Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитные плиты крепления откосов

Монолитные плиты крепления откосов

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РАЗРЕЗНЫМИ ПЛИТАМИ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов земляного полотна сборными разрезными железобетонными плитами размерами 3,0х2,5 м толщиной 0,15 (0,20) м.

Картой предусматривается укрепление откосов крутизной не более 1:2 постоянно и периодически подтопляемых насыпей, подверженных действию ветровых волн высотой до 1,5 м.

В состав работ входят:

— устройство траншеи в основании насыпи под рисберму экскаватором;

— доработка траншеи вручную;

— устройство песчаной подготовки по периметру траншеи с подачей материала в траншею экскаватором и окончательным разравниванием его вручную;

— устройство щебеночной подготовки по слою песка с подачей материала в траншею экскаватором и окончательным разравниванием его вручную;

— устройство сплошного бетонного упора;

— устройство каменной упорной призмы с подачей материала в траншею экскаватором и частичной укладкой и сортировкой камня вручную;

— устройство песчаной подготовки на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— устройство двухслойной щебеночной подготовки на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— укрепление откосов железобетонными плитами.

Для защиты выпусков арматуры и шарнирных хомутов от коррозии и действия агрессивных вод на них наносится каменноугольный лак марки «Морской».

II. Организация и технология производства работ

До начала производства работ по укреплению откосов необходимо:

— произвести планировку и уплотнение откосов земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП «Автомобильные дороги»;

— выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность укладки железобетонных плит и устройство рисбермы в соответствии с проектом.

Щебень и песок доставляют на объект строительства автомобилями-самосвалами и выгружают на обочину земляного полотна в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя (обратного фильтра) заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения (для щебня — 1,3, для песка — 1,1).

Железобетонные плиты изготавливают на базах ЖБК, грузят краном на автомобили, оборудованные для транспортировки плит размерами 3х2,5 м, и доставляют на объект строительства.

Для обеспечения непрерывного производства работ на объекте должен быть запас железобетонных плит на две-три сменные захватки.

Работы по укреплению откосов земляного полотна разрезными железобетонными плитами ведет комплексная механизированная бригада поточным методом на пяти захватках (рисунок).

Рис. 1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка — устройство траншеи в основании насыпи под рисберму экскаватором /; зачистка траншеи вручную;

2-я захватка — устройство песчаной подготовки; уплотнение песчаной подготовки; устройство щебеночной подготовки; уплотнение щебеночной подготовки;

3-я захватка — установка и снятие опалубки; устройство сплошного бетонного упора; устройство каменной упорной призмы;

4-я захватка — разравнивание песка землеройно-планировочной машиной II;уплотнение песка пневмотрамбовкой; разравнивание мелкого щебня землеройно-планировочной машиной //; уплотнение щебня пневмотрамбовкой; разравнивание крупного щебня землеройно-планировочной машиной //; уплотнение крупного щебня пневмотрамбовкой;

5-я захватка — укрепление откосов железобетонными плитами с помощью автокрана III.

Стрелкой указано направление потока.

Численность комплексной бригады 15 чел.:

Машинист экскаватора 6 разр. — 1;

Помощник машиниста 5 разр. — 1;

Машинист автокрана 5 разр. — 1;

Машинист экскаватора 5 разр. — 1;

Мостовщик 4 разр. — 2;

Мостовщик 3 разр. — 2;

Дорожный рабочий 4 разр. — 1;

Дорожный рабочий 2 разр. — 2;

Дорожный рабочий 1 разр. — 1;

Бетонщик 3 разр. — 1;

Бетонщик 2 разр. — 1;

Землекоп 3 разр. — 1.

На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

— рытье траншеи под рисберму экскаватором ЭО-2621;

— доработка траншеи вручную.

Рытье траншеи предусматривается экскаватором ЭО-2621, оборудованным обратной лопатой (вместимость ковша 0,25 м), навымет с последующей планировкой вынутого грунта бульдозером. В состав звена бульдозер не входит и привлекается к работе периодически.

Траншею прокладывают вдоль подошвы земляного полотна согласно разбивочным точкам до проектной отметки.

Вслед за работой экскаватора зачищают дно траншеи вручную и доводят ее геометрические размеры до проектных.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

— устройство песчаной подготовки (толщина слоя 10 см) под рисберму с подачей материала в траншею экскаватором ЭО-2621 и окончательным разравниванием его по периметру траншеи вручную;

— устройство щебеночной подготовки (толщина слоя 15 см) под рисберму с подачей материала экскаватором ЭО-2621 и разравниванием его по откосам и дну траншеи вручную.

Песчаная подготовка устраивается по зачищенному и спланированному дну и стенкам траншеи. Песок, доставляемый автомобилями-самосвалами, выгружают в траншею, разравнивают вручную и уплотняют пневмотрамбовкой ТР-4.

Уплотнение песчаной подготовки на откосах траншеи выполняют снизу вверх, дно траншеи — от краев к середине. При каждом последующем ударе трамбовки должна захватываться часть уже уплотненной площади.

Щебеночная подготовка устраивается по слою песчаной.

На третьей захватке выполняются работы по устройству бетонного упора и каменной призмы.

Опалубку под бетонный упор устраивают из готовых щитов.

Бетонную смесь (гидротехнический бетон класса В15) доставляют на объект строительства автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 и выгружают у края траншеи на деревянный настил.

Подготовленную опалубку заполняют бетонной смесью и уплотняют глубинным вибратором И-116.

Камень для устройства каменной призмы доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают у края траншеи. Экскаватором ЭО-2621 его подают для укладки в траншею. Марка камня по прочности должна быть не ниже 300. Средний размер камня — 20-25 см.

В верхней части рисбермы укладывают крупные камни. Пустоты между камнями нижних рядов заполняют мелким камнем и засыпают каменной мелочью.

Сменная производительность звена при устройстве рисбермы 50-55 м.

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м рисбермы приведена в табл. 1, 2, 3, 4.

На четвертой захватке выполняются следующие технологические операции:

— перекидка песка с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— разравнивание крупнозернистого песка слоем толщиной 10 см землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— уплотнение песчаного слоя пневмотрамбовкой ТР-4;

— перекидка мелкого гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— разравнивание мелкого гравия или щебня слоем толщиной 10 см землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— уплотнение мелкого гравия или щебня пневмотрамбовкой ТР-4;

— перекидка крупного гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— разравнивание крупного гравия или щебня землеройно-планировочной машиной Э-4010;

— уплотнение крупного гравия или щебня пневмотрамбовкой ТР-4.

Песок для устройства подготовки завозят автомобилями-самосвалами и выгружают на обочину земляного полотна. Ковшом землеройно-планировочной машины (вместимость 0,4 м) он подается на откос насыпи. Окончательное распределение и планировку песка выполняют скребком землеройно-планировочной машины.

Читайте так же:
Уголок откоса под плинтус

Планировка песка землеройно-планировочной машиной осуществляется с верхней стоянки. Если вылет стрелы недостаточен для планировки песка по всей ширине откоса, то песок надвигается скребком землеройно-планировочной машины на середину откоса и затем планируется с нижней стоянки. После планировки откоса с одной стоянки землеройно-планировочной машины ее перемещают по фронту работ на 2,3 м и процесс продолжают, перекрывая ранее спланированную полосу на 10-20 см.

Уплотняют слой крупнозернистого песка пневмотрамбовкой ТР-4.

Конструктивные слои обратного фильтра из гравия или щебня (нижний слой толщиной 10 см — из мелкого гравия или щебня, верхний слой толщиной 15 см — из крупного гравия или щебня) устраивают по аналогичной технологии вслед за подстилающим слоем из песка.

На пятой захватке выполняются следующие технологические операции:

— укрепление откоса железобетонными плитами;

— соединение плит шарнирными хомутами с загибанием крюков;

— нанесение каменноугольного лака марки «Морской» на шарнирные хомуты и выпуски арматуры плит.

Железобетонные плиты разгружают автокраном КС-6362 и укладывают в штабель на обочине.

При монтаже плиты размещают на откосе короткой стороной параллельно урезу воды. Укладывают плиты снизу вверх.

Перед укладкой плиты рейкой проверяют ровность поверхности основания. В случае необходимости выравнивают верхний подстилающий слой, подсыпая материал под плиту или выгребая лишний из-под нее.

При укладке плит на откосе необходимо добиваться плотного примыкания их смежных граней. Максимально допустимый зазор между плитами в плане — 1 см.

Соединение плит шарнирное: металлические хомуты (по одному на каждой стороне плиты) надевают на крюки плиты, которые затем загибают.

Выпуски арматуры и шарнирные хомуты после укладки плит на откос покрывают каменноугольным лаком марки «Морской».

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м подстилающего слоя и монтаж железобетонных плит приведена в табл. 1, 2, 3, 4.

При операционном контроле качества работ по укреплению откосов земляного полотна следует проверять:

— положение траншеи в плане;

— размеры траншеи по глубине и ширине;

— качество устройства слоев подготовки в траншее;

— правильность установки опалубки для бетонного упора;

— качество устройства бетонного упора и каменной призмы;

— толщину слоев песчаной и щебеночной подготовок под бетонные плиты;

— степень уплотнения подстилающих слоев из песка и щебня (гравия), правильность укладки бетонных плит и соблюдение нормативных допусков при их монтаже;

— надежность крепления плит в шарнирных соединениях,

Качество выполнения работ контролируют согласно табл.5.

III. Технико-экономические показатели

На устройство 100 м пог. длины рисбермы:

Затраты труда — 20,4 чел. — дня;

Потребность в машинах — 1,86маш. — смены;

Выработка на одного рабочего — 8,33 м.

На 100 м укрепленного откоса:

Затраты труда — 6,3 чел. — дня;

Потребность в машинах — 0,86 маш. — смены;

Выработка на одного рабочего — 11,11 м.

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в материалах определена расчетом согласно «Альбому конструкций креплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог общей сети» и составляет:

— для устройства рисбермы глубиной 1 м —

Камень — 95 м;

Мелкий гравий или щебень — 27 м;

Песок крупный — 23 м;

Бетон класса В15 — 55 м.

— для укрепления 100 м откоса плитами толщиной 15 (20) см —

Бетон — 14,7(19,7) м;

Арматура — 952(1068) кг;

Лак каменноугольный «Морской» — 0,5 кг;

Крупный гравий или щебень — 15 м;

Мелкий гравий или щебень — 10 м;

Крупнозернистый песок — 10 м.

Потребность механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки:

Машина универсальная землеройно-планировочная Э-4010 — 1;

Кран автомобильный КС-6362 — 1;

Экскаватор ЭО-2621 — 1;

Вибратор глубинный с гибким валом И-116 — 1;

Трамбовка пневматическая ТР-4 — 1.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов разрезными железобетонными плитами необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах «Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, (гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Как армировать монолитные стены из бетона?

Бетон является самым востребованным в мире строительным материалом. Его используют при строительстве фундаментов, стен частных и многоэтажных жилых домов, мостов и тоннелей, дамб и дорог. Однако зачастую применяется не бетон, а железобетон – при строительстве используется армирующий материал разного вида. В данной статье подробно разберем зачем, как и когда необходимо выполнять армирование монолитных стен из бетона.

Зачем армировать бетонные стены: преимущества и недостатки

Бетон – высокопрочный материал, способный выдерживать огромные нагрузки без вреда для себя. Для чего же его ещё и армировать? Ответ прост. Данный материал переносит нагрузки на сжатие, не деформируясь и не растрескиваясь. Однако любые другие нагрузки, например, изгиб или растяжение, для бетона могут оказаться критическими. Возведенные из него стены покрываются сетью трещин, деформируются и даже рассыпаются. Конечно, это недопустимо при строительстве объектов, которые должны прослужить многие десятилетия.

Поэтому перед заливкой бетона в опалубку будущей стены, в неё предварительно устанавливают арматуру или арматурный каркас. Данное решение имеет множество достоинств:

  • повышение прочности материала, способность выдерживать все виды нагрузок;
  • возможность строительства сложных архитектурных деталей, вроде полукруглых ступеней или эркеров;
  • отсутствие трещин;
  • повышение срока службы бетонных построек;
  • устойчивость к пучению почвы.

То есть, качественно и правильно выполненное по технологии армирование, позволяет вывести бетон на новый уровень, избавив от недостатков и наделив дополнительными преимуществами для строительства стен и других конструкций.

Однако тут есть и недостатки, правда, их немного. В первую очередь это повышение стоимости строительства. Стоит материал для армирования стен недешево, поэтому нужно заранее провести расчет и составить смету, прежде чем приступать к закупке материала и начинать строительство. Кроме того, повышаются затраты времени на подготовку к заливке. Тут всё зависит от выбора способа армирования бетона – приходится ли вносить специальные добавки в смесь, собирать каркас или же выполнять другие подготовительные работы, требующие наличие определенного навыка, а иногда и дорогостоящих инструментов.

Читайте так же:
Установка пластиковых откосов балкон

Способы армирования монолитных стен

Следующий важный вопрос, связанный с армированием стен – выбор подходящего материала. Хотя обычно на ум приходят классические прутки из железа, сегодня в строительстве широко используются многочисленные аналоги. Изучить следует все варианты, чтобы лучше вникнуть в тему.

Способов армирования стен существует три:

  1. Монолитное.
  2. Сеточное.
  3. Волоконное (дисперсное).

Каждый из них следует поподробнее разобрать, чтобы узнать способ и сферу применения.

Монолитное

Монолитное армирование является самым распространенным. Это те самые прутки, о которых говорилось выше. Используется при возведении практически всех видов бетонных построек, включая стены. Из стальной либо композитной арматуры собирается каркас, который помещается в опалубку и заливается бетонной смесью.

Следует отметить, что желательно для сборки каркаса пользоваться не сваркой, повреждающей прутья, а специальным оборудованием и вязальной проволокой. Такой подход позволяет, получить прочный каркас не повреждая арматуру. Для небольших объемов работ рекомендуется использовать крючок для вязки арматуры. Если же предстоит выполнить тысячи вязальных соединений, то лучше подойдет специальный пистолет, особенно для мало опытных строителей.

Сами прутки бывают разного размера, и могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Конечно, это влияет на эксплуатационные качества арматуры, поэтому подходить к выбору следует ответственно.

Сеточное

Следующий вариант – сеточное армирование. Тут тонкая проволока соединена в карты. Толщина проволоки и размер ячеек может различаться, поэтому есть возможность выбрать наиболее подходящий материал. Подходит, если нужно выполнить армирование бетонной стяжки, усилить отверстие в бетонной стене или же отремонтировать небольшой участок монолита, к примеру, цокольного этажа. Встречаются как классические стальные сетки, так и композитные, полимерные. Стальные являются наиболее прочными и дешевыми, но при этом они боятся коррозии. Композитные – самые дорогие, зато объединяют в себе прочность и устойчивость перед влагой.

Волоконное

Наконец, третий вариант армирования – волоконное. Оно заметно отличается от способов описанных выше. Тут используется дисперсное армирование. В готовый раствор, вводится фибра – мелкое волокно, напоминающее что-то среднее между нитками и пухом. Получившийся бетон лучше противостоит не только растяжению и изгибу, но и истиранию, ударам.

Данный вид армирования используют, если нужно повысить прочность тонкого слоя бетона. Но также он находит применение, если нужно дополнительно укрепить конструкцию, на которую приходится механическая нагрузка. Относится это к проблемным участкам, таким, как лестницы в многоэтажных домах. Чтобы повысить прочность ответственного объекта, используют не только монолитное, но и волоконное армирование.

Технология выполнения армирования

От выбранного материала зависит и технология использования. Проще всего дело обстоит с волоконным армированием. Фибру добавляют в бетон и тщательно перемешивают. Когда она распределится по всему объему раствора, его заливают в соответствующие формы и дожидаются застывания – никаких дополнительных или подготовительных работ выполнять не нужно. Иногда, для усиления ответственных конструкций, фибру комбинируют с арматурой.

На видео ниже, пример того какую нагрузку способен выдержать бетон армированный только металлической фиброй.

Сеточное армирование самый простой в исполнении способ армирования. Готовые сетки соединяются между собой в единый каркас, который обставляется опалубкой и заливается бетоном.

Иначе обстоит дело с классической арматурой. Как уже говорилось выше, её могут укладывать в опалубку или собирать из неё каркас будущей стены – всё зависит от конкретного вида строительства. Чаще всего сначала собирается стальной каркас, затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь. Данный способ армирования монолитных стен является самым популярным, именно его разберем подробнее.

Пример выполнения армирования монолитной бетонной стены стальной арматурой: фото, чертежи и схемы

Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.

Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.

Как уже говорилось выше, каркас собирают либо до установки опалубки либо после. В нашем примере усиления бетонных стен лифтовых шахт, удобнее всего с начало выставить внутренние ядра, а затем вокруг них собрать каркас.

Перед тем как начинать выполнять армирование следует почистить от бетона выпуска арматуры и выровнять из по вертикали.

Процесс вязки основной сетки, начинается с монтажа вертикальных прутов, затем к ним с шагом 20 см привязываются горизонтальный. Размер нахлеста арматуры в стене согласно чертежу 40 диаметров арматуры, для 12 мм, это 48 см, больше можно меньше нет. Стыковку горизонтальных прутов необходимо выполнять в шахматном порядке.

После того как связали 2 слоя основной сетки, выполняем усиление углов стен согласно схеме приведенной ниже.

Для вязки угла используются “пэшки” из арматуры диаметром 12 мм, их размер 750х175х750 мм.

С низу на фото финальный вид выполненного армирования угла бетонной стены.

На следующем этапе устанавливаем “эски”, такое название они получили из-за своей формы. Шаг их установки 40 см, в шахматном порядке.

Бывает такое что “эски” не получается поставить, для этого один конец полностью не загибается, после их одевают, а второй конец загибают вручную, с помощью самодельного приспособления как на фото ниже.

На схеме ниже показано как выполняется армирование проема в стене. Для обрамления используется арматура диаметром 16 мм, шаг 100 мм. Защитный слой бетона для арматуры, которая находится по бокам проема – 50 мм, для верхней – 40 мм. К основной арматуре вяжутся “пэшки” из прутов толщиной 8 мм, размер 350х175х350 мм.

Важно чтобы арматура от края проема заходила в стенку на 40 диаметров прута, для 16 мм, это 64 см.

Принцип усиления отверстия такой же как и у дверей. Просто в данном чертеже отверстие находится у края стенки, что не позволяет запустить 16 арматуру на 64 см. Поэтому её запускают на 37 см по бокам, а 27 см делают загиб, внутрь другой стенки. Как это выглядит смотрите на фото ниже.

Читайте так же:
Устойчивость откоса обеспечена если

На собранный каркас устанавливают фиксаторы защитного слоя для арматуры, после монтируется опалубка и заливается бетон.

Как видите, армирование бетонных стен является не таким простым процессом, существуют свои особенности и нюансы. Важно изучить вопрос подробно и глубоко, чтобы избежать ошибок в процессе армирования, которые могут сказаться на монолитной конструкции в будущем. Напоследок порекомендуем видео материал по теме, где арматурщик с опытом рассказывает и показывает особенности армирования железобетонных стен.

Если у вас, после изучения статьи, все же остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно вам поможем.

Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

  • какие ещё виды опалубки бывают;
  • где используют несъёмную опалубку в частных домах;
  • как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
  • какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

  • не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
  • усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

  • Н-60;
  • Н-75;
  • Н-114.

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

  1. Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
  2. На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
  3. Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
  4. По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
  5. Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
    Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
    Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
    На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
    Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
  6. Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
  7. Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
    Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
    Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5 о . При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
  8. Выравниваем бетон гладилкой.
  9. Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
  10. Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
    Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
  11. Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
  12. Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
  13. Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.
Читайте так же:
Сетка самоклеющаяся для откосов

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д.

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

  • Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
  • Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
  • Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Просто следуйте нашим рекомендациям — и у вас всё получится!

Технологические особенности возведения монолитной плиты фундамента и его основания своими руками

Содержание

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

Основание монолитной плиты фундамента

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

  1. готовится котлован
  2. прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
  3. обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
  4. подготавливается подушка (песок + щебень)
  5. утрамбовывается подушка
  6. производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

  • равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
  • избежать смещение стен;
  • ровное основание для пола;

Формирование основания

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

  1. уровень залегания грунтовых вод
  2. глубина промерзания
  3. вида и однородности грунта

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты. Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:
  • Расчистка участка и разметка.
  • Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
  • Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
  • Землеройные работы
  • Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
  • Утрамбовка подушки
  • Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
  • Гидроизоляция и утепление
  • Увязка армокаркаса
  • Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
  • Выравнивание поверхности будущей плиты
  • Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
  • После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

Схема анализа грунта и расчета плиты

Исходные данные

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

ВАЖНО. При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

Расчет толщины плиты

Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

  • газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
  • кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

ВАЖНО. Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

Землеройные работы

  • Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
  • Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
  • Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Читайте так же:
Как покрасить ровно откосы

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку водоотводящих труб.

ВАЖНО. Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

Формирование подложки под плиту

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

  1. Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
  2. Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
  3. Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
  4. Прокалываем второй слой гидроизоляции

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

Опалубка

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

Гидроизоляция монолитной плиты

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

Нужно ли утеплять фундамент?

Необходимость в утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях
  • Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
  • Высока влажность грунта
  • Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

Армировка монолитной плиты

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

  • Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
  • Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
  • Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
  • Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
  • Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
  • Угловые соединения укладывать с перехлестом
  • Стыки обвязывать вязальной проволокой

Бетонирование и заливка

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

ВАЖНО. Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

Возможные ошибки в ходе строительных работ

  • Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
  • Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
  • Слабое укрепление опалубки
  • Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.
Заключение

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector