Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маяки для дверных откосов

Ты мастер

Информационный ресурс мастеров и инженеров, нормативные документы, экзаменационные билеты (тесты), образцы документов, справочные материалы.

Штукатурка откосов окон своими руками

Отделка откосов окон, может выполнятся различными способами. Проще всего откосы выполнить из специальных отделочных сэндвич панелей. Сложнее будет выполнить откосы окон из гипсокартона. Самым трудоемким, вариантом отделки откосов, является штукатурка. Штукатурка откосов является классическим вариантом отделки окон и на мой взгляд является самым правильным, хотя и достаточно трудным вариантом. Но несмотря на сложность, при желании мастеру “с руками” можно выполнить данную работу самостоятельно.

Подготовка основания

Если откосы нужно штукатурить после замены пластиковых окон, то нужно тщательно подготовить основание.

При наличии мест отслоения старой штукатурки, необходимо сбить отстающую штукатурка до уровня не разрушенного слоя. Старую краску, также необходимо счистить или сделать насечки для лучшей адгезии новой штукатурки к поверхности. После этого щеткой очистить поверхность откосов от пыли и песка. Если на верхний откос окна нужно наносить достаточно толстый слой штукатурки, тогда на основание необходимо закрепить штукатурную сетку. Далее поверхность откосов нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и дать просохнуть.

Выставление маяков

Для получения ровных и красивых откосов, штукатурить необходимо с применением маяков. Перед установкой маяков, необходимо нанести разметку вертикальных и горизонтальной границ откосов окна. На окне, границу наносят непосредственно на профиле окна, карандашом, на расстоянии 0,5-1 см от края рамы окна. Это будут внутренние вертикальные и горизонтальные границы откосов. Внешние границы откосов определяются при помощи уровня и наносят карандашом на стену и подоконник. Внешние границы могут выполнятся под 90 градусов по отношению к окну или с небольшим отклонением во внешние стороны окна – рассветом. Более органично смотрится окно с рассветом. Устанавливаться маяки могут в поперечном или продольном исполнении.

При поперечном исполнении маяки устанавливаются поперёк откосов окна по ранее определенным границам. Маяки могут выполнятся из отрезков гипсокартона или отрезков металлических штукатурных маяков. Расстояние между маяками должно быть не менее размера шпателя применяемого при штукатурке. Крепятся маяки при помощи раствора штукатурки.

При продольном исполнении маяки устанавливаются вдоль откосов окна. Маяки могут устанавливаться металлические штукатурные, которые крепятся на раствор. Для формирования правильного внешнего угла, применяется специальный защитный пластиковый уголок, который может служить внешним маяком откоса окна. Для установки внутреннего продольного маяка откоса можно применять специальную приоконную планку, которая наклеивается непосредственно на профиль окна.

Приклеивание планки производится при помощи самоклеящейся ленты установленной на планке. Перед приклеиванием не забудьте обезжирить место приклеивание на окне. Внешние маяки могут выполнятся при помощи прикручивание ровных деревянных или пластиковых планок к стене по размеченным границам. Как правило, такой метод применяют, когда нужно наложить большой слой штукатурки.

Штукатурка откосов

Перед штукатуркой откосов необходимо окно заклеить пленкой, для исключения загрязнения окна раствором штукатурки. Заклеивают окна любой пленкой при помощи бумажного малярного скотча.

Штукатурка откосов может быть выполнена из цементно-песчаных или гипсовых смесей. Цементно-песчаные смеси дешевле, а гипсовые смеси более удобны в работе, выбор за вами. Для откосов, требуется не очень много раствора, поэтому целесообразнее купить готовую сухую смесь штукатурке и приготовить штукатурный раствор. Приготавливайте раствор в соответствии с инструкцией нанесённой на мешки с готовой штукатурной смесью. Нанесение штукатурного раствора производится путём набрасывание или намазывания. Для более надежного соединение раствора с поверхностью, раствор правильнее набрасывать на поверхность откоса. Набрасывать штукатурный раствор можно при помощи небольшого мастерка. После набрасывания слоя штукатурки разровняйте раствор шпателем по маякам.

Если требуется нанести значительный слой штукатурки, то за один раз наносите слой штукатурки не толще указанных в инструкции, иначе штукатурка может отвалится. После нанесения первого слоя обязательно дайте просохнуть слою примерно сутки. Далее наносите следующий слой штукатурки, повторяйте процедуру нанесения слоёв штукатурки до выравнивания откосов по маякам.

Шпаклевка откосов

Для выравнивания мелких неровностей поверхности, нужно после заштукатуривание произвести шпаклевку откосов. Шпаклевка нужно выполнять раствором шпаклёвки после высыхания слоя штукатурки. Шпаклевка нужно применять такого же состава, что и штукатурка. Если применяли цементно-песчаную штукатурку, то и шпаклевка необходимо применять на цементной основе. И соответственно, если применяли гипсовую штукатурку, то шпаклевка должна быть на гипсовой основе. После высыхания шпаклевочного слоя, необходимо произвести шлифование поверхности откосов. Шлифовка производится при помощи специальной терки и наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Наждачная бумага при шлифовке быстро забивается, специальная шлифовальная сетка очищается простым выбивание об ладонь и в этом плане удобнее наждачной бумаги.

Читайте так же:
Такая у нас работа пускать под откос поезда

При шлифовке не применяйте больших усилий при нажатии на терку. Старайтесь счищать наплывы и бугорки. Не пытайтесь шлифованием выравнивать ямки на поверхности откосов. После проведения шлифовки, внимательно осмотрите поверхности откосов. Для выявления неровностей можно пользоваться подсвечиванием фонарем с боку поверхности. Если обнаружите значительные ямки или бороздки, то повторно произведите шпаклевание и шлифовку. Процедура шпаклевания и шлифования проводится до полного выравнивания поверхностей оконных откосов. В заключение обработайте откосы грунтовкой, далее можно приступать к окрашиванию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Маяки на трещины стен: виды приспособлений и способы их использования

Появившиеся на стенах здания трещины не только портят эстетику постройки, но и являются признаком серьёзных проблем архитектурного плана.

При возникновении такой ситуации обязательно сообщают в компанию, отвечающую за эксплуатацию сооружения.

Специалисты должны провести техническую оценку сооружения, установить степень безопасности для дальнейшего использования и утвердить список мероприятий по устранению проблемы.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как заделать трещины в бетоне: причины появления и способы устранения

В процессе осмотра учитывают давность повреждения. Также устанавливают маяки на трещины стен, чтобы определить динамику развития разрушения.

Установка маяков для определения размеров трещин в стенах

Степень опасности появившейся трещины определяют по месту образования:

  • на несущих стенах – создают серьезные аварийные ситуации;
  • на перегородках – носят локальный характер.

За проблемным участком конструкции устанавливают наблюдение, используя разные виды маяков. Также мониторинг используется в зданиях, определённых как аварийные или с ограниченной работоспособностью. Следят за развитием образовавшихся разрушений и в сооружениях, рядом с которыми проходят активные строительные работы или проводится реконструкция.

Основной целью наблюдения является фиксация в специальном журнале всех изменений параметров появившихся трещин.
Такие показатели необходимы:

  1. для правильной оценки технического состояния постройки;
  2. решения о возможности дальнейшей эксплуатации;
  3. необходимости и сложности проведения ремонтных работ;
  4. ликвидации факторов, разрушающих здание.

Выбирая подходящий метод наблюдения, учитывают срочность получения информации, точность результатов, надёжность самого способа и трудоёмкость предстоящих работ.

Виды маяков и особенности использования

Электронные модели

В работе используются электронные датчики, способные передавать информацию на расстоянии. С помощью таких маяков на трещинах получают точные результаты повреждения стен или перестенков.

Процедура отличается дороговизной и необходимостью использования нескольких датчиков, измеряющих смещение конструкции в разных направлениях. Но, такие наблюдения проводят не более 15 дней, а результаты записывают с точностью до сотых.

Гипсовые отметки на стенах

Считаются самым доступным способом наблюдения за образовавшимися разрушениями. Перед установкой повреждённую поверхность потребуется выровнять. Если конструкция продолжает деформироваться, то на маяке образуются трещины. В этом случае рядом устанавливают контрольные метки.

При этом учитывают:

  • • негативную реакцию гипса на влияние низких температур и природных факторов;
  • • способность меток разрушаться самим по себе;
  • • высокую погрешность полученных результатов.

На полученную точность измерений влияет и неровность стены, на которой образовалась трещина. Каждой метке присваивается порядковый номер и дата. Результаты заносятся в журнал.

Измерения с помощью пластинчатых приспособлений

Такие маяки устанавливаются с помощью эпоксидного клея или прикручиваются посредством дюбелей. Модели оборудованы сигнальной шкалой для проведения измерений. На шкале нанесены две оси и дополнительная информация, позволяющая полноценно исследовать повреждения во всех направлениях. Результаты измерения записываются с точностью до сотых (в миллиметрах).

По соотношению стоимости прибора и эффективности проведения мероприятия такой способ считается самым оптимальным. Также пластинчатые маяки удобные в использовании.

Точечный способ контроля

В области смещения конструкции определяются контрольные точки и отмечаются обычными дюбелями или специальными маячками, которые малозаметные на стене. При этом поверхность в проблемной зоне не требуется предварительно очищать от отделки. Такой метод позволяет наблюдать развитие раскола в любом направлении.

Точность результата зависит от погрешности инструментов, которыми выполняют контрольные замеры. Дюбеля или другие приспособления жёстко фиксируются к плоскости и не выпадают в период проведения исследований.

Мессуры

Представляют собой часовой механизм с высокоточной измерительной шкалой. Относятся к наглядным приспособлениям, с которых легко снимаются показания, а результат позволяет быстро ориентироваться в происходящих изменениях. Учитывая высокую стоимость приспособлений и такую же вероятность вандализма, маяки часового типа используются при проведении контрольных замеров.

Для контроля образовавшихся трещин не рекомендуется использовать бумажные полоски или приспособления из стекла. Такие способы не позволяют получить адекватный результат в процессе наблюдения за разрушениями на стенах постройки.

Установка маяков на стены.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Читайте так же:
Снип суглинок крутизна откоса

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов. Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Читайте так же:
Как считается уклон откоса

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

Чем хороши лазерные уровни (нивелиры), и почему строители их массово приобретают

Содержание

Содержание

Сначала в реечные уровни начали встраивать лазерные модули (типа указки), но они не стали популярными. А вот когда появились приборы, которые вместо проецирования одинокой точки умели рисовать целые плоскости, случилась революция. Дело не столько в доступности (хотя раньше о них говорили «дорого, но точно»), сколько в высокой эффективности и практичности лазерных нивелиров. Мы попробуем разобраться, стоит ли покупать такие устройства и что с их помощью можно делать?

Как работает лазерный нивелир

Начать нужно с терминологии. Эти приборы часто называют лазерными нивелирами. Однако наиболее точным является термин «лазерные построители», так как устройства данного типа не измеряют разность высот между несколькими точками, как геодезический нивелир. По сфере использования построитель имеет больше сходства с реечными и водяными уровнями, поэтому название «лазерный уровень» можно считать более-менее приемлемым.

Главная задача лазерного уровня — визуальное построение плоскостей (вертикальных, горизонтальных и наклонных). Для начала работы нам нужно надежно установить прибор на месте и включить кнопку. На поверхности сразу появится достаточно тонкая линия, по которой можно либо сразу произвести необходимый монтаж, либо выполнить измерения от этой точной лазерной линии.

Также по нескольким пересекающимся линиям можно выполнить разметку углов 90 градусов. По сути, это функции очень большого угольника. Кстати, некоторые приборы способны проецировать точки надира и зенита, то есть такие построители по факту являются «цифровыми отвесами».

Коротко о конструкции

Основным рабочим узлом самовыравнивающихся маятниковых построителей (наиболее популярного ныне класса этих устройств) является блок лазерных излучателей. Эти диоды направляют лучи в оптическую призму, где осуществляется формирование плоскости — фокусировка и развертка.

Блок с излучателями подвешивается на маятниковом компенсаторе, который работает по принципу отвеса. Чтобы гасить колебания металлического маятника и быстро приводить прибор в рабочее положение, многие лазерные построители оборудуют магнитными демпферами (своего рода «захватами»).

Важная фишка: маятниковый механизм лазерного построителя можно блокировать. Это позволяет безопасно транспортировать прибор, предохраняя его самовыравнивающий узел от поломки, а также проецировать лазерные линии/плоскости под каким-то выбранным уклоном.

Основные типы лазерных построителей

В зависимости от технологии проецирования плоскостей приборы принято разделять на 2 класса:

Позиционные (статические) построители. В них луч развертывается, проходя через оптическую призму. Недорогой, но практичный вариант. Чаще всего используется при ремонтно-строительных работах внутри зданий и для различных «бытовых» целей.

Читайте так же:
Защита углов дверных откосов

Ротационные построители. Плоскость создается путем вращения лазера при помощи ротационной головки. Чтобы «поймать» уровень, в таких устройствах зачастую используется электронный маятник, а для компенсации его отклонений применяется сервопривод. Такие построители обладают высокой точностью и большой дальностью работы (до нескольких сот метров), поэтому чаще всего применяются для использования за пределами помещений. Стоимость ротационных приборов в разы больше, чем у позиционных.

Приобретая маятниковый лазерный построитель, важно определиться, достаточно ли для ваших потребностей будет частичного проецирования плоскости, либо нужны будут полные плоскости. Поэтому выбор будет между:

  • совсем бюджетными моделями с частичной разверткой луча на 120-180 градусов (по факту линией засвечивается только одна стена и небольшие участки смежных стен),
  • построителями с проецированием лазерной линии на 360 градусов (можно получить линии на стенах по периметру всей комнаты).

По количеству создаваемых линий построители разделяются на:

  • Устройства с минимальной схемой H1/V1 (можно получить крест «одна горизонталь, одна вертикаль).
  • Устройства мультипризменные (3D и более), которые могут выдавать одновременно до шести плоскостей.

Создание каркасов для гипсокартона и прочих подсистем

Пристенные и потолочные каркасы (например, для монтажа плит ГКЛ или деревянной вагонки) раньше собирали при помощи отвеса, шланги с водой, контрольных шнуров и очень длинного реечного уровня. Но даже уровень-правило длиной до 2-3 метров не мог зацепить профили или бруски по всей комнате. Как результат, возникали нежелательные погрешности, либо выставление каркаса занимало слишком много времени.

С появлением лазерного нивелира скорость и качество монтажа выросли в разы. Также удалось отказаться от использования целого набора инструментов. И заметим, что погрешность качественных построителей составляет всего 0,3-0,1 мм на метре, что в несколько в раз меньше, чем у хорошего пузырькового уровня.

Выставление подсистемы ведется непосредственно по лучу (профили ставятся в створ с проецируемой плоскостью). В сложных местах более удобно воспользоваться контрольной мишенью, закрепленной на профилях.

Укладка плитки на стены или на пол

Плиточные работы всегда требовали использования высокоточного и при этом очень надежного реечного уровня. Если при корректировке плитки относительно рабочей плоскости обычный уровень сложно заменить лазерным устройством, то при позиционировании рядов и швов построители просто незаменимы.

Прибор, который рисует четкие пересекающиеся линии, позволяет идеально точно произвести облицовку, без использования шнуров, угольников или правила. Кстати, сейчас выпускаются специальные модели лазерных устройств, предназначенные именно для плиточных работ.

Монтаж натяжных потолков

Самая важная операция при монтаже натяжного потолка — это точная и надежная установка на стены стартового профиля. Теоретически можно воспользоваться ватерпасом для выставления меток, а потом соединить их в полный периметр отбивочным шнуром. На небольших площадях можно использовать реечный уровень.

Лазерный построитель, проецирующий плоскость на 360 градусов, позволяет производить монтаж практически сразу после установки — прямо по лучу. При этом мастер мгновенно видит все перепады на перекрытии. В том числе лазером засвечиваются отдельные элементы, которые выступают за рабочую плоскость и могут касаться полотна (например, провода освещения и т.п.). С обычными типами уровней такого «всевидения» нет.

По лазерному уровню потолочники выставляют платформы для монтажа светильников и люстр, закладные для карнизов, разделительные профили.

Кладка

Как в случае с облицовкой поверхности кафельной плиткой, совсем отказаться от использования обычного уровня каменщику не удается. Но вполне реально заменить шнур, по которому размечают первые кирпичи, ровняются все последующие ряды или создаются проемы и столбы.

Установка маяков для штукатурки или стяжки

Лазерный построитель буквально создан для выставления маяков. Реечный уровень или правило не дает главного — они не показывают всю плоскость целиком. Мастеру необходимо много раз переставлять разметочный инструмент в разных направлениях, передвигать его по маякам, чтобы зацепить их и добиться касания всех элементов.

Лазерный «засвет» искомой плоскости решает множество возникающих проблем, главная из которых — искривление будущего намета из-за некачественно установленных маяков. Выставлять маяки можно сразу по лучам электронного прибора. Некоторые мастера предпочитают предварительно устанавливать в один створ своеобразное поле саморезов, которые послужат основой для крепления маяков. Кстати, четко выставленные в один створ головки саморезов часто выступают в качестве маяков для выравнивания полов «нивелирмассой».

Лазерный уровень также поможет ориентировать маяки на смежных стенах таким образом, чтобы отделанные поверхности в итоге оказались под прямым углом.

Сборка лестничных маршей, перил

При работе с наклонными элементами лестниц обычные реечные уровни практически бессильны, если только в них нет функции цифрового угломера. К тому же реечными уровнями (в силу их ограниченной длины) сложно сделать разметку линии протяженностью, например, 3-5 метров.

Читайте так же:
Металлопрофиль для отделки откосов

Любой лазерный построитель легко покажет линию длиной более 10 метров. Но как же засветить им наклонную плоскость? Все просто — нужно только заблокировать переключателем маятник (эта функция обычно имеется) и, установив прибор на штативе, наклонить его.

Монтаж дверных и оконных блоков, изготовление откосов

Заполнение проемов и обустройство откосов без проблем можно выполнить пузырьковым уровнем. Но с лазерным построителем установка дверей и окон станет немного проще.

Другое дело, когда есть необходимость четко на одной высоте установить несколько окон, расположенных на одной стене. Тут пузырьковый уровень бессилен. Раньше применяли водяной ватерпас или оптические измерительные приборы, но теперь можно воспользоваться маятниковым построителем.

Если нужно установить большой подоконник или, например, сделать длинный откос, то тут лазерный уровень тоже незаменим.

Ландшафтные работы, изготовление ограждений, установка опалубки

Лазерные построители достаточно легко справляются с определением высот на местности. То есть там, где с обычным уровнем делать нечего. Другое дело, что для этих целей (из проблем: рост погрешности при увеличении расстояния, плохая видимость луча из-за дневного света, повышенные требования к точности) требуются серьезные профессиональные устройства. В идеале — ротационные приборы.

Разметка расположения перегородок, стен и прочих крупных объектов под прямым углом

Раз уж мультипризменный лазерный построитель рисует сразу несколько пересекающихся плоскостей, то почему бы не использовать такую возможность во благо? По факту здесь мастера юзают прибор и в качестве уровня/построителя, и одновременно в качестве лазерного угольника. Очень востребованная функция, например, для гипсокартонщиков или плотников.

Монтаж в одну линию осветительных приборов, розеток, картин, радиаторов отопления

Если нам в момент крепления необходимо выровнять какой-то единичный элемент, то можно воспользоваться простым реечным уровнем. Но задача становится намного сложнее, когда следует ровно расположить сразу несколько предметов, причем не просто «по струнке» (может выручить обычный шнур), а именно по уровню.

Поклейка обоев, приклеивание молдингов, установка перфоуголка

Все больше маляров выбирает построитель вместо реечного уровня. Лазерный прибор дает точную линию необходимой длины, например, для вертикальной разметки на стене стартового обойного полотна. Это незаменимый помощник при установке перфорированных уголков перед шпаклеванием.

С помощью лазерного уровня можно отбить четкую горизонтальную линию, к примеру, чтобы установить галтель или при покраске отделить скотчем панель на стене.

Прокладка инженерных коммуникаций (провода, трубы, воздуховоды)

Каждый раз, когда есть необходимость разметить пути следования коммуникаций, вместо контрольного шнура можно использовать построитель и производить монтаж по лазерной линии. А если поставлена задача проложить трубы или трассы проводов по уровню (либо под уклоном) — то лазерному прибору альтернативы практически нет, ведь реечный уровень, опять-таки, часто оказывается для этого слишком коротким.

Навешивание шкафов и полок, сборка мебели

Мебельщики всех мастей тоже облюбовали лазерные построители, ведь ими можно не только четко определить вертикальность и горизонтальность отдельных элементов (с чем, собственно, неплохо справляется обычный уровень), но также четко выставить все по уровню.

Этим прибором запросто можно выставить столешницу, основу подиума и прочие крупные «детали».

Лазерный нивелир помогает мебельщикам качественно проинспектировать объект перед выполнением замеров, например, определить взаимную прямоугольность и отвесность стен перед расчетом кухонного гарнитура.

Выводы

Лазерный построитель с успехом заменяет множество других инструментов и приспособлений. Среди его неоспоримых достоинств:

  • большая длина рисуемых плоскостей/линий при минимальной погрешности (недосягаемые для обычного реечного уровня величины)
  • возможность работы нескольких человек по показаниям одного прибора
  • многие построители засвечивают сразу 360 градусов (весь периметр)
  • свободные руки при установке устройства на кронштейн или штатив
  • пересечение линий точно под прямым углом (доступно использование в качестве угольника)
  • самовыравнивающий узел оборудован зуммером для оповещения при критичных отклонениях (простота использования, полный контроль и минимум ошибок)
  • при блокировке маятника есть возможность размечать монтируемые элементы под разными уклонами
  • световая линия, используемая при разметке, не оставляет следов на основе как, например, отбивочный шнур

В общем, лазерный уровень — это реально полезный прибор, который отработает каждую свою копейку хоть дома, хоть в профессиональной деятельности. В статье мы описали далеко не все варианты его использования. Поэтому если вы обладаете таким инструментом и еще как-то применяете лазерный построитель — пишите в комментариях, всем будет интересно узнать что-то новенькое…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector