Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Минераловатная плита для утепления откосов

Утепление фасада минватой: технология монтажа

Прежде чем перейти к вопросам утепления фасада, рассмотрим некоторые технические характеристики минеральной ваты:

Теплозащитные свойства : минеральная вата характеризуется низким коэффициентом теплопроводности. При толщине утеплителя в 10 см он составляет от 0,038 до 0,045 Вт/К*м.

Огнестойкость : минеральная вата относится к негорючим материалам. Это очень важное свойство, благодаря ему минвату можно применять для утепления зданий любого назначения. Все проектировщики знают, как ревностно относятся «пожарники» к детским садам, больницам, школам – то есть ко всем общественным зданиям, где наблюдается большое скопление народа. Наверное, минеральная вата – единственный теплоизоляционный материал, к которому у экспертов нет никаких претензий. А попробуйте-ка заложить в проекте утепление пенопластом! Минеральной вате не страшна температура +1000 градусов.

Звукоизоляционные свойства : минеральная вата превосходно гасит звуковые волны. Максимальным показателем шумопоглощения является 1 (единица). У минваты данный параметр близок к идеалу: коэффициент шумопоглощения у нее составляет 0,95.

Паропроницаемость : структура минеральной ваты позволяет парам почти беспрепятственно покидать здание. Коэффициент паропроницаемости утеплителя составляет 0,49 – 0,6 Мг/м*ч*Па. В доме, утепленном минватой, нет необходимости организовывать принудительную вентиляцию (разумеется, в том случае, если и остальные строительные материалы позволяют стене «дышать»).

Характеристики минеральной ваты как утеплителя

На строительном рынке представлены теплоизоляционные материалы с загадочными названиями «Изовер», «Урса», «Кнауф» и т. д. Сразу и не поймешь, что за ними скрывается минеральная вата. Давайте сравним технические характеристики минеральной ваты «Изовер», «Урса», «Кнауф»:

Марка материалаТолщина, ммКоэф. теплопроводности, Вт/м*КПаропроницаемость, мг/м*ч*ПаГруппа горючести
ISOVER Классик-TWIN-50500,0410,55НГ
KNAUF КОТТЕДЖ (РУЛОН) TR 037500,0380,55НГ
URSA PureOne 37 RN500,037 – 0,0410,51НГ

Как видите, технические характеристики минваты разных производителей примерно совпадают. Но это не значит, что надо выбирать самый дешевый утеплитель. Он может быть изготовлен неизвестной, не отличающейся особой щепетильностью фирмой. Поэтому старайтесь приобретать продукцию солидных компаний. Кстати, в нашей таблице представлены образцы именно таких фирм, выпускающих качественный утеплитель.

Минеральную вату часто используют для утепления не только фасадов, но и для утепления мансардной крыши. При монтаже материала важно соблюдать все правила, чтобы в будущем не возникло каких-либо проблем.

Минвату также можно использовать для утепления балкона. Хотя чаще для этой цели используют пенофлекс или похожие на него материалы. Читайте подробнее о том, как правильно утеплить балкон, в этой статье. В ней описан процесс утепления внутренних стен балкона и внешних.

Технология утепления фасадов минеральной ватой

Процесс утепления фасада минеральной ватой начинается с выполнения подготовительных работ. Перед началом монтажа утеплителя надо проделать следующее:

  1. Освободить стены от посторонних предметов, подготовить к закрытию наружную электропроводку (либо временно снять ее)
  2. Демонтировать элементы водостока
  3. Удалить поврежденную штукатурку, слои старой краски, ржавые гвозди, если таковые имеются
  4. Очистить стены от плесени, мха и прочих загрязнений
  5. Обработать стену грунтовкой глубокого проникновения. Эту процедуру игнорирует не только домашние мастера, но и некоторые профессионалы. А между тем, делать это необходимо. Участки примыкания стены к цоколю лучше обработать аквастопом

Подготовив таким образом фасады, можете приступать к выполнению основных работ.

Поверхность стены разделите условно на зоны и установите в них провесы. Для этого засверлитесь в верхней и нижней части каждой зоны, в отверстия вставьте куски арматуры. Между ними натяните капроновый шнур. Только не забудьте потом эти штыри удалить: черный металл плохо влияет на утеплитель. Правильность установки провесов проверяйте строительным уровнем. При помощи шнура вам будет легко выявить все неровности стены и ровно выставить плиты утеплителя.

Установка цокольного профиля

Данный элемент монтируется по периметру дома на уровне нижней кромки первого ряда утеплителя. Цокольная планка поддержит первый ряд минваты. Крепится профиль при помощи дюбелей забивных.

Монтаж минераловатных плит

Утеплитель крепится к стене при помощи клея. Причем не какого попало, а специального, разработанного для этой цели. Обычно клей продается в сухом виде. Его надо предварительно залить водой (пропорции указаны на упаковке). Клевой состав имеет определенный срок работоспособности (примерно 2 часа), поэтому сразу разводить большое количество материала не следует

Клей наносится не на стену, а на утеплитель сплошным слоем.

Монтаж минераловатных плит начинают с нижнего ряда. Каждый последующий ряд выкладывается со смещением (по типу кирпичной кладки). Старайтесь укладывать плиты как можно плотнее. Зазор между ними не допускается. Если же такой казус случился, не оставляйте щели незакрытыми: просто нарежьте полоски минваты и заполните ими зазоры.

Механическое крепление утеплителя : после того, как вы приклеили утеплитель, сделайте «контрольный выстрел» — закрепите его дополнительно специальными (тарельчатыми) дюбелями (грибками для крепления утеплителя).

На один квадратный метр минваты должно быть установлено от 5 до 7 крепежных элементов. Обычно плита прибивается по углам и посередине. Небольшие углубления, образовавшиеся в утеплителе при креплении, зашпаклюйте клеевым раствором.

Установка армирующей сетки

Армирующий слой монтируется поверх утеплителя. Сетка крепится по верху стены (можно использовать шпильки или просто приклеить материал). Полосы сетки укладываются с нахлестом не менее. 100 мм. Если вы уложили утеплитель неровно, попробуйте исправить положение черновой штукатуркой (слоем от 3 до 5 мм). Максимально допустимая толщина — 10 мм.

Перед нанесением декоративного покрытия стена с утеплителем и армирующим слоем должна выстояться в течение двух-трех суток. По прошествии этого срока можно начинать работы по окончательной отделке фасада.

Читайте так же:
Как найти ширину откоса

Видео о технологии утепления фасада минватой

Если вы собрались проводить утепление стен своими руками, то обязательно посмотрите видео-инструкции. На видео показан подробный процесс утепления фасада минеральной ватой.

На видео ниже автор подробно рассказывает, как утеплить фасад минватой.

Технология монтажа систем утепления фасадов

Монтаж системы наружной теплоизоляции «ЛАЭС» проводят в следующей последовательности:

1. Установка лесов

2. Подготовка строительного основания

3. Крепление утеплителя к основанию

Для крепления плит утеплителя к основанию используется клей, приготовленный на основе клеевого состава «ЛАЭС», и пластиковые дюбели со стальными стержнями.

Приготовление клея:
Установка нижнего ряда плит утеплителя:

Приклеивание плит утеплителя:

Плиты утеплителя должны устанавливаться снизу вверх с соблюдением правил перевязки: смещение швов по горизонтали не менее 80 мм, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами. Торцы плит должны быть плотно состыкованы. Не допускается попадание клея на торцы. Выравнивание устанавливаемых плит производится при помощи терки по пенопласту легким нажимом или постукиванием. Контроль плоскостности поверхности выполняется при помощи уровня и 2-х метровой рейки.Отклонение от вертикали или горизонтали готовой поверхности должно быть не более 5 мм на 1 метре при контроле 2-х метровой рейкой; количество неровностей плавного очертания на 4 м 2 глубиной (высотой) до 3 мм не должно быть более 2-х. В системе утепления фасадов «ЛАЭС-П» допускается обработка поверхности пенополистирольных плит для исправления неровностей основания. Зачистка поверхности пенополистирольных плит производится специальными терками. В системе наружной теплоизоляции «ЛАЭС-М». Подгонка минераловатных плит по толщине терками не допускается.

Способы нанесения клея на плиту утеплителя:

Сразу после нанесения клея утеплитель нужно приклеить.

4. Установка дюбелей

Для установки дюбелей в стене высверливаются отверстия через плиту утеплителя. Отверстие должно быть на 10-15 мм глубже забиваемой части дюбеля. Дюбель в несущее основание забивается на 50-60 мм. Шляпка дюбеля должна утапливаться вровень с поверхностью плиты утеплителя. Полосы из минераловатных плит, используемые в качестве противопожарных рассечек, так же закрепляются на изолируемой поверхности клеем и дюбелями независимо от основного слоя утеплителя. При приклеивании противопожарных рассечек клей наносится сплошным слоем гладилкой из нержавеющей стали с зубчатыми краями. Между рассечками и строительным основанием зазоры не допускаются. Зазоры между минераловатными рассечками и пенополистирольными плитами необходимо заполнять полосками из пенополистирола, зазоры между рассечками — полосками из минераловатной плиты.

5. Монтаж базового слоя (армирование утеплителя стеклосеткой)

После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями и выровнены, выполняется монтаж базового слоя. На наружных углах здания и на откосах проемов по периметру должна устанавливаться угловая стеклосетка. Свободные концы стеклосетки, оставленные в местах обрывов системы теплоизоляции, загибаются наружу и приклеиваются поверх угловой сетки. На первых этажах по периметру здания до высоты 2,5 м от земли должна быть установлена «панцирная» стеклосетка. Полотна панцирной стеклосетки должны наклеиваться встык между собой и к угловой сетке. В углах оконных и дверных проемов должны устанавливаться дополнительные диагональные отрезки стеклосетки под углом 45°, размер таких отрезков не менее 280 х 330 мм.

Ошибка: Отсутствие диагональных отрезков стеклосетки в углах проемов. Это может привести к появлению трещин на внешнем фактурном слое в углах проемов.

6. Нанесение колерующей грунтовки (при необходимости)

Колерующая грунтовка «ЛАЭС»применяется для цветовой подготовки базового слоя перед нанесением фактурного покрытия. Это необходимо при светлых цветах фактурного покрытия. Колерующую грунтовку «ЛАЭС» можно наносить в два слоя.

Приготовление материала к работе:

7. Отделка фасада фактурными составами «ЛАЭС»

Приготовление фактурного состава к работе:

Нанесение фактурного состава:

Минераловатная плита для утепления откосов

Зачем нужно утеплять плоскую кровлю? Ответ очевиден: если у нас обогреваемое здание, то это нужно для того, чтобы уменьшить теплопотери, а значит, сократить расходы на электроэнергию. Конечно, драгоценное тепло «уходит» и через стены, поэтому в здании необходимо утеплять всю ограждающую конструкцию, устраивая замкнутый тепловой контур. Вместе с тем, по законам конвекции, нагретый воздух поднимается вверх, и теплопотери через кровлю ощутимее, так что утепление ее — задача первостепенной важности. Кроме того, если кровля не теплоизолирована, то при контакте нагретого воздуха из помещения с холодной поверхностью покрытия неизбежно выпадение конденсата. Вода будет постепенно разрушать конструкцию кровли, а при совмещенной кровле она будет течь обратно в жилое помещение. Наконец, утепление играет особую роль в создании благоприятного микроклимата в комнатах, находящихся непосредственно под совмещенным покрытием.

Как устроен «пирог» утепленной плоской кровли? В нем обязательно есть следующие слои: несущее основание,пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция. Их последовательность зависит от системы плоской кровли — традиционной или инверсионной. В первой утеплитель защищен гидроизоляционным ковром, во второй — наоборот, гидроизоляционный ковер защищен утеплителем. У каждой системы свои преимущества и недостатки, однако традиционная применяется чаще. Дело в том, что инверсионная кровля утепляется пенополистиролом — горючим материалом. При этом в жилых зданиях, торговых или промышленных комплексах, где чаще всего можно встретить плоскую кровлю, пожарная безопасность — одно из основных требований к строительной конструкции. Таким требованиям соответствуют традиционные кровли, поскольку они утепляются негорючими минераловатными плитами. Несмотря на то, что гидроизоляционный ковер, как правило, выполнен из горючего материала, находящиеся под ним минераловатные плиты служат барьером для огня, так что, согласно пожарным нормам, конструкция крыши оказывается пожаробезопасной. О традиционной системе плоской кровли и пойдет речь далее.

Читайте так же:
Технология укладки откосов плиткой

Основанием для утеплителя служат либо железобетонные конструкции (плиты перекрытия или монолит), либо металлические профилированные листы. После монтажа основания укладывают пароизоляционный спой, необходимый для того, чтобы «отсечь» от теплоизоляции водяной пар, поднимающийся к кровле. Чем меньше влаги в утеплителе, тем ниже его теплопроводность, а намокший утеплитель вообще перестает утеплять. К тому же скопление пара приводит к вздутиям на гидроизоляционном ковре. Пароизоляцию устраивают из пленочных (полиэтилен, полипропилен) или наплавляемых (битум, полимер-битум) материалов. Специалисты ТехноНИКОЛЬ рекомендуют применять именно наплавляемые материалы, поскольку они создают более надежный барьер на пути у пара: паро-изоляционный слой будет толще, прочнее на разрыв, а главное — в нем не будет швов, через которые может «просочиться» пар, обладающий высокой проникающей способностью (в случае с пленкой обойтись без швов нельзя). При монтаже пароизоляции к вертикальным поверхностям обязательно следует заводить ее выше утеплителя, чтобы полностью исключить попадание в него пара.

После пароизоляции укладывается теплоизоляция — в один или несколько слоев в зависимости от требуемой по теплотехническому расчету толщины утепления. В расчете учитываются, прежде всего, предназначение здания (производственный цех, торговый комплекс, жилой дом и пр.) и климатическая зона, в которой оно строится (средние температура и влажность за зиму, температура наиболее холодного периода, температурно-влажностный режим в помещении и пр.).

Как уже говорилось, в традиционных системах плоской кровли используются минераловатные плиты на основе базальтовых горных пород. Каковы основные требования к теплоизоляции? Пожаробезопасность, низкая теплопроводность, высокая плотность, малое водопоглощение, хорошая паропроницаемость, долговечность. Но самое важное — высокая прочность на сжатие, ведь во время кровельных или эксплуатационных работ строители наступают на утеплитель. Когда человек весом около 70—100 кг, перемещаясь по утеплителю, переносит свой вес на одну ногу (а это площадь примерно 30 см²), то распределенная нагрузка на материал в пересчете на 1 м² составляет около 30 кПа, то есть 3 тонны. Под таким весом недостаточно жесткая плита может деформироваться настолько, что монтаж кровельного ковра будет вообще невозможен, или, если он будет выполнен, то в процессе эксплуатации на крыше появятся лужи, которые приведут к натяжению, а затем и разрыву покрытия. Кроме того, продавленная плита будет хуже утеплять. Исходя из этого, международные нормы предусматривают прочность на сжатие (при 10% деформации) утеплителя — 60 кПа и более.

Не каждая минераловатная плита имеет такую прочность, а значит, чтобы она могла стать основанием для гидроизоляционного ковра, необходимы особые конструктивные решения. Одно из них — устройство стяжки по утеплителю, распределяющей нагрузку на него и создающей жесткое основание для гидроизоляции. При этом по СНиПу 11-26-76 прочность утеплителя должна составлять не менее 20 кПа. Стяжка бывает сборной и «мокрой». В первом случае это асбестовые или шиферные листы, уложенные в несколько слоев, во втором — цементно-песчаный раствор. Стяжки создают ровное основание, а, кроме тою, на них легко монтировать наплавляемые гидроизоляционные ковры. Вместе с тем они существенно утяжеляют конструкцию кровли, увеличивают срок ее монтажа и повышают ее стоимость. Цементно-пес-чаные стяжки дешевле сборных, однако у них есть еще один минус — они могут увлажнить утеплитель, во избежание чего между стяжкой и утеплителем нужно устраивать герметичный разделительный слой (например, крафт-бумагу). К тому же «мокрой» стяжке необходимо дополнительное время на высыхание и достижение прочности. Если она не до конца просохла, а на нее уже наплавили гидроизоляцию, то на кровле неизбежно появятся пузыри, отчего срок ее службы заметно сократится.

Очевидно, что устройство стяжки — не оптимальный способ добиться надежного основания при недостаточно прочном утеплителе. Лучше отказаться от нее, изначально выбрав высокопрочные теплоизоляционные плиты, такие как ТЕХНО РУФ, производимые компанией «Техно-НИКОЛЬ» из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Эти плиты имеют прочность на сжатие (при 10% деформации) 60 кПа, они не горючие (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (0,036 Вт/ мгК). Но, как правило, такие плиты экономически оправданы, когда толщина теплоизоляции не превышает 80 см. Когда же требуется утепление большей толщины, в целях экономии рационально применять двухслойную систему, нижний — из менее прочного, а верхний — из более прочного, чем предусмотрено нормами, утеплителя. В линейке продукции «ТехноНИКОЛЬ» это плиты ТЕХНО РУФ Н и ТЕХНО РУФ В. Данные материалы не горючи (группа НГ), гидрофобизированные, обладают низкой теплопроводностью (у ТЕХНО РУФ В — 0,037 Вт/ м2К, а у ТЕХНО РУФ Н она даже ниже, чем у обычного ТЕХНО РУФ — 0,035 Вт/ м*К). При этом у ТЕХНО РУФ В очень высокая прочность на сжатие — 70 кПа, позволяющая тонкой плите (всего 40—60 мм) эффективно распределять нагрузку от кровельного ковра. Независимо от того, какой толщины должно быть утепление, верхний слой всегда будет одинаковым. Необходимая толщина достигается за счет увеличения толщины ТЕХНО РУФ Н, его прочность — 35 кПа. Он является самым доступным в линейке теплоизоляционных плит для плоских кровель, далее идет обычный ТЕХНО РУФ (примерно на 30% дороже), затем — ТЕХНО РУФ В (еще на 30% дороже). Отсюда и выгода двухслойной системы: стоимость 1 м2 верхнего слоя всегда одна и та же, а при увеличении толщины нижнего слоя затраты ощутимо меньше, чем при увеличении толщины однослойного утеплителя — обычного ТЕХНО РУФ. В итоге — экономия примерно 20%.

Читайте так же:
Можно ли утеплять откосы изнутри

Как крепится утеплитель к несущему основанию? Чаще всего, методом приклеивания на битум или механическим способом при помощи телескопических дюбелей. Если утеплитель приклеивается к основанию, то гидроизоляционный ковер крепится к утеплителю таким же образом. В том случае, когда утеплитель крепится к основанию механически, то также крепится к нему и кровельный ковер. Приклеивание — дорогой и трудоемкий процесс, оправдывающий себя лишь в случае бетонного основания. Когда основанием является профлист, механическое крепление технологичнее и дешевле: для бетона потребуются более дорогие дюбели, и нужно будет просверливать отверстия под них. При механическом креплении желательно,чтобы пароизоляция была выполнена из полимер-битумного наплавляемого материала: он эластичен, поэтому отверстие, которое делает саморез в пароизоляции, герметично затя! ивается, не оставляя «лазеек» для водяного пара. Надо сказать, что в случае применения двухслойно го утепления плиты укладываются в разбежку, то есть плиты верхнего слоя перекрывают стыки плит нижнего слоя, — это позволяет избежать мостиков холода. На одну плиту утеплителя необходимо как минимум два дюбеля. Схема крепления кровельного «пирога» такова: поверх утеплителя раскатывается рулон полимер-битумной гидроизоляции, который по краям фиксируется дюбелями (так, чтобы попасть в верхнюю волну профлиста); в месте соединения рулонов один из них должен с нахлестом закрывать другой, при этом швы должны свариваться огневым или безогневым способом. Затем монтируется второй слой гидроизоляции: он наплавляется по всей площади рулона. Отметим особое строение телескопического дюбеля: за счет широкой шляпки он не может проткнуть гидроизоляционный ковер, соответственно, герметичность кровли не вызывает сомнений. Что касается второго слоя гидроизоляции — это дополнительная гарантия надежности кровли.

В том случае, когда выбрана система механического крепления, кровельный ковер будет выполнен из полимерных или полимер-битумных мембран. Среди современных мембран выделяется ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС — специально разработанный для механического кропления рулонный полимер-битумный материал, применяемый для устройства нижнего слоя гидроизоляционного покрытия. Его основные достоинства — возможность использования на любых типах оснований, удобство и простота монтажа. Благодаря технологии механического крепления кровельный ковер свободно лежит на основании, поэтому он может «дышать» и, кроме того, без разрушения выдерживать большие деформации и циклические нагрузки. Поверх мембраны ТЕХНОЭЛАСТ-ФИКС наплавляется материал ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП.

В заключение хочется подчеркнуть важный момент. Многослойная структура плоской кровли необходима, прежде всего, для защиты утеплителя. Именно он является главной «начинкой» кровельного «пирога». А значит, для того чтобы крыша служила надежно и долго, надо в первую очередь выбрать правильный утеплитель для нее, такой, как материалы для кровли ТЕХНО.

Как штукатурить минвату

Среди множества видов утеплительных материалов, которые представлены на строительном рынке, особой популярностью пользуется минеральная вата. Это уникальный товар, обладающий рядом положительных сторон. Но чтобы достичь желаемого результата, следует знать, как должна проводиться укладка минваты и как ее оштукатуривать.

Монтаж минеральной ваты

В нынешнее время существует несколько разновидностей данного утеплителя. Самая лучшая минеральная вата для укладки под штукатурку является стеклянная. Она достаточно гибкая, имеет хороший запас прочности и обладает отменными показателями теплоизоляции.

Для того чтобы утеплить и облагородить фасад, можно использовать вату как в рулонах, так и в матах. Поверхность, отделанная таким методом, не только обеспечит полноценный воздухообмен, но и защитит помещение от проникновения посторонних звуков с улицы. При правильной укладке материал существенно уменьшит потерю тепла в зимний период года, а летом не позволит зданию чрезмерно нагреваться.

Важно! Штукатурка или другая отделка минеральной ваты способна полностью защитить материал от разрушения.

Для того чтобы надлежащим образом провести монтажные работы, нужно подготовить такие инструменты:

  • пластмассовые дюбеля с максимальной широкой шляпкой;
  • клеевой раствор;
  • молоток;
  • дрель.

Перед тем как начать крепить минвату, следует тщательно зачистить поверхность от различного мусора, пыли и грязи. Если на стенах имеются выбоины и трещины, то их обязательно нужно выровнять. Только после этого можно приступать к основной работе.

Для того чтобы приклеить минвату, нужно сначала установить направляющие. Отличным вариантом будут металлические профиля. Если нет возможности купить подобный товар, то можно использовать деревянные бруски. Горизонтальную направляющую следует монтировать внизу стены. Ширина между элементом и поверхностью грунта должна быть не меньше чем 60 сантиметров. Закреплять профиля следует с помощью дюбелей.

Фиксирование минеральной ваты с помощью дюбелей

Крепление минваты проводится на заранее подготовленный клеевой состав. Наносится смесь по всей поверхности плиты. Делать это нужно шпателем. При проведении такой работы, нужно обращать внимание на то, чтобы толщина клея по всей поверхности была одинаковой.

После того как утеплитель будет плотно прилегать к поверхности, можно начать закреплять минвату с помощью дюбелей. На каждой плите нужно сделать пять отверстий (4 по углам и одно по средине). Это позволит в дальнейшем избежать деформации утеплителя. После их расположения, все выступающие шляпки нужно покрыть клеевым раствором.

Важно! Укладка любой минеральной ваты по технологии подразумевает обязательное использование дюбелей-грибков.

После отделки всей поверхности можно приступать к укладке армированного слоя. Крепить сетку следует на клеевой раствор. После нанесения тонкого шара, полотно потребуется хорошо прижать по всему периметру. Для надежности, надо делать не хлест с каждой стороны как минимум по 10 сантиметров. Как только смесь высохнет, можно приступать к штукатурке ваты.

Правильно проведенная работа с разного вида минватой, позволит получить прочную поверхность, которая прослужит ни один десяток лет. Главное, соблюдать несложные правила и рекомендации.

Читайте так же:
Как укрепить откос берега

Как правильно выбрать штукатурный состав?

Для того чтобы оштукатурить минвату, можно использовать разные смеси. Важно, чтобы сырье хорошо ложилось и не создавало трудностей в процессе работы.

Для получения прочного слоя толщиной в 3 мм, применяют такие типы раствора:

  1. Силиконовая штукатурка. Продается смесь в готовом виде. Штукатурка по данному минераловатному утеплителю обладает многими преимуществами. Она не поддается воздействию механических повреждений, водостойкая и не выгорает под прямыми солнечными лучами. Поверхность, отделанная таким методом, хорошо пропускает пар, а также способна самоочищаться в период дождей.
  2. Состав на основе белого цемента. Продается в сухом виде. Отличается раствор хорошей паропроницаемостью, что очень важно для минеральной ваты. Также следует отметить долговечность и невысокую стоимость состава.
  3. Поликремневая (силикатная). Такая штукатурка прекрасно подходит для отделки минеральной ваты. Продается в готовом виде.

Реже всего используется акриловая смесь. Это обусловлено слабым показателем паропроницаемости. Помимо своего недостатка такая штукатура имеет ряд преимуществ. Она обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и не способна выгорать на солнце.

Для того чтобы сэкономить средства, часто владельцы прибегают к решению наносить на минеральную вату цементные смеси. Так как подобные составы имеют серый оттенок, в дальнейшем требуется их покраска в нужный цвет.

Нанесение штукатурки на минеральную вату

Технология отделки фасада утепленного минеральной ватой подразумевает применение двух слоев – армировка и штукатурка. В качестве первого слоя используется прочная сетка на основе стекловолокна. Данный материал должен обладать максимальными показателями щелочеустойчивости. Благодаря такой армировке покрытие приобретет максимальную прочность. Также сетка из стекловолокна обеспечит отменное сцепление между всеми слоями.

Сверху армировочного полотна следует нанести небольшой слой специальной грунтовки. Зачастую она продается вместе со штукатуркой. Приобрести ее можно и отдельно.

Важно! Использовать другие виды грунтовки не рекомендуется, так как они не обеспечат нужную адгезию.

Как только грунтовка хорошо высохнет, можно приступать к нанесению финишного слоя. Для этого следует использовать широкий шпатель. Толщина слоя должна быть не менее 3 мм. Если не придерживаться данного показателя, то фасад вскоре придет в негодность.

Для тех, кто решил штукатурить минеральную вату акриловыми смесями, работы нужно проводить максимально быстро. Это позволит получить одинаковый оттенок на всех участках.

При оштукатуривании важно уделять особое внимание углам здания, окнам и дверных проемам. На этих участках следует монтировать дополнительный слой сетки. Также следует помнить, что штукатурка любого типа минваты должна проводится при температуре не ниже +5 0 С.

Придание фасаду фактуры «короед»

Если вы решили придать поверхности необычную фактуру, то можно применить смесь с добавлением минеральных фракций. Это мелкие камешки, размер которых находится в пределах от 2 до 3 мм. В процессе растирания такой шпаклевки на поверхности появятся мелкие, хаотично расположены бороздники.

Что касается создания «шубы», то для проведения работ можно использовать валик или же кельму. Во втором случае инструмент потребуется плотно приложить к поверхности и резко оторвать.

Для создания фактуры «барашек» нужно использовать только цементно-песчаную смесь. Для отделки в подобном случае применяется пневмо-ковш. Благодаря ему состав прекрасно ложится и равномерно покрывает поверхность.

Если правильно нанести штукатурку или мокрый фасад, как ее еще называют, можно получить прочную и надежную поверхность. Такая отделка не только прослужит долгие годы, но и кардинально преобразит любое здание.

Технология утепления стен минеральной ватой

Минеральная вата или стекловата, изоляционный материал минерального происхождения, применяется в качестве теплоизоляции, звукоизоляции, как негорючий материал. Теплоизоляция из минеральной ваты является одним из наиболее дорогостоящих методов изоляции, но этот материал характеризуется высокими техническими параметрами.

Свойства и применение минеральной ваты для зданий

Минеральную вату, как правило, получают из базальта, который плавится при температуре 1400 °. Полученный материал имеет низкий коэффициент теплопроводности λ = 0,045-0,032 Вт / (мК), не горючий и огнестойкий (класс А1 – волокна при температурах выше 100 °С могут расплавиться), не распространяет пламя и не выделяет ядовитые вещества. Минеральная вата при длительном контакте с водой теряет теплоизоляционные свойства и может привести к развитию микроорганизмов. Этот материал легок в монтаже и эксплуатации, стойкий к химическим и биологическим воздействиям в нем не развиваются плесень и грибки.

В зависимости от плотности минеральной ваты она имеет множество применений в строительстве, в том числе в качестве утеплителя для стен, изоляции пола, кровли и сантехники. Материал является гибким и проницаемым. Это особенно важно, потому что вата гигроскопичный материал, поэтому для того, чтобы защитить минеральный утеплитель от влаги и водяного пара, следует использовать паробарьер поверх минеральной ваты

Изделия из минеральной ваты могут иметь дополнительное покрытие. Минеральная вата изготавливается в нескольких формах:

  • плиты из минеральной ваты – различной плотности и твердости. Жесткие плиты используются для утепления чердаков, пола, плоских крыш и наружных стен, мягкой кровли, бетонных и деревянных потолков, внутренних стен и полостей стен;
  • коврики – используются для изоляции на чердаках, полов на лагах, кровельных стропил, каркасных домов, и в качестве шумоизоляции перегородок из гипсокартонных плит;
  • гранулы – используются для изоляции в труднодоступных местах;
  • минераловатные цилиндры – используются в качестве изоляции для труб.

Пошаговый мастер-класс монтажа минеральной ваты на фасад

Удаление любых неровностей и загрязнений

Очистите стены, от краски или ржавчины, и других загрязнений. Пыль следует удалить с помощью мягкой щетки, сжатым воздухом или смыть водой под давлением. Дефекты сварки и неровности стены скройте стандартным штукатурным раствором, не превышая толщину слоя 6 мм.

Читайте так же:
Как считается уклон откоса

Грунтовка основания

Очищенные и выровненные стены загрунтовать акриловой грунтовкой. Это позволит вам получить однородную среду с пониженным впитыванием и создать благоприятные условия для связывания клея.

Установка стартового профиля (цокольный профиль)

Перед установкой цокольного профиля сделайте отметки по водяному уровню. Используйте цветную веревку, чтобы натянуть ее по отметкам.

Приготовление раствора

В чистую емкость, залить нужное количество чистой холодной воды и при перемешивании высыпать все содержимое мешка 25 кг. Смешать на низкой скорости специальным венчиком до однородности смеси и оставьте раствор на 5 минут. Перемешайте смесь заново, возможно регулировать консистенцию небольшим количеством воды. Не добавляйте любое другое вещество, кроме воды. Срок годности после смешивания смеси с водой от 1 до 4 часов. Добавление слишком большого количества воды ухудшит характеристики и адгезию клея.

Применение клея на поверхности плит из минеральной ваты

Нанесите на поверхность тонкий слой клея и подождите, пока он подсохнет. Для стен с неровной поверхностью накладывают минимальную ширину клея 3 см по периметру плиты и толщиной 1-2 см, для внутренних «тортов» 8-12 см в диаметре – в нескольких точках расположенных симметрично на плите. Общая площадь нанесенного раствора должна покрывать 40% поверхности, и после нажатия плиты должна быть прикреплена на 60% своей поверхности. Для плоских поверхностей и потолков, следует наложить клей по всей поверхности плиты с использованием металлического шпателя с зубьями (по крайней мере, 10 х 10 мм).

Удаление избыточного клея

После монтажа изоляции к основанию, не забудьте удалить излишки клея. Это позволяет избежать образования открытых швов между панелями.

Проверка уровнем

Следует помнить, что во время крепления изоляционных плит следует проверять уровень с помощью строительного уровня.

Зазоры между плитами

Зазоры между теплоизоляционными плитами, разрешены не больше чем 2 мм, должны быть заполнены клинья с одинаковой изоляцией.

Монтаж плит в углах фасада

Теплоизоляционные плиты на углах фасада (окна, двери) должны быть установлены без горизонтальных и вертикальных швов.

Неправильно смонтированные плиты в углах способствует образованию трещин в изолирующем слое.

Излишки плит на углах здания

Обрезки краев теплоизоляционных плит рекомендуется делать после связывания клея.

Шлифование поверхности минеральной ваты

Любые неровности и перепад на поверхности изоляционных плит должен быть удален путем шлифования, чтобы получить однородную плоскость. Операция может быть проведена при помощи терки с наждачной бумагой. Достижение ровной изоляционной поверхности является очень важным шагом в последующей теплоизоляции.

Правильно установленный изолирующий слой

Правильно, шахматное расположение изоляционных панелей, установленных на фасаде здания.

Правильное расположение дюбелей на плите минеральной ваты

Рекомендуется 6-8 дюбелей на 1 м². Длина дюбеля зависит от типа основания и толщины минеральной ваты. В случае, если блоки имеют воздушные пустоты, штифт должен проходить через два ребра блока.

Использование механических крепежных элементов может вызвать деформирование и подъем пластин из минеральной ваты. Используйте механическое крепление не ранее, чем через 24 часов.

Шпатлевание минеральной ваты

Нанесение первого слоя клея можно начинать не ранее чем через 3 дня после приклеивания минераловатных плит. Покройте поверхность плит тонким слоем цементного раствора клея и дождитесь первоначального связывания.

Армирующие полоски сетки на углах

Прикрепите сетку на углах окон и дверей, для того, чтобы предотвратить увеличение нагрузки, армирующую сетку следует клеить под углом 45 °. Полосы из сетки должны быть не менее 20 х 30 см.

Укрепление углов

Все углы и откосы, особенно уязвимые к механическим повреждениям должны быть защищены дополнительным защитным перфорированным профилем из алюминия или ПВХ. Уголок должен быть установлен на армирующую сетку.

Монтаж армирующей сетки

Перед монтажом сетки следует замазать все зонтики и дождаться полного высыхания.

Для армирования используют сетку из стекловолокна весом не менее 145 г / м².

Армирующая сетка должна быть приклеена с нахлестом шириной около 10. см на стенах и углах.

Армирующая сетка должна быть тщательно спрятана в клее и быть полностью невидимой.

После полного высыхания клеевого слоя, острым ножом, вырезать участки сетки вдоль нижнего края плинтуса.

Шлифовка базового слоя

После завершения работы над армированным слоем, клей должен быть абсолютно сухой, неровности поверхности следует отшлифовать наждачной бумагой.

Применение грунтовки

Перед нанесением декоративной штукатурки или шпатлевки, чтобы улучшить адгезию, снижая поглощение субстрата, защиты от пятен и правильного выполнения структуры штукатурки, армированный слой должен быть загрунтован грунтовкой в зависимости от типа будущего покрытия.

Важно, чтобы финишное покрытие не применялось не ранее, чем за 3 дня и не позднее, чем через 3 месяца после реализации базового слоя.

Дополнительные рекомендации

Избегайте использования материалов, предлагаемых различными производителями.

При выполнении работ избегайте, сильного солнечного света, сильного ветра и дождя. Температура использования клея, грунтовки, шпатлевки, штукатурки и краски должна быть в диапазоне от + 5 ° С до + 25 ° С – в соответствии с инструкциями на этикетках продуктов.

Также следует знать, чтобы избежать различий в оттенках цвета при применении штукатурок и цветных красок на фасаде, материалы должны быть от одного производителя и одинаковой даты производства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector