Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для мебельной стенки 5 букв

Голландка «мини» и «макси»: схемы, порядовка и пояснения

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее. Так же рекомендуем производить подготовительные работы — это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Краткие пояснения к порядовке…

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 8-м рекомендуется уложить лист 5 мм металла шириной примерно 40 мм, причем длина его должна превышать размеры топки с каждой стороны на 3 см.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

Порядовка для голландки+

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

Читайте так же:
Пирог стены кирпича с утеплителем

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

Общие рекомендации по кладке голландки

  • Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду . Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
  • Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
  • Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
  • Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
  • Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

Отопительный щиток: своими руками и классификация

Отопительный щиток – это неотъемлемый атрибут многих разновидностей кирпичных печей, в том числе и буржуек. Именно он отвечает за безопасную, эффективную и продуктивную работу такой отопительной конструкции. Однако для того чтобы он действительно был полезен, важно правильно его сложить.

Оглавление

Отопительный щиток, которым будет дополнена кирпичная печь или буржуйка, имеет массу преимуществ и конструктивных особенностей. Из данной статьи вы сможете узнать о его преимуществах, найти порядовку кладки, перечень материалов и советов по процессу сборки своими руками.

Если вы не хотите складывать своими руками кирпичную печь и отдаёте предпочтение более современным и оригинальным решениям, как вариант можно установить у себя в доме стальной камин со стеклянной дверцей или большую топку

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ — это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он по праву может называться полноценным теплообменником.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Разделение по классификации

Описания и разъяснения

В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины.

Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.

Конструктивные особенности и принцип монтажа

Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента.

Читайте так же:
Откосы с обратными стенками

Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными.

Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная.

Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям.

Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.

Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки.

Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки.

К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

Варианты порядовок щитков своими руками

Отопительный щиток, порядовка которого представлена далее в данной статье – это полезная конструкция. Однако перед тем, как приступить к её возведению, необходимо учитывать ряд правил и требований, которые относятся к выбору материалов и подходящего инструмента, для быстрой и качественной реализации такого проекта.

Поскольку такая конструкция выполняется из кирпича, они имеет немалый вес и следовательно, в большинстве случаев, начальным этапом строительства, считается возведение отдельного фундамента, который обеспечит максимальную устойчивость и долговечность щитка.

На первом этапе необходимо связать фундамент кирпичной конструкции и дома, для этого используется бетонный раствор, необходимо залить его и дождаться того момента, когда он полностью просохнет. После, укладываем слой рубероида, он является качественным и подходящим для данного случая изолятором.

Одним из самых простых, является вариант выкладки щитка, с параметрами 890х380х2240 миллиметров. Перед началом самостоятельных работ вам понадобится обзавестись: кельмой, молотом (кирка с небольшими габаритами), отвесом, линейкой, рулеткой, угольником, расшивкой, шнурком и уровнем.

Для кладки основной конструкции вам потребуется порядка 309 штук кирпича, можно взять их с запасом, также понадобится чистый песок (3-5 вёдер), глина (около 5-7 вёдер состава без грязи и мусора). Для изоляции такой конструкции купите рубероид (2 метра), дымовая задвижка (три штуки), дверца небольших габаритов (3 штуки) – они потребуются для того, чтобы у вас имелась возможность производить очистку внутреннего содержимого щитка от сажи и копоти. Также вам понадобится одна решётка размером не более 200 миллиметров.

Перед началом кладки основной конструкции укладывают кирпич, который вместе со слоем рубероида на верху, не должен доходить до уровня пола, теперь укладывается второй кирпичный ряд, который уже будет находиться на уровне пола. Далее, необходимо соблюдать данную последовательность действий:

  1. После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
  2. На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
  3. Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
  4. На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
  5. Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.
Читайте так же:
Лучший кирпич для возведения стен

Также, можно выполнить кладку и опираясь на второй вариант порядовки, для которой понадобится обзавестись: кирпичами (порядка 680-720 штук), песком и глиной (около 20 вёдер каждого состава), стальными уголками размером в четыре метра, дверцей, полоской из стали длиной порядка 500-550 миллиметров, стальным листом с минимальными габаритами в 0,5-0,8 метра. Также потребуется чугунная плита на две конфорки, топочная дверца, поддувальные и прочистные створки, задвижки и короб для нагрева воды.

На первом этапе вам также понадобится выложить отдельный фундамент, также, изначально необходимо подобрать оптимальное и подходящее место для установки щитка с габаритами в 140х102х217 сантиметров. Этот вариант куда больше и сложнее чем предыдущий, поэтому его лучше реализовывать опытным печникам и мастерам.

Отопительный щиток будет сложен по следующей порядовке:

  1. 1-3 ряд укладываются стандартным образом, исходя из выбранной порядовки. На третьем ряду необходимо оставить пространство, для последующей установки топочной дверцы;
  2. 4 и 5 ряд – это место, на котором будет устанавливаться поддувало и прочистная дверца, не стоит забывать и о 2 задвижках;
  3. На 6 ряду начинается постепенное уменьшение каналов, производим установку нагревательного бака, а также духовки;
  4. Седьмой ряд – это место, на котором производится монтаж решётки. В целях удобства и надёжной фиксации, все мешающие кирпичи слега стёсываются. Канал необходимо перекрыть, для того, чтобы в последующем он имел два разветвления;
  5. На восьмом устанавливаются две дверцы, а на 9 и 10 необходимо следовать порядовке и не забыть о выкладке стальной полосы;
  6. На одиннадцатом выполняется перекрытие дверей, верхняя часть которых смазывается тонким слоем глиняного раствора. Что же касается короба для нагрева воды, то он с левой части остаётся не заложенным, а справа полностью закладывается;
  7. Двенадцатый ряд – это место, на котором производится установка чугунной плиты. На шестнадцатом ряду, около правого канала, важно произвести стёсывание кирпичей. Девятнадцатый комплектуем задвижкой, далее, до 25 ряда все каналы разделяются на пять;
  8. На двадцать втором устанавливается самоварник и щиток, для расширения, на тридцать первом ряду, необходимо произвести стёсывание кирпича и на тридцать третьем установить вентиляционную решётку;
  9. Швы периодически необходимо полноценно и правильно перевязывать, порядовка выбирается индивидуально и может сильно отличатся, однако принципы всегда остаются едиными.

Выбираем мебельные стенки в гостиную

Стенка для гостиной
Стенка – наиболее распространенный и самый функциональный вид корпусной мебели для гостиных. В нашей стране стенки появились в 70-е годы прошлого века и сразу завоевали всеобщее признание. Главное достоинство стенки – ее вместительность и возможность хранения практически любых вещей.

Зачем нужны мебельные стенки в гостиную?
Стенка состоит из нескольких шкафов-секций различного назначения, придвинутых вплотную друг к другу. Все элементы мебельной стенки могут быть разной ширины: одинарные (40-50 см) и двойные (80-100 см). В зависимости от того, какую длину стены вы хотите занять, необходимо выбрать и количество секций. Кроме того, выбор числа элементов стенки определяется объемом и составом тех вещей, которые вы собираетесь в ней хранить, а также суммой денег, которую решили выделить на покупку стенки. Каждая секция стенки (так называемый модуль или элемент) предназначена для хранения определенных вещей или предметов. Различают ТВ-секции, секции с баром, разного рода витрины и застекленные секции для хранения книг, а также посуды и других бьющихся предметов, одно- и двустворчатые шкафы-секции с антресолями и без и т.д. Во многих секциях стенки на разной высоте находятся открытые полки для книг, журналов и сувениров, а также выдвижные ящики для белья и мелких предметов. Дверцы закрытых полок, шкафов и шкафчиков могут быть распашными и раздвижными (как у шкафа-купе). Витрины и застекленные части секций бывают прозрачными или матовыми. Мебельные производители, как правило, предлагают как различные варианты готовых наборов, так и поэлементную комплектацию стенок.

Читайте так же:
Углы для стен под кирпич

Цена стенки зависит как от количества элементов, входящих в ее состав, так и от стоимости использованных при ее изготовлении основных и отделочных материалов.

Мебельные стенки: разновидности (виды)
Конфигурация стенки может быть различной: прямая (или линейная), угловая и даже П-образная. Стандартная стенка, расположенная вдоль одной стены комнаты, обычно состоит из меньшего количества элементов, чем Г- или П-образная, хотя, конечно, возможны исключения. При выборе конфигурации стенки необходимо учитывать размер и форму помещения, в котором она будет находиться. В маленьких прямоугольных комнатах обычно возможна только линейная компоновка секций. В небольших помещениях квадратной формы уместна как прямая, так и угловая расстановка. В просторных залах, имеющих большую площадь, хороши любые виды компоновки стенки, от линейной до П-образной. В дополнение к стенке в такие помещения можно приобрести отдельные предметы гостиного гарнитура. Конструктивно угловые разновидности стенок отличаются от своих прямых собратьев наличием углового элемента (в поперечном срезе он напоминает равнобедренный прямоугольный треугольник). Эта угловая секция обычно устанавливается в месте стыка двух смежных стен. Оригинально и нарядно смотрятся также угловые витрины и этажерки, расположенные на концах обычной прямой стенки. Все о производителях диванов, самые известные фабрики.

Высота отдельных модулей, входящих в состав стенки, может быть неодинаковой. В современных наборах часто перемежаются, например, низкие комоды и высокие застекленные шкафы.

Дополнительнительные составляющие мебельной стенки
Некоторые секции стенок оборудуют также колесиками или роликами. «Мобильная» мебель очень модна и удобна, т.к. ее легко передвигать с места на место. Это могут быть многофункциональные стенки и стеллажи, состоящие из нескольких секций; витрины, буфеты, серванты, комоды и тумбы для хранения сувениров, посуды и столовых принадлежностей; книжные шкафы, настенные полки различного назначения и т.п.

Автор: Татьяна Каминская
Источник: Мебель года

Применение фигурного кирпича в строительстве

Кирпич используется не только в кладке стен в качестве основного материала. Часто из него выполняют красивые украшения малых архитектурных форм и элементов строений. Делают подобное декорирование из фигурного блока разной фактуры и цвета. Технология производства такого изделия значительно сложнее, это сказывается на стоимости продукции.

Прежде чем остановиться на какой-либо форме, размере, изготовителе, необходимо обстоятельно изучить вопрос, причем делать это нужно до этапа проектирования и расчета количества. И вот почему:

  1. Размеры отличаются у фирм разных стран. Если запроектировать элементы отечественного производства, а потом купить импортную продукцию, то окажется, что запланированные рисунки нельзя будет выложить в том виде, как было задумано.
  2. Кирпич способен оказать существенное влияние на бюджет строительства и это может скорректировать желания заказчика по декоративной отделке http://nedvigdom.ru/. Либо, если не хочется отказываться от своих предпочтений, следует выбрать недорогой вариант и проектировать исходя из его размера, цвета и типа.

Формы декоративных камней

Облицовочные изделия бывают:

  • прямоугольные;
  • фигурные или фасонные.

Для простоты изложения введем названия сторон. Стандартный тип имеет размеры 230, 125, и 65 мм. Сторона 65 мм называется тычок, 125 – ложок, а 230 – постель. Вот какие встречаются формы:

  • Прямоугольный, с одним закругленным углом, радиус которого может варьироваться от 55 до 165 мм.
  • Тычок срезан под углом 45 градусов, но не под основание, а до середины высоты.
  • Тычок срезан до основания под углом 45 или 30 градусов. Имеет форму трапеции с одной вертикальной стороной.
  • Кирпич скошен по ложку и образует с тычком тупой закругленный угол.
  • Скошенный ложок, но без закругления и с выступом для крепления к окну.
  • У тычка срезаны оба угла, а срезы образуют острый или прямоугольный угол между собой.
  • Вогнутый срез одного угла. Если поставить несколько подобных элементов рядом, то получится рисунок «желобок».
  • Профилированный срез одного угла в виде капли.
  • Волнообразный профиль среза.
  • Клинообразный для кладки печей. Используется в качестве замка в арках.
Читайте так же:
Отделка внутренних стен под покраску кирпич

Ещё есть ряд двусторонних рисунков фасонных кирпичей:

  1. Два угла ложка имеют закругление радиусом от 55 мм и выше до полноценного полукруга.
  2. Оба ребра ложка срезаны под углом 45 градусов до середины тычка, при этом длина ложка уменьшается вдвое.
  3. Форма дугообразной шкалы измерения: ложок выпуклый, а тычки срезаны внутрь и уменьшены по высоте.

Некоторые виды сопровождаются специфическими выемками и в готовой выкладке образуют каналы для отведения воды. Облицовочные кирпичи бывают:

  • Полнотелыми. Для кладки печи и ее декоративной отделки используются только такие.
  • Пустотелыми. Их достоинства – легкость, уменьшают нагрузку на фундамент или архитектурную конструкцию в целом.

Некоторые из описанных выше форм бывают в обоих исполнениях, другие – в каком-то одном. Ассортимент зависит от конкретного производителя. Немецкая компания Muhr Klinker изготавливает изделия весьма малых габаритов со скошенным ложком и выемкой для водоотведения. Предназначены эти кирпичики для покрытия столбов для забора. А в линейке продукции польского завода LODE есть клинкеры размером 1/8 от стандартного.

Из чего производят?

Можно классифицировать и по материалу. Фигурный кирпич бывает:

1. Керамический. Изготавливается из распространенных видов глины.

2. Клинкерный. Тоже керамический, но используются особые сорта глины. Процесс более технологичен, на выходе получается продукция с намного лучшими характеристиками, чем обычный кирпич. Очень долговечен, устойчив к нагрузкам, не впитывает влагу.

3. Гиперпрессованный. Вместо обжига – высокое давление, сырье – известняк и цемент, среди ассортимента много вариантов фактурных поверхностей, похожих на скалу. Их профили разнообразнее, чем у глиняных.

Область применения

Огромное количество форм и фактур позволяет творческой мысли создавать удивительные, эстетически красивые элементы как снаружи, так и внутри помещения. При этом можно играть цветом и фактурой, подбирать декоративные изделия исходя из общих архитектурных габаритов и свойств.

Где используются фигурные кирпичи:

  • В отделке интерьера. Декоративные дверные проемы или углы в коридорах.
  • В выкладке закругленных углов стен, оконных и дверных проемов.
  • Украшение фасадов. Здесь полет фантазии ничем не ограничен, так как среди элементов экстерьера довольно большое разнообразие.
  • Для благоустройства придомовых площадок и дорожек.
  • При выкладке печи или камина.
  • В устройстве заборных конструкций.
  • При обустройстве детских площадок.

Вот какими качествами должен обладать стройматериал для печи или камина:

  • Огнеупорный, то есть обязательно обожженный, гиперпрессованый не подойдет.
  • Полнотелый.
  • Обладающий хорошей теплопроводностью и теплоотдачей.
  • Устойчивый к термоударам.
  • Не впитывающий влагу.

На что обратить внимание при выборе?

Подбирая фасонный кирпич, приходится учитывать массу факторов. Первое, что нужно учесть, это характеристики:

  1. Прочность материала. Обозначается символом «М» и цифрами рядом. Число указывает, давление во сколько кг может выдержать элемент на 1 квадратный см.
  2. Морозостойкость – это количество циклов перехода через нулевую температуру, который выдерживает влажный кирпич, обозначается буквой F.
  3. Размер. По толщине бывают одинарные, полуторные и двойные. И еще нужно знать, что в разных странах свои стандарты по габаритам.

Заказывая кирпич издалека, необходимо сделать погрешность на побитый в дороге товар. Лучше сразу заказать чуть больше требуемого количества. И не лишним будет узнать, все ли правила соблюдает транспортная компания для перевозки подобного груза. Из-за тяжести последнего цена доставки может стать солидной прибавкой к общей стоимости строительства. Чем больше объем заказа, тем заметнее выйдут расходы.

Высокая цена не всегда предполагает большую конечную стоимость отделки. Так, например, чтобы придать камину элегантный и солидный вид, достаточно очень малого количества. И в итоге законченный внешний вид обойдется заметно дешевле, чем применение стандартных материалов. Стоимость самой распространенной формы приведена в таблице. Цена указана, если купить продукцию в Москве, и без учета доставки:

ТипРазмер, ммПроизводительЦена, руб/шт
Кирпич керамический с закругленным углом, полнотелый, красный, гладкий250х120х65Кирово-Чепецкий завод64
Tecra76
Rauf Fassade62
ЖКЗ Железногорск19,4
Керамический с вогнутым срезом, пустотелый, красный, гладкий19,3
Керамический с профилем «капля», пустотелый, красный, гладкий19,4
Керамический полукруг, пустотелый, красный, гладкий19,4

Проектирование фасадов, малых архитектурных форм, печек, каминов лучше доверить профессионалам. В этом случае риск досадных недоразумений станет минимальным, а деньги останутся в сохранности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector