Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кто должен делать откосы

Окна и двери

  • Без рубрики
  • Окна и двери
  • Полезные советы
  • Строительство и ремонт
  • Техника и технологии
  • Сентябрь 2021
  • Август 2021
  • Июль 2021
  • Июнь 2021
  • Май 2021
  • Апрель 2021
  • Март 2021
  • Февраль 2021
  • Январь 2021
  • Декабрь 2020
  • Ноябрь 2020
  • Сентябрь 2020
  • Июль 2020
  • Май 2020
  • Апрель 2020
  • Март 2020
  • Ноябрь 2019
  • Октябрь 2019
  • Сентябрь 2019
  • Август 2019
  • Июнь 2019
  • Май 2019
  • Апрель 2019
  • Март 2019
  • Февраль 2019
  • Январь 2019
  • Декабрь 2018
  • Ноябрь 2018
  • Октябрь 2018
  • Сентябрь 2018
  • Июль 2018
  • Май 2018
  • Апрель 2018
  • Март 2018
  • Февраль 2018
  • Январь 2018
  • Декабрь 2017
  • Октябрь 2017
  • Сентябрь 2015
  • Август 2015
  • Июль 2015
  • Июнь 2015
  • Май 2015
  • Апрель 2015
  • Март 2015
  • Февраль 2015
  • Январь 2015
  • Декабрь 2014
  • Ноябрь 2014
  • Октябрь 2014
Май 2015

ПнВтСрЧтПтСбВс
« АпрИюн »
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Как самостоятельно делать откосы на дверях

После монтажа дверного блока, когда навешено дверное полотно, наступает время изготовления откосов. Для выполнения такой работы самостоятельно необходимо хорошо знать, как сделать откосы на дверях.

Откосы служат не только для красоты, но и для укрепления дверной конструкции в целом.

Когда закончено монтирование новой двери, стоит подумать о том, как можно продлить жизнь всей конструкции, как улучшить прочностные показатели. Конечно, нужно всегда помнить о красоте дверного проема. Ведь он является своеобразной «визитной карточкой» каждого дома и его владельцев. Придется ответить на вопрос, как сделать откосы, какие для этого понадобятся отделочные материалы, чтобы получить максимальный эффект. Конечно, такую работу должны делать профессионалы, но в целях экономии сделать подобную работу можно не прибегая к помощи мастеров.

Герметизация двери: особенности

Когда установлена входная дверь, операция отделывания откосов в первую очередь требует герметизации дверного блока. Он герметизируется как с наружной стороны, так и с внешней. Такую технологическую операцию необходимо проделать в самом начале, чтобы не происходила утечка тепла через имеющиеся щели, чтобы в доме сохранялось тепло.

Схема герметизации двери.

Сегодня герметизацию зазора проводят монтажной пеной. Для проверки сделанной герметизации нужно закрыть и пронести горящую свечу около мест запенивания. Там, где огонь начнет отклоняться, можно будет определить места утечки теплого воздуха.

После полного застывания монтажная пена аккуратно удаляется канцелярским ножом. Чтобы заделать образовавшиеся зазоры в пене, используют цемент. Когда он застынет, специальными скобами фиксируются дверные наличники. Эти детали играют главную роль, связанную с надежностью монтажного зазора. Кроме того, наличники являются элементом декора, так как они подбираются в соответствии с цветом и фактурой двери.

В основном откосы двери устанавливаются только внутри квартиры, иначе говоря, внутренние. В некоторых случаях их устанавливают и снаружи. Они тоже заделываются цементом. Чтобы наружные откосы выглядели красиво, берут самую обыкновенную краску. Для более красочного вида их украшают красивым пластиком или ламинатом.

Для работы потребуются самые разные инструменты и некоторые материалы:

Инструменты для монтажа двери.

шпатели двух видов, ширина одного шпателя должна превышать ширину откоса, второй должен иметь меньший размер;
ведро, где будет происходить размешивание раствора;
электродрель;
смесь штукатурная, обычно выпускается в крафт-мешках;
стальной малярный уголок;
куски пенопласта;
чтобы закрепить малярные уголки, используются «жидкие гвозди»;
уровень строительный;
сетка малярная для отделки верхнего откоса;
малярный скотч, он необходим, чтобы защитить от штукатурного раствора;
грунтовая краска;
кисти;
обои;
обойный клей;
краска.
Вернуться к оглавлению

Гипсокартонные откосы: нюансы

Этот современный материал прекрасно скрывает недостатки стены. После ремонта на ней остаются трещины и шероховатости. Поэтому, если есть возможность, можно обойтись без операции выравнивания стен, достаточно просто установить листы гипсокартона.

Технологические работы, оформление дверных откосов гипсокартоном, выполняются в определенной последовательности:

Схема монтажа гипсокартона на дверной откос.

Сначала проводятся подготовительные работы. Стену тщательно очищают и грунтуют. Во время высыхания грунтовки приступают к выполнению следующего шага.
Проводятся замеры для нарезания листов гипсокартона. Во время измерения необходимо учесть, что у дверного проема может быть небольшой уклон, поэтому отделочный материал резать нужно под углом. Готовые нарезанные панели требуется приставить к откосам для проверки их соответствия дверной коробке.
Когда грунтовка полностью высохнет, гипсокартонные панели крепят к откосам. Чтобы их зафиксировать, применяют дюбели, используют специальный клей. Надо сказать, что выполнять работу с клеем намного удобнее, появляется возможность установить отделочные панели строго по уровню.
Сначала выполняется установка боковых панелей. Когда они полностью зафиксированы, устанавливают верхнюю панель. Наносить клей нужно непрерывным слоем, можно также одиночными каплями с шагом 10 см.
После окончательного закрепления листов их необходимо зашпаклевать. Для этого используются перфорированные уголки и шпаклевка.
Вернуться к оглавлению

Как сделать откосы: последовательность операций

Сначала от скопившейся грязи освобождают дверные откосы. Когда монтировалась новая дверь, дверные откосы получили повреждения. Все отваливающиеся куски штукатурки необходимо удалить, снять старые обои.

Затем проводится установка малярных уголков. Эти детали станут своеобразными направляющими. Причем каждый откос должен иметь два зафиксированных уголка. Первый монтируется к углу, другой – рядом с дверным блоком. Для крепления внешнего малярного уголка разрешается применять:

Схемы отделки откосов разными способами.

гипс;
клей;
гвозди;
монтажную пену.

Установленный внутри малярный уголок будет лучше всего посадить на клей. Закрепленные уголки нужно проверить строительным уровнем. Линии должны иметь идеальную вертикальность и полную горизонтальность. Требуется малярным скотчем закрыть дверное полотно. Он защитит дверь от брызг раствора.

Когда подсохнет клей, держащий малярные уголки, начинают обустраивать откосы. Согласно инструкции разводят штукатурный раствор, выдерживая соответствующие пропорции. Маленьким шпателем на всю длину кладется первый слой. Для удаления излишков раствора берется длинный шпатель.

Требуется подождать несколько часов, пока раствор начнет схватываться. В противном случае он, положенный толстым слоем, начнет сползать вдоль стены.

При превышении толщины заново отделанных откосов на 2 см помощь окажут маленькие кусочки пенопласта, которые помогут убавить объем применяемого раствора:

Схема монтажа дверных откосов.

маленькие пенопластовые отрезки вдавливаются в положенный первый слой;
нужно подождать, пока застынет раствор;
таким раствором закрываются имеющиеся щели между пенопластовыми заготовками;
малярную сеть нужно наклеить на пенопласт; чтобы крепить сетку, предусмотрен липкий слой;
последний слой раствора кладется прямо на откос, его прямолинейность контролируется длинным шпателем;
требуется полное заполнение откоса раствором, пока не будет получена необходимая толщина;
образовавшиеся излишки убираются шпателем, скользящим по смонтированным направляющим.

Необходимо подождать, пока раствор окончательно застынет.

Откосы, подлежащие окраске, шпаклюются, а затем обрабатываются нулевой наждачкой.

Теперь можно удалить наклеенный малярный скотч, протереть дверной блок сухой тряпкой. Затем дверное полотно вновь заклеить малярным скотчем, не забыв при этом отступить 2 мм от его внутренней поверхности, подлежащей грунтованию.

Раствор должен полностью впитаться и хорошо высохнуть. После чего валиком прокрашиваются откосы, и после высыхания краски наклеиваются обои.

Обработка верхнего откоса проводится аналогичным образом. Если окраска проводиться не будет, а будет сразу же выполняться наклейка обоев, достаточно применить облегченный способ. Откос изготавливают строго горизонтально, выдерживая небольшой угол.

Вернуться к оглавлению

Фанерные откосы: рекомендации

Иногда возникает желание верхние откосы изготовить с минимальным применением штукатурки, выдерживая ровную поверхность. Естественно, возникает вопрос: как сделать откосы совершенно ровными, применяя другие виды материалов? Для проведения такой работы потребуется:

фанера;
дюбели;
отвертка;
электродрель;
монтажная пена;
смесь штукатурки;
обои;
электролобзик;
клей.

Сначала необходимо измерить габариты верхнего откоса. Согласно размерам берется толстая фанера. Из нее вырезается прямоугольник. Причем его ширина делается меньше откоса примерно на 2 мм. Заготовленную фанеру скрепляют с верхним откосом обыкновенными дюбелями. Необходимо добиться совпадения внешнего края прямоугольника с поверхностью стены.

При помощи монтажной пены закрываются все образовавшиеся щели. Излишки пены удаляются канцелярским ножом. Для заполнения оставшихся неровностей штукатурным раствором используется шпатель. Требуется получить абсолютно ровную плоскость. После высыхания штукатурного раствора поверхность должна быть загрунтована.

Кто должен делать заземление в многоквартирном доме

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Способы организации

В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.

Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.


Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).

Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

Российские нормативы в области молниезащиты

Создание отечественной нормативной базы по проектированию комплекса мер для обеспечения молниезащиты берет начало в 30-х годах минувшего века. Первоначально были разработаны требования и правила для производственных зданий и сооружений, а также линий электропередач. В 50-х годах прошлого столетия эти требования начали использоваться для частных домов. Позже с учетом многолетних наблюдений и исследований электромагнитной обстановки во время удара молнии на территории бывших союзных республик Министерство энергетики СССР ввело Инструкцию по обустройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Эта инструкция, как наследие, действует до сих пор. Однако она давно устарела, поэтому для создания современных систем громоотводов пользуются международными стандартами, установленными Международной электротехнической комиссией (МЭК) и российскими инструкциями более поздних редакций.

В России специалисты и сейчас для создания ряда мер молниезащиты ориентируются на требования и нормы, изложенные в советской инструкции РД 34.21.122-87 (скачать в pdf>>). Данный норматив является первичным документом, на который опираются профессионалы при выборе схемы конструкции громоотводов на этапе проектирования зданий и сооружений. Она дает толкование всех важных терминов и понятий, описывает требования к органзации защиты от молний и к конструкциям громоотводов, а также расчет молниеотводов. Именно она классифицирует здания и позволяет определить необходимый уровень защиты. К недостатком РД 34.21.122-87относят отсутствие описаний нормативов по организации молниезащиты для склада взрывчатых веществ и пороха, а также в ней нет рекомендаций по выбору материалов для заземлений и т.д. Дополнить и обновить положения советского документа попытались в «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 (скачать в pdf>>). Она включает нормы грозозащиты в коммуникациях.

Зачем заземлять

Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».

Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.

Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.

И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.

Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Условия для качественного подключения

Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.

Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.

Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

Нормативы и стандарты в области молниезащиты

Необходимость обустройства качественных систем молниезащиты жилых и промышленных зданий особенно остро возникла в начале прошлого столетия во времена всеобщей индустриализации и электрификации, актуальна она и в настоящее время. Сегодня ежедневно на планете Земля наблюдается около 44-45 тысяч гроз, которые могут привести к выходу электроприборов из строя, повреждению целостности зданий и построек, пожарам и гибели людей.

Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила. Кроме того, в России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

В каких случаях и за чей счёт УО должна ремонтировать балконы

Согласно нормативно-правовым актам РФ, к общему имуществу многоквартирного дома относится такой конструктивный элемент как балкон. Но не весь, а лишь его пол. Читайте о том, когда управляющая организация отвечает за состояние балконов в помещениях собственников и за чей счёт проводится их ремонт.

Почему УО несёт ответственность за балконы

В состав общедомового имущества включены несущая стена и балконная плита, по сути – пол балкона. Она признаётся ограждающей конструкцией многоквартирного дома и находится в ведении управляющей домом организации, отвечающей за содержание и ремонт общего имущества МКД (пп. «в» п. 2 ПП РФ № 491, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ). За остальные части балкона – козырёк, крышу, парапет, а также остекление – ответственность несёт сам собственник.

Работы, выполняемые для надлежащего содержания балконов, входят в минимальный перечень работ и услуг, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290. В перечень входят в том числе выявление нарушений и эксплуатационных качеств балконной плиты (п. 9 ПП РФ № 290).

Определять состояние и при необходимости планировать ремонт балконных плит управляющая компания должна в ходе плановых осмотров. Осмотры состояния конструктивных элементов дома должны проводиться минимум дважды в год – весной и осенью (п. 2.1.1 постановления Госстроя РФ № 170).

По результатам осмотра УО должны, согласно п. 2.1.5 постановления № 170, в течение месяца определить перечень и объём работ по ремонту балкона, если были зафиксированы деформации и повреждения имущества.

Также УО обязана:

  • проверять правильность использования балконов жителями дома;
  • не допускать размещения на балконах громоздких и тяжелых вещей, захламления и загрязнения;
  • разъяснять жителям МКД правила эксплуатации балконов (п. 4.2.4 постановления № 170).

Что УО должна делать для надлежащего содержания балконов

Осмотр балкона может проводиться не только по плану управляющей организации, но и по заявлению собственника или нанимателя помещения в доме. Если при осмотре балкона УО обнаружила признаки повреждений, то, согласно п. 4.2.5 постановления № 170, организация обязана принять срочные меры и обеспечить безопасность людей, предупредив развитие деформаций.

Порядок действий УО в такой ситуации следующий:

  1. Составить акт осмотра повреждённой балконной плиты, где следует описать характер и место повреждений, причину, если она известна.
  2. Определить характер и объём требуемых восстановительных работ.
  3. Определить источник финансирования.
  4. Если балконная плита находится в аварийном состоянии и создаёт угрозу безопасности людей, то закрыть и опломбировать вход на балкон вплоть до выполнения ремонтных работ (п. 4.2.4.3 постановления № 170).

Оплачивают ремонт балконов всегда собственники помещений в многоквартирном доме, несущие бремя содержания общего имущества:

  1. Если требуется текущий ремонт, то источником его финансирования становятся средства, которые жители дома ежемесячно вносят в адрес УО за содержание и ремонт общего имущества дома.
  2. Если повреждения значительные и требуется капитальный ремонт, то вопрос выносится на общее собрание собственников помещений в МКД.

Несмотря на то, что текущий ремонт, как и капитальный, отнесён к компетенции общего собрания собственников, отсутствие решения ОСС о проведении таких работ не является основанием для УО не выполнять их (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 06.09.2017 по делу № 33-9061/2017). Текущий ремонт балконной плиты УО должна провести, не дожидаясь решения ОСС.

Почему суд обязал УО провести текущий ремонт балкона до капитального

Рассмотрим несколько судебных дел, в которых собственники помещений в многоквартирных домах требовали от управляющих организаций выполнить ремонт балконных плит.

Истец проживал в доме, требовавшем капитального ремонта, но не включённом в региональную программу. Собственник потребовал от УО выполнить работы по восстановлению балкона. Управляющая организация отказалась, сославшись на то, что балконная плита требует капитального ремонта. Истцу посоветовали инициировать ОСС.

Тогда собственник обратился в орган ГЖН. Ведомство провело проверку и постановило, что балконная плита имеет незначительные повреждения, следовательно, её ремонт должен быть выполнен в счёт средств, вносимых жителями дома за содержание и ремонт общего имущества МКД.

УО собрала комиссию из представителей муниципалитета, регионального БТИ, органа ГЖН. Комиссия постановила, что дом требует капитального ремонта, и его необходимо включить в региональную программу. В заключении была зафиксирована необходимость капитального ремонта спорной балконной плиты.

Собственник подал иск в суд. На дату рассмотрения дела дом не был включён в региональную программу по капремонту. Суд заострил внимание на том, что балконная плита находится над тротуаром и создаёт опасность для жизни и здоровья людей. Принимать меры в такой ситуации обязана управляющая домом организация согласно п. 4.2.4.2 постановления №170.

Поскольку УО не провела охранных работ и мер по восстановлению балкона, то суд постановил, что она не исполнила обязанности по содержанию и текущему ремонту балконной плиты, физический износ которой достиг предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности. Балкон угрожал жизни и здоровью граждан.

Судья отметил, что в домах, где в ближайшие пять лет запланирован капитальный ремонт, должен проводиться текущий ремонт, обеспечивающий нормативные условия для проживания (п. 2.3.7 постановления № 170). Таким образом, суд обязал УО провести работы по текущему ремонту балконной плиты.

Когда УО имеет право демонтировать балкон без согласия собственника

В другом деле собственник приобрёл квартиру в многоквартирном доме и обратил внимание, что в противоречие кадастровому паспорту в помещении нет балкона. Бывший собственник квартиры пояснил, что балкон демонтирован в его отсутствие.

Оказалось, что балконная плита находилась в аварийном состоянии, что подтверждает акт осмотра. Осмотр проводили представители управляющей организации и муниципалитета. Во избежание падения плиты было принято решение её демонтировать. УО исполнила решение.

Новый владелец потребовал от управляющей организации восстановить разрушенный балкон. УО отказалась, сославшись на отсутствие решения общего собрания собственников помещений в доме о проведении капитального ремонта. Собственник обратился в суд.

Суд встал на сторону управляющей организации, поскольку комиссия, обследовавшая балконную плиту, составила акт о её аварийном состоянии. Износ элементов конструкции составлял более 50%, ремонту и восстановлению они не подлежали. Во избежание падения балконной плиты она была демонтирована. Работы проводились в отсутствие собственника квартиры, поскольку в ней долгое время никто не проживал.

Восстановление балкона, как указал суд, относится к капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Такое решение должны принять собственники на общем собрании (п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Суд иск отклонил и посоветовал владельцу квартиры инициировать общее собрание собственников для принятия решения о восстановлении балконной плиты за счёт средств капитального ремонта.

Запомнить

По вопросу ответственности за состояние и ремонт балконов многоквартирных домом управляющие организации должны помнить следующее:

  1. В состав общего имущества МКД включён не весь балкон, а только балконная плита (пол) и несущая стена дома.
  2. УО обязана проводить осмотры и следить за состоянием общего имущества дома, в том числе балконных плит, своевременно принимать меры по восстановлению их надлежащего состояния.
  3. УО должна проводить текущий ремонт балконных плит за счёт средств, собираемых с жителей дома за содержание и ремонт общего имущества, независимо от того, принято ли соответствующее решение на ОСС.
  4. Если балконная плита требует капитального ремонта, о чём составлен акт обследования, то решение о ремонте могут принять только собственники на общем собрании. При этом УО следует провести работы в рамках текущего ремонта, если капремонт в ближайшее время не запланирован.
  5. Если собственники не приняли решение о капремонте аварийной балконной плиты, то управляющая организация вправе закрыть и опломбировать вход на аварийный балкон.

Управляющая организация не должна игнорировать жалобы жителей дома на состояние балконов: если из-за износа балконной плиты произойдёт обрушение конструкции, то ответственность за это понесут УО и её должностные лица.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Способ монтажа дверного откоса
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector