домах обычно составляет от 380 мм и выше. Межкомнатные ненесущие перегородки делаются из кирпича или гипсобетонных блоков и имеют толщину 120 или 80 мм, межквартирные несколько толще — 250 мм. Несущие внутренние и наружные стены выполняются из кирпича толщиной 380, 510 или 640 мм.

Большинство кирпичных домов в Москве имеют довольно похожие конструктивные решения. Например, кирпичные хрущевки используют схему с тремя продольными несущими стенами, устойчивость которых обеспечивается поперечными диафрагмами жесткости. Плиты межэтажных перекрытий при этом могут опираться либо на продольные несущие стены, либо на балки, которые лежат на этих стенах. Большинство внутриквартирных стен при такой стене являются перегородками, что благоприятствует перепланировкам.

Схожие принципиальные решения применены и в «сталинках», хотя есть и расхождения — например опорой для балок могут служить колонны.

Сталинские дома, фото:

В домах старого фонда с деревянными перекрытиями роль несущих стен могут выполнять даже деревянные перегородки, которые изначально проектировались ненесущими, но теперь они поддерживают оснвште полы.

Несущие стены в монолитных домах

Для монолитных домов наиболее точный способ определить несущую стену — взять в управляющей компании архитектурный план этажа. Из-за многообразия индивидуальных конструктивных решений, без соответствующей документации довольно трудно бывает определить, является та или иная стена несущей. В монолитных зданиях можно встретить как несущие стены, так и колонны, пилоны (колонны прямоугольного сечения). Монолитно-каркасные дома могут вообще не иметь несущих стен.

Ненесущие кирпичные перегородки в монолитном доме:

Толщина внутренних стен и пилонов в монолитных домах обычно составляет 200, 250 и 300мм, поэтому, если стена, затрагиваемая при перепланировке, меньше 200мм, то это — обычная перегородка. Но в некоторых случаях перегородка может быть и больше 200 мм (если она из пеноблоков).

Несущие стены в кирпичных домах: как сделать окно

В кирпичных домах несущие стены являются каркасом всего сооружения. Именно на них приходится основная нагрузка. Это создает определенные трудности во время перепланировки. Ведь просто так несущие стены в кирпичных домах сносить просто нельзя и даже для реконструкции надо брать разрешение.

Сегодня мы расскажем, как делаются проемы в несущей стене в разных вариантах. Так же на видео в этой статье и фото то вы сможете посмотреть наиболее ответственные участки работы.

Делаем проемы в несущей стене

Несущие стены в монолитно кирпичных домах несут функцию скелета и делать проемы в них надо достаточно осторожно и аккуратно. Выполнение этих работ может делаться в разных вариантах. Все зависит от величины проема.

В принципе вся работа может быть сделана своими руками, тогда и конечная цена будет не значительной. Давайте теперь разберемся, в каких случаях и как выполняется данная работа.

Рекомендации по определению несущих стен

Бывают случаи когда, при перепланировке или ремонте должна быть опеределена несущая стена в кирпичном доме, и первое что вам следует сделать для этого это самый простой шаг, найти техпаспорт помещения.

Только если такой возможности нет, а узнать какие стены несущие, а какие нет, можно перейти к прочим способам:

  • Общим признаком для всех несущих стен является их толщина, они всегда толще обычных перегородок. Например, в панельных домах стена меньше 12 сантиметров, а в кирпичных меньше 25 сантиметров, несущими точно не будут. Можно прибегнуть и к другому способу, посмотреть на расположение плит в перекрытиях. Стены, являющиеся для них опорами, и будут несущими.
  • Ещё проще найти их в кирпичном доме. В кирпичном доме несущей обязательно будет фасадная и та стена, которая делит здание ровно в середине и при этом идёт параллельно внешним. Кроме этого стены между квартирами и самой квартирой и лестничным тамбуром, то же будут несущими.
  • В домах панельного типа, несущие стены располагаются примерно так же, как и в кирпичном, и ещё большая часть стен перпендикулярных фасадной будут несущими. При этом все стены внутри квартиры редко оказываются несущими, исключения встречаются, но крайне редко.

Внимание: Время создания постройки, как один из факторов в нахождении несущей стены Время, когда дом был построен, во многом может быть подспорьем в определении несущей стены.

  • Так в старых постройках (сталинки и более старые дома), помимо самих несущих стен нагрузку на себя принимают и такие архитектурные решения, как колонны и ригели, а также, как ни удивительно, даже специальные деревянные перегородки. Дома построенные во времена Хрущёва и чуть позже вплоть до 80-х, получившие в его честь своё название, хрущёвки, имеют в большинстве своём общий на всех проект строительства. Большей частью такие дома обладают пятью этажами, а несущими стенами являются внешние стены и разделяющая квартиры стена.
  • Кроме этого, стоит упомянуть, что в кирпичных хрущёвках, толщина несущей стены превышает 30 сантиметров. Все прочие стены, как правило, не несущие. Наконец, самый сложный случай это дома построенные после 1990 года. В 90-е годы в России редко строили по типовым проектам строительства, и большинство зданий было возведено по индивидуальным проектам. Благодаря этому сразу понять, где в таком доме находится несущая стена, бывает крайне затруднительно.
Читайте так же:
Утеплитель для стен облицовочным кирпичом

Лучшим выходом будет найти документацию, или обратиться к специалистам.

Узнаём о стене немного больше

Узнав, какого типа стена, с которой вам предстоит иметь дело, следует узнать о ней некоторые подробности.

  • Для начала следует озаботиться металлодетектором, купить либо взять у кого-либо на время. Он поможет найти электропроводку, скрытую в стене, арматуру и трубы, а также дымоход, если таковой имеется.
  • Все эти конструкции несколько помешают работе со стеной, но вовсе не станут непреодолимым препятствием для работы. Так в случае с проводкой её вполне можно убрать в другое место.
  • С дымоходом несколько сложнее, от него, если собираетесь делать проём, необходимо отступить метра на 3. Самый сложный случай, если в стене, где вы хотите проделать проём, проходят трубы, тогда вам лучше всего не пытаться провести работу самому, а обратиться к специалисту.

Основные правила в создании проёмов в стене

Устройство проёма не столь простое дело, как может показаться непрофессионалу, но и не столь сложное, чтобы не справиться самому. Главное следовать ряду не слишком сложных правил.

  • Перед тем, как начать создание проёма следует свериться, соответствует ли то, что вы хотите сделать, строительным нормам. Так располагать в несущей стене его следует именно по центру, высота при этом не должна быть более 2 метров 10 сантиметров. Ширина проёма варьируется от 70 сантиметров до 2 метров, но квартиры расположенные на первом этаже имеют более строгие ограничения.
  • В этом случае ширина не должна превышать 90 сантиметров. Ориентиром в том насколько правильно вы сделали проём, будет шов кладки, вверх проёма должен с ним совпадать.
  • Планируя проём под дверь, предусмотрите небольшой люфт в два с половиной сантиметра по бокам и 6 миллиметров сверху между проёмом и дверной коробкой. Оконные проёмы делаются точно так же.

Внимание: Проёмы от 90 сантиметром и меньше, считаются мало вредящими конструкции и их не усиливают. Более широкие проёмы, а также проёмы в несущих стенах, укрепляются в обязательном порядке.

Проёмы в стенах из кирпича

Начиная проделывание проема, следует озаботиться инструментарием и материалами. Необходимый минимум представляет собой перфоратор и болгарку с алмазным резаком, доски, брус, метизы, бетонный раствор и измерительные инструменты. Конечно, этот краткий список можно и желательно дополнить, но как минимум его вполне хватит.

  • Вначале требуется добраться до самой кладки несущей стены, убрав с неё всю отделку. Теперь на голой стене при помощи измерительных инструментов намечаем будущий проём. Вычерчиваем места под перемычки, а если планируемый проём будет больше 90 сантиметров, то и отступаем на полтора сантиметра от края, оставляя места под укрепляющие опоры.
  • Делаем два уголка на 0,3 метра превосходящие проём по ширине. Теперь понадобится болгарка, на неё ставится алмазный диск, и производятся прорези под уголки. В зависимости от профиля определяется и глубина прорезей, так профиль 4 на 4 сантиметра потребует углубления в 4 сантиметра. Устанавливаем уголки и фиксируем их заполняя имеющиеся щели бетонным раствором.
  • Далее по всему периметру предполагаемого проёма, делаются ещё два вертикальных и шесть горизонтальных разреза, на глубину полки уголка. Уголок, вставляемый в углубления, разрезается, элементы складываются попарно. Всё это тщательно скрепляется струбцинами по две заготовки, после чего делаем в каждой паре отверстия.
  • Монтируем профили, сначала устанавливаются вертикальные профили, и лишь затем горизонтальные, а по средством, сделанных в них дырок, сверлим уже саму стену. В них устанавливаются шпильки из арматуры толщиной не менее 12 миллиметра, тщательно закрепляя их узлом из шайбы, гравера и гайки.
  • После всего этого можно сказать, что нагрузка на стену распределена более-менее равномерно, приступаем к процессу пробоя. Проделываем несколько дырок в стене с помощью перфоратора, для ослабления кладки. Кирпичи выбиваются, а получившийся проём зачищается от обломков и неровностей.
  • Профили свариваются, швы зачищаются и всё это заделывается раствором.
    Можно пойти и немного другим путём. Проводится всё та же разметка и после неё в стене делается штроб для перемычки. Берётся швеллер, который режут на две равные части, и устанавливается в будущий проём. Делаются отверстия шириной 2 сантиметра на расстоянии пол сантиметра. В них ставятся болты, которыми швеллер стягивается.
  • После этого сооружаются опоры на расстоянии 6-9 метров. В качестве материала для них можно использовать кирпич, балки железобетонные или домкраты.
Читайте так же:
Толщина стен кирпича гост

Монтировка оконного проёма в кирпичной стене

Монтаж проёма под окно в кирпичном доме, следует делать в самонесущей стене. Все работы по устройству оконного проёма аналогичны пробивке дверного проёма.

Окно в несущей стене кирпичного дома делается следующим образом:

  • Проводится разметка, если есть такая возможность снаружи, и пробивается штроб под перемычку.
  • Проводится монтаж уголка, швеллера или балки, при выборе последнего варианта отверстие делается насквозь. Отмечаем местоположение балок с внешней стороны и просверливаем стены снаружи для переноса координат внутрь в целях установки шпилек.
  • Монтаж шпилек, сделанных из бруса, нужно сверять, а именно равномерность их выступления и с внешней и с внутренней стороны. Последующая установка опор проводится с укладкой на них деревянного бруса в целях распределения нагрузки. Опоры хорошо фиксируются гвоздями, соединяя, таким образом, шпильки и бруски.
  • После этого убираем кирпичи в месте будущей перемычки. Начинать следует с ряда именно под ней, сразу с двух сторон. Для того чтобы проём сразу вышел ровным, надо воспользоваться алмазным инструментом, но можно обойтись и без него, просто потом его придётся выровнять и зачистить.

Внимание: Собираясь делать проём в кирпичной несущей стене, к делу следует подойти очень осторожно и аккуратно. Подготовьте и согласуйте проект, во избежание будущих проблем, особенно если проживаете в многоквартирном доме. Неправильный проект может поставить под угрозу не только вас, но и нарушить целостность всей конструкции здания.

Прем в несущей стене при помощи двутавра

Иногда проемы бывают довольно большие и бетонную перегородку подобрать сложно. Тогда ее часто можно заменить двутавром. Которые может выдержать большие нагрузки.

Внимание: Данный вариант подойдет для стены, ширина которой равна ширине двутавра. В противном случае надо будет заказывать бетонный блок.

Давайте рассмотрим, как выполняется такая работа:

  • Прежде всего рассчитываем, какая длинна балки вам нужна. Здесь следует предусмотреть, что двутавр должен жестко стоять по краям. Он не должен ложиться на стену менее чем а один кирпич.
  • Теперь после нанесения разметки отмечаем проем для двутавра. Теперь делаем надрез в стене при помощи болгарки.
  • Теперь по контуру в углах делаем сквозные отверстия при помощи перфоратора и наносим разметку и с обратной стороны стены.
  • Болгаркой делаем разрез по контуру крепления балки. И выбиваем все, где должен стоять двутавр. Это делаем на глубину не более половины стены.
  • Теперь заводи двутавр . Если потребуется надо будет нанять кран для его установи.
  • Установив двутавр его фиксируем в верхней части при помощи клиньев.
  • Теперь с обратной стороны по отмеченному контуру делаем разрез болгаркой и выбиваем кирпич до двутавра, который уже заведен с обратной стороны.
  • Снимаем клинья с двутвара и заводим его до конца по стене.
  • По верху двутавр забиваем щебнем. Только раствор должен быть качественным. Не менее М400. И ждем полного высыхания.
  • После этого можно выбивать и проем.

Теперь вы знакомы с техникой изготовления проемов. Инструкция поможет вам все сделать правильно и не допустить ошибок. Если вы не занимались раннее строительством, тогда экспериментировать не стоит. Обратитесь за помощью к специалистам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector