Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким кирпичом обложить топку камина по задней стенке

Установка каминной топки, облицовка и монтаж открытой и закрытой топки

Для того чтобы сделать интерьер частного дома уютным и эстетичным, одно из решений, способных помочь в этом – установка каминной топки. Этот элемент не только придаст любому помещению изысканный внешний вид, но и при необходимости обеспечит дополнительный обогрев жилища.

Одна из сложностей, которая часто возникает в процессе этой работы – это установка каминной топки, поскольку монтажные работы в данном случае требуют серьезных усилий и по возможности наличия специальных строительных навыков. Однако, изучив дополнительные фото- и видеоматериалы, способные помочь в установке, а также подробные инструкции по выполнению всех мероприятий, монтаж каминной топки можно будет выполнить и собственноручно.

Особенности и разновидности каминных топок

Важно помнить, что топка для камина будет работать максимально эффективно в том случае, если будут соблюдены определенные условия:

  • дымовая труба должна работать надежно;
  • топливо, используемое для растопки камина, должно быть качественным и не иметь никаких вредных примесей;
  • навык эксплуатации камина только приветствуется.

Качественная работа дымохода крайне важна для того, чтобы тяга была непрерывной, а все вредные продукты горения, образуемые в процессе сгорания топлива, беспрепятственно выводились наружу. Поэтому устройство дымохода для камина должно быть выполнено безукоризненно.

К дымовой трубе также предъявляются определенные требования в связи с тем, что в процессе функционирования топки обязательно нужно учитывать следующие особенности дымохода:

  • высота дымовой трубы прямо пропорционально сил тяги, поэтому для того, чтобы усилить этот параметр, следует оборудовать более длинную систему дымохода;
  • понижению тяги способствует множество мелких нюансов, далеко не всегда заметных сразу: различные трещины и сколы в корпусе трубы, плохо прилегающие друг к другу элементы конструкции, незакрытая топочная дверца и т.п.

Если говорить о видах топок, то принято различать две основные категории: наиболее распространенные открытые топки и топки закрытого типа. У каждой из этих конструкций имеются как свои достоинства, так и отрицательные стороны, на которых следует остановиться подробнее.

Камин с открытой топкой отличается тем, что хозяева могут без труда видеть горящий в нем огонь, что зачастую выделять довольно эффектно.

По типу конструкции такая топка представляет собой нишу в поверхности стены, для обустройства которой предварительно нужно укрепить каминный фундамент. Камины с закрытой топкой отличаются более высокой производительностью тепла по сравнению с агрегатами с открытой топкой, поскольку нагретый воздух не выходит наружу так, как это происходит в моделях без дверцы, однако показатели эстетичности, безусловно, выше у камина открытого типа.

Камин с закрытой топкой обладает целым рядом неоспоримых достоинств:

  • вся конструкция очень удобна в эксплуатации из-за своей компактности;
  • монтаж такого оборудования не несет в себе никакой сложности;
  • регулировать процесс горения топлива в таких конструкция гораздо проще, чем с системах открытого типа;
  • благодаря термостойкому стеклу, входящему в конструкцию такой топки, любое возгорание из-за выброса искр и иных неприятных ситуаций исключено;
  • производительность работы каминов с закрытой топкой очень высокая (как правило, КПД составляет более 80%).

Важно помнить, что для оборудования топки закрытого образца потребуется камин, обладающий весьма внушительными параметрами, в то время как для открытой топки достаточно будет камина стандартного размера.

Кроме того, все монтажные работы, куда входит и облицовка каминной топки, и внешнее оформление, для закрытой топки стоят дороже и являются более сложными.

Правила установки каминной топки

Качество работы камина во многом зависит от того, насколько правильно были соблюдены все инструкции при установке.

Так, профессиональные мастера рекомендуют руководствоваться следующими правилами:

  • при определении места, где будет располагаться камин, важно позаботиться о том, чтобы примыкающие к нему стены и поверхность потолка стойко переносили воздействия высокой температуры;
  • обустройство камина предполагает наличие ровного каменного или керамического в качестве основания;
  • в качестве предохранительной меры основание топки следует оснастить листом стали, толщина которого должна составлять более 2 мм;
  • роль теплоизоляционного материала прекрасно выполнит вата на базальтовой основе, которую нужно проложить между поверхностями пола и перекрытия. Такая вата отличается высокой термостойкостью (нагрев до 900°C не причинит ей никакого вреда);
  • одна из особенностей укладки топки – это необходимость ее постепенного закругления, для чего каждый из последующих кирпичей необходимой укладывать на 6 см ближе от начала предыдущего кирпича;
  • остатки смеси раствора, образующиеся после укладки ряда кирпичей, требуется удалять губкой;
  • говоря о таком параметре, как толщина стенок топки, следует помнить, что у боковых стенок этот параметр должен составлять 20 см, а у задней грани – 10 см;
  • при условии, если камин монтируется в сооружении, изготовленном из камня, то его обустройство можно выполнять возле любой желаемой стены. Но если основным элементом конструкции дома выступает древесина, то перед монтажом необходимо соорудить специальный слой защиты. Для этих целей можно воспользоваться либо стандартным кирпичом, либо строительными блоками;
  • диаметр вмонтированных в камеру декомпрессии решеток должен соответствовать мощности используемой топки;
  • для того чтобы поверхность не повредилась в процессе работы камина, трубу дымохода важно вывести за пределы крыши не менее, чем на 1 метр;
  • те участки дымовой трубы, которые пересекают чердачное помещение, необходимо обработать слоем теплоизоляции;
  • стык топки камина и трубы дымохода должен быть полностью герметичным;
  • для того чтобы к каналу вывода газов поступал воздух, необходимый для вентиляции, на участке выхода камина требуется обеспечить зазор величиной в 5 см;
  • минимальная высота топливника над поверхностью пола – 20 см;
  • контроль над подачей воздуха в топку поможет улучшить установка специальной заслонки дроссельного типа, монтируемой в поддувало;
  • избыток конденсата способен навредить системе, поэтому важно предусмотреть возможность его стока из трубы.

Подготовительные работы для монтажа топки камина

Прежде чем говорить о процессе устройства топки камина, изначально следует рассмотреть то, какой именно конструкции правильнее всего будет отдать предпочтение. Несмотря на сложившийся стереотип касательно старомодности чугуна, многие специалисты рекомендуют останавливать свой выбор именно на этом материале, так как его показатели надежности как нельзя лучше подойдут для обустройства топки. Купив нужную модель, следует позаботиться о так называемом фундаменте и оборудовать качественное основание для камина.

Лучше всего выполнять все подготовительные мероприятия еще в процессе постройки дома, но можно выполнить монтаж и в уже готовом сооружении. Здесь нужно помнить, что, монтируя топку закрытого типа, пол под ней обязательно необходимо оснастить надежным покрытием и постелить теплоизоляционный слой.

И каминные топки с теплообменником, и любые другие системы требуют того, чтобы основание обязательно было негорючим, так как высокие температуры, безусловно, несут определенный риск. Конструкция фундамента для камина должна быть прочной, поэтому ее стоит залить стяжкой на цементной основе так, чтобы в конечном итоге толщина слоя составляла 15 мм. В само основание могут входить термостойкие кирпичи либо блоки из газобетона – оба этих материала стойко переносят температурные воздействия и служат очень долго.

Читайте так же:
Технические решения многослойных наружных стен облицованных кирпичом

Процесс облицовки топки

Подача и выведение тепла – очень важные момента в эксплуатации любого камина, поэтому важно помнить, что в чугунных образцах около 30% нагретого воздуха уходит через основание, а оставшаяся часть покидает пределы топки через стенки корпуса. Чтобы выровнять все показатели, к топке следует присоединить специальную трубу, призванную отводить воздух.

Для этих целей вполне подойдет труба, изготовленная из ПВХ с минимальным сечением, равным 150 мм. Далее топку необходимо оснастить дверцей с обратной стороны всей конструкции для более удобного доступа к камину и удаления продуктов сгорания. По окончании монтажа топочной камеры требуется ответственно подойти к устройству дымовой трубы.

Установка дымохода для камина

Продлить срок службы этих материалов поможет оснащение их слоев теплоизоляции. Абсолютно все элементы соединений должны находиться внутри трубы во избежание негативного воздействия периодически возникающего в системе конденсата.

Специалисты не рекомендуют делать дымоход прямым и советуют располагать его составные части под углом примерно в 5 см. Чтобы обезопасить себя от потенциально неровного монтажа, под топку камина можно подложить бруски для ее выравнивания, которые по окончании всех работ можно будет убрать. Читайте также: «Установка камина своими руками – варианты монтажа, пошаговое руководство».

Нормы эксплуатации камина

Для того чтобы система камина прослужила максимально долго, важно не только изучить фото- и видеоматериалы по монтажу, но и придерживаться ряда требований, а именно:

  • замена древесины как основного топлива на иное в процессе работы камина крайне не рекомендуется, так как такое стремление увеличить скорость горения может негативно сказаться на его функционировании;
  • использовать воду в качестве гасителя огня категорически запрещено;
  • проводить чистку камина и иное обслуживание необходимо с периодичностью не реже, чем один раз в два месяца.

Чтобы камин работал лучше, на его дне всегда стоит оставлять слой сгоревшей древесины толщиной около 1 см. Внешнюю поверхность можно чистить тряпкой и обычным мыльным раствором.

Если топка камина является закрытой, то на ее стекле от сгорания древесины обычно образуется нагар, который без труда можно удалить обычным средством для чистки стекол. Внутренние стенки рекомендуется очищать специальной жесткой щеткой, что поможет избавиться от налета и золы. Читайте также: «Как сделать камин в деревянном доме – пошаговое руководство».

Нелишним будет также оборудовать специальное отверстие, с помощью которого можно будет без труда добраться даже до самых дальних углов топки.

Облицовка камина кирпичом: металлическая топка

Преимущества кассетной топки

Преимуществ у нее много:

  • Обширный модельный ряд.
  • Безопасность.
  • Не нужно рассчитывать сечение, выкладывать порядовку по малопонятным схемам.
  • Его можно в будущем заменить на новый, когда он придет в негодность, а также отремонтировать.
  • Чистить такой портал очень удобно.
  • Обложить его можно кирпичом, и он ничем не будет отличаться в эстетическом смысле от классического камина.

Плюсы кирпичной облицовки каминной кассеты:

  • Не требуется проводить регулярный ремонт облицовки ли как-то особенно ухаживать за ней.
  • Стоимость выйдет меньше, чем услуги печника, притом что облицовку можно сделать своими руками, даже не обладая специальными навыками.
  • Полнотелый печной кирпич, обладает теплонакопительным эффектом, а значит его КПД выше, чем у большинства других материалов, поэтому обшивать короб нужно со всех сторон именно им.
  • Мощный несущий короб для портала.



Подготовительный этап

Перед тем как обложить кирпичом каминную топку, нужно пройти обязательный подготовительный этап, который заключается в следующем:

Этап подготовительных работ

Выбор места для размещения

Каминная топка обложенная кирпичом должна иметь правильное и максимально удобное расположение.

Для этого выбирайте самое просторное помещение, с хорошей вентиляцией и циркуляцией воздуха.

Обратите внимание на то, в каком месте проведён дымоход, если он уже есть в доме, исходя из этого, определите удобное место для установки.

Если камин имеет духовой шкаф или варочную поверхность, рекомендуется размещать его в столовой или на кухне.

Обкладка камина кирпичом требует правильно составленной и подобранной схемы, на которой будет отображаться пошаговый процесс работ, согласно которому и будет производиться сборка отопительного агрегата.

Данную порядовку можно взять с интернета, но лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Расчёт и закупка строительных материалов

Цена на материалы и различные марки кирпича может быть самой разной. Однако стоит отметить заранее, что возведение такой конструкции не является самым недорогим и бюджетным.

Согласно подготовленной схеме, произведите расчёт всех материалов, крепежей и фурнитуры, закупите их с небольшим запасом, так как некоторые кирпичи могут иметь дефекты и повреждения не заметные на первый взгляд.

Для изготовления обрамления обязательно понадобится печной кирпич. Не стоит экономить покупать более дешёвый силикатный, так как он плохо переносит воздействие высоких температур и их резкие перепады.

Смесь для выполнения кладочных работ можно как купить, так и сделать своими руками. В основе данного состава должен лежать песок, цемент и глина, которую при желании можно совместить, или заменить пластификаторами.

Важно: также для выполнения сборки нужно купить армирующую сетку и теплоизоляцию. Если в дальнейшем вы планируете выполнить облицовку кирпичной поверхности, заранее продумайте то, какую отделку вы будете использовать и также закупите её.

Совет: при приготовлении раствора для кладки, глину рекомендуется предварительно отмочить в воде на протяжении нескольких дней и только после этого использовать для приготовления раствора.

Подробней ознакомиться с подготовительным этапом работ вы можете, также просмотрев видео в этой статье.

Читайте так же:
Отделка кирпичной стены под кирпич

Материалы для обкладки

Используется полнотелый печной кирпич либо огнеупорный. Второй вариант наиболее актуален для топки под уголь. Кирпич должен обладать равномерной окраской и обжигом, не иметь трещин и сколов на поверхности.

Для тела камина используется глиняно-песчаный раствор, замешанный в пропорциях:

  • 1/1 — при нормальной глине;
  • 1/2 — при жирной глине.

Вода 1/4, консистенция густой сметаны

Для фундамента и в случае облицовки дымохода от кровли до оголовка — цементно-песчаный, замешанный в пропорции 1/3.

Дополнительные элементы — металлические уголки, арочный профиль, анкеры и так далее. По мере выбора конструктивной схемы, решается вопрос о выборе материалов.

Выбираем кирпич

Облицовочные кирпичи для камина вы можете спокойно приобрести в розничной торговле, однако учитывайте, что не любой материал подойдет. Как же выбрать? Для начала правильно рассчитайте объем, который вам потребуется. Есть множество разных конфигураций, которые следует правильно просчитать. Также в выборе материала помогут некоторые правила.

Выбираем правильную форму кирпича

  • Для кладки топочной части конструкции надо подбирать материал наиболее тщательно. Здесь будет самая большая температура и все зависит еще и от топочного материала, который создает различный температурный режим. При применении каменного угля для этой части камина следует выбрать шамотный кирпич, который выдерживает довольно высокие температуры (до 1200⁰). Если вы думаете применять для топки только дрова, тогда можно ограничится и обычным красным кирпичом, который выдержит температуру до 800⁰.

Внимание: При применении любого вида топлива стоит брать только качественный материал без пережога и недожога. В первом случае характерны темные пятна на поверхности, а во втором – кирпич имеет бледный цвет. Окраска должна быт равномерной.

  • Облицовочный кирпич для каминов должен иметь марку не менее 200. На это обратите внимание сразу и проверьте сертификат качества.
  • Для изготовления второстепенных частей камина можно применять даже вторичный кирпич, только следует его проверить предварительно на наличие трещин и сколов. При нагреве такой материал может просто потрескаться.
  • Для проведения футеровки топливника стоит применять только шамотный кирпич, который выдержит температуру горения до 1600⁰.

Облицовка топки

Облицовка — это всего лишь кожух, в который будет заключена кассета с дымоходом либо его частью. Она может быть различных форм, размеров, но скорее всего, будет обладать значительным весом. Поэтому стоит помнить что на данную конструкцию распространяют обычные правила постройки фундамента для печей.

У железа более высокий КТР (коэффициент теплового расширения), чем у кирпича. Поэтому между топочным порталом и кладкой, оставьте зазор, сантиметров 5–7, на изображении ниже зазор хорошо виден. Конструкция облицовки, выполняя несущую функцию, должна быть одновременно независимой от топки.

Кладка боковых стенок, осуществляется с обязательной шовной перевязкой. Верхняя ее часть не должна опираться на кассету, поэтому перекрытие формируется за счет вкладывания уголков.

На верхний ряд укладывают стальные уголки сечением 50×50 см, так, чтобы они образовали связующую конструкцию между 2 противоположными стенками кладки. Уголки ставят постельками друг к другу и между ними выкладывают кирпич, образуя перекрытие. На рисунке выше видно как такой уголок держит кирпич под топкой. Точно также делается и навес над ней.

После установки топки, необходимо одеть на нее дымоход.

Далее осуществляется облицовка камина до потолка либо определенной его части, согласно проекту.

Для любого отопительного прибора есть правила установки, в том числе для облицовки. Особенно они актуальны для тех устройств, которые предполагают пожароопасность и осуществляют высокую нагрузку на перекрытия, а кроме того, по своему назначению должны быть долговечными:

  • Примыкающие к камину стены, а также пол необходимо покрыть негорючими материалами. Хотя стен камин касаться не будет и нагрева их также не будет, по правилам противопожарной безопасности сделать это не помешает.
  • Расстояние предлежания каминного кирпичного кожуха от фундамента дома и стен, должно быть не менее 20 см.
  • Класть нужно не более 5–6 рядов в день, чтобы кладка не «поплыла».
  • Под камина должен быть над уровнем пола, как минимум в 20 см.
  • Шов в междурядьях составляет 1 см.
  • При выполнении работ следуйте инструкции и схематическому рисунку. Обязательно соблюдайте перевязку швов и контролируйте при помощи уровня, а также отвеса, вертикаль/горизонталь кладки.
  • По ходу кладки, аккуратно стирайте тряпочкой излишки раствора с кирпича.
  • Растапливать камин можно только после полного высыхания кирпичного кожуха.

Укладка кирпичных рядов

Кирпичная «обшивка» печи должна иметь толщину в полкирпича. Ее возводят на некотором расстоянии (до 100 мм) от стального корпуса, чтобы тот не прогорел из-за перегрева. Чем большим будет это расстояние, тем дольше прослужит печь; но если есть необходимость быстрого нагрева кирпичного футляра, зазор сокращают до минимума – 10 мм.
Швы допускается делать шириной от 2 до 5 мм, идеальный вариант – 3 мм.

Без достаточного опыта нанести столь тонким слоем раствор при помощи кельмы бывает непросто, поэтому начинающему лучше делать это прямо рукой.

Кирпичи перед нанесением раствора для улучшения адгезии лучше смочить.

Металлическая печь обложенная кирпичом

Ряд №1 необходимо проверить строительным уровнем – он должен быть строго горизонтальным.

Во 2-м ряду необходимо оставить несколько отверстий через которые в пространство между печью и кирпичной стенкой будет засасываться холодный воздух. Для устройства таких продухов от кирпичей не обязательно откалывать четвертинки – можно просто повернуть их на 90 градусов (тычком наружу).

После укладки второго ряда вдоль углов будущего футляра необходимо строго вертикально натянуть капроновый шнур – для этого нужно вбить гвозди в потолок и в шов между 1-м и 2-м рядами. Это будут ориентиры, которые помогут вывести углы без перекосов.

Читайте так же:
Толщина стены кирпича сибири

Если при забивании гвоздя в потолок он несколько отклонится в сторону, его легко можно будет поправить молотком, попутно проверяя вертикальность натянутого шнура отвесом.

Еще лучше – установить рейку-порядовку. Имеющиеся на ней риски помогут выкладывать ряды строго горизонтально, так что постоянный контроль строительным уровнем не потребуется.

Топливник камина

Рассматривая каждый элемент каминного топливника отдельно, можно быстрее разобраться в нем.

Топливник камина

При возведении камина наиболее сложная и ответственная часть – это его топливник.

Как устроен топливник камина

Т опливник располагается под зоной дымосборника и будет рассмотрен совместно со стенками его, внешней частью камина, так называемым порталом, корпусом камина. Особую роль в использовании камина несет каминный зуб, который неотделим от задней стенки рассматриваемого топливника. Дымосборник служит для формирования потока газов при переходе его в трубу камина.
Рассматривая устройство камина необходимо помнить, что к камину относится и его перекрытие. Это перекрытие служит и декоративным элементом камина и придает ему законченный вид, а может и украшать камин.

Фото: Топливники каминов

Верх каминного зуба находится на расстоянии двух-трех рядов кирпичной кладки от нижней кромки перекрытия портала, которая в то же время служит нижней кромкой дымосборника.Рассматривая каждый элемент каминного топливника отдельно, можно быстрее разобраться в нем.

Немного о классификации каминов

Классифицируют камины по размеру портала камина, а конкретно по его ширине.
Камины с шириной портала до пятидесяти одного сантиметра относят к малым каминам, с шириной до шестидесяти трех сантиметров – к средним, а с размером портала больше шестидесяти трех сантиметров – к большим каминам.

Боковые стенки топливника

Фото: Боковые стенки топливника

Для каминов с повышенной теплоотдачей стенки кладутся «на ребро» и при этом отступают от корпуса на шесть сантиметров. Этот отступ образует воздушную камеру за стенкой. Бока верхнего топливника устанавливаются по правилам устройства классического камина с небольшим наклоном к боковым стенкам корпуса самого камина. Но в каминах малой группы такой разворот не имеет должного эффекта, т.к. не удается определить оптимальный угол разворота.
Делая разворот стенок топливника, ожидается улучшенное отражение тепла в зону помещения. Но некоторые профессионалы рассматривают такое устройство стенок для улучшения горения топлива и поэтому направляют стенки на середину топливника.

Из-за этого в небольших каминах боковые стенки топливника ставят параллельно стенкам корпуса камина, без разворота.
Совсем по-другому ставят стенки в средних и больших каминах. Хотя говорить о конкретных углах, на которые разворачиваются боковые стенки топливника затруднительно. Ведь он имеет зависимость и от ширины портала и от глубины корпуса камина. Для каминов разной величины такая зависимость сильно разнится друг от друга.

Фото: Топливник камина повышенной теплоотдачи (размеры в см)

На какой угол разворачивать боковые стенки топливника, решает проектант, а в некоторых случаях, и сам исполнитель. Указанные выше причины не дают возможности задать этот угол заранее.

Задняя стенка топливника

Начинается кладка задней стенки топливника, переплетая ее с кладкой боковых стенок. При этом для малых и средних каминов переплетаются два ряда на ребро, а для остальных каминов – до пяти рядов.
Хотя это вызывает лишнюю трудность при работах по устройству каминов, но облегчает переплетение соответствующая подрезка кирпичей.
В некоторых топливниках при кладке первых четырех рядов используют половинки кирпича, которые распиливаются вдоль. Это увеличивает на шесть сантиметров глубину топливника, когда он будет иметь минимальную глубину.
В таких топливниках задняя наклонная стенка кладется вертикальными рядами. А поверхность наклона создается угловым срезом кирпича на двадцать градусов от вертикали. Таким образом, крайние кирпичи переплетаются с боковыми стенками. Боковые стенки кладутся со скосом и, тогда, топливник получается прочным. При нагрузках, вызванных температурой, на нем не образуются трещины и щели, связанные с не совсем качественным раствором. Такие щели могут затем стать сквозными.
Учитывая то, что при этом нарушается известное правило, которое гласит о том, что к огню не кладется срезанная часть кирпича, то эту лицевую ослабленную поверхность задней наклонной стенки необходимо оштукатурить как и весь топливник.
При устройстве задней стенки и в других топливниках, соблюдается это правило. Кладка стенки осуществляется с наклоном кирпичей цельной наклонной стенкой. Угол наклона делают тоже в двадцать градусов. Увеличивать его нет никакого резона, потому что тепло будет отбиваться на приближенную к камину площадку пола.

Фото: Раскрой фигурного кирпича, мм

В топливниках с повышенной теплоотдачей заднюю стенку выполняют тоже наклонной. При этом ее возводят с помощью фигурных кирпичей, вырезанных из цельной заготовки. Использование фигурного кирпича имеет положительные стороны, т.к. стенка при этом получается наклонной, ее срезы находятся со стороны кладки, а также воздушной камеры. Получается такая стенка из трех рядов обычной кладки, при этом высота равняется двадцати одному сантиметру. В случае необходимости можно уменьшить эту высоту для выравнивания с рядами боковых стенок. При необходимости наращивания дополнительной высоты используют ряд кирпичей с таким же срезом.
Эти два варианта кладки задних наклонных стенок имеют один существенный недостаток. Такую кладку, в отличие от кладки наклонной стенки, имеющей срезанную поверхность, не представляется возможным выполнить в переплет с боковыми стенками топливника.
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что все варианты кладки топливников не совсем идеальны. Исполнитель, зная недостатки каждого из вариантов, осознанно выбирает подходящий или пытается найти другое решение, отвечающее условиям и размерам возводимого камина.

Перекрытие портала

Фото: Перекрытие портала камина, простое решение

Перекрытие портала выполняется во взаимосвязи с дизайном камина, его внешним видом. Перекрытие не является большой проблемой и может иметь несколько альтернативных решений.
Один из самых простых вариантов является вариант с использованием стального уголка полкой наружу. Этот вариант больше всего подходит для каминов, которые в дальнейшем будут облицовываться. Тогда уголок будет закрыт. В устройстве каминов с «кирпичным» оформлением его применять не стоит. При таком перекрытии первый ряд кирпичей имеет угловой срез.
При этом уголок устанавливают таким образом, чтобы его полка смотрела внутрь камина, а внешнюю сторону перекрытия пытаются разнообразить.
Следует обратить свое внимание на некоторые проблемы при устройстве перекрытий портала каминов.
Имеется два основных вида перекрытий порталов камина. Это прямые и арочные перекрытия. Также можно устроить фигурное перекрытие. Но это уже нестандартное решение.
Чаще всего используют арочное перекрытие. При этом они могут быть представлены таким видом, как «полная арка». Тогда радиус арки равен половине ширины портала. Также бывают «лучковые арки» Тогда радиус арки будет больше высоты портала камина. При этом радиус может быть больше высоты портала в диапазоне от полутора до двух с половиной раз. Конкретный радиус выбирает исполнитель на свой вкус.
Следует помнить, что перекрытия вида «полных арок» более надежны и устойчивы. На них меньше оказывает воздействие эксплуатация. Такие арки меньше разрушаются.

Читайте так же:
Роквул для стен под кирпич

Фото: Лучковая арка и скрытое дублирование

А вот лучковые перекрытия портала каминов могут быстрее разрушаться и, как следствие, требовать ремонта. Особенно подвержены разрушению так называемые «клинчатые перемычки» (это перемычки с большим радиусом). Они набираются кирпичами «на ребро» без металла по заранее заданному угловому положению.
На такие, «клинчатые» перемычки действуют большие усилия, которые распирают перекрытие, что и является причиной низкой надежности.
Это служит основанием того, что прямые клинчатые перекрытия не употребляются в практике возведения каминов. Его можно использовать только совместно с применением стального уголка.
Но лучковые перекрытия с большим радиусом, как аналог клинчатых используются, но требуют при возведении выполнения некоторых правил. Это такие правила:

  • Необходимо применять более надежные и прочные растворы по сравнению с растворами для кладки корпуса камина и его трубы. Применяемые для устройства перекрытия растворы не должны позволить саморазрушение арок.
  • В некоторых обоснованных случаях возможно применение скрытого дублирования. Такое дублирование должно позволить избежать разрушения слабого элемента, который будет применяться. Самое главное достоинство скрытого дублирования состоит в том, что повышается ремонтопригодность камина. При укреплении расшатанных, ослабевших арок возможно применение только одного способа их ремонта. Это способ полной переборки арки. Но разбирать арку в уже эксплуатируемом камине с насадной трубой может привести к непоправимым последствиям. Никакая, даже самая аккуратная, работа не может гарантировать устойчивость каминной трубы при полной разборке арки.

А вот применение конструктивного дублирования позволит избежать любых неприятностей при ремонте арки.
Поэтому настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность конструктивного дублирования и выполнить его. Такой метод позволит заниматься при необходимости ремонтом и других элементов камина, например стенок топливника. Он также относится к слабым местам камина. Они могут ремонтироваться только при разобранном перекрытии.
Такой прием используется и при защите открытой части полки уголка, используемого в прямых перекрытиях. Хотя существуют несколько мнений о необходимости такого дублирования. Те специалисты, которые утверждают необходимость дублирования уголка, мотивируют такое решение тем, что полка уголка, обращенная внутрь топливника, может сильно перегреваться и, поэтому, скорее разрушаться. Другие специалисты утверждают, что указанная полка уголка расположена в зоне постоянного холодного воздуха, который поступает в камин и не может перегреваться.

Технологическое исполнение перекрытий

Для кладки перекрытий (и в том числе прямых с применением стального уголка) должна использоваться опалубка. Опалубка формирует полностью контур устраиваемого перекрытия. Из себя опалубка представляет жесткую деревянную конструкцию. Эта конструкция устанавливается перед началом кладки в проем портала. По такой опалубке выполняется кладка кирпича. Учитывая такое использование опалубки, внешний контур ее выполняется особенно тщательно. Ведь кирпичи, для которых опалубка служит основанием, должны занять определенное и четкое место. Это место кирпичи должны сохранить после того, как высохнет раствор, и опалубка будет удалена из готового портала.

Видео: Топливник камина

Каким кирпичом обложить топку камина по задней стенке

Оглавление

После прохождения всех этапов строительства и установки печи, можно отметить, что строительство полностью удалось, и печь в данный момент радует своим теплом и ярким светом. Установка печи происходила в дачном доме.

Как происходил поиск специалиста

Мечты о камине были давно. Самостоятельно не было сложено ни одной печи, поэтому было решено сразу же доверить процесс строительства специалистам своего дела. С выбором специалиста возникли проблемы. Печники сразу называли стоимость своих работ, даже не взглянув на первоначальный проект и смету, на вопрос «как так можно», они говорили, что являются специалистами, про довольных заказчиков, а также знание всех проектов. Другой печник просил командировочные, сразу называл цену, говорил, что «проект у него в голове». Словом, хорошего печника было найти непросто.

В наличии имелся недостроенный загородный дом в два этажа, а также подвал и чердак. Жилая площадь находится на двух этажах, которую надо отапливать, она суммарно равна 100 кв. м. Высота потолков – 2,75м. Дом находится в Нижегородской области. Зимой пока дом без отопления не используется, а также ранней весной и поздней осенью. В голове четко было то, что хочется иметь после строительства печи – чтобы можно было приехать на выходные в пятницу вечером, быстро разогреть помещения на первом этаже (50 кв. м.). Далее продолжать топить, аккумулировать тепло, чтобы лечь спать и на ночь хватило. Эта ситуация достаточно типична, плюс ко всему, хочется эстетики и уюта, чтобы отдохнуть за городом от города. Кроме того, хочется, чтобы красиво было! Чтобы было красиво и ещё, чтобы он эффективно грел. Также нужна безопасная конструкция, которая порадует своими исключительными характеристиками.

Выбор отопительного агрегата

Стало сразу ясно, что необходим отопительный агрегат, который имеет в себе плюсы металлической печи, то есть быстрый нагрев воздуха в комнате, но при этом, чтобы печь не остывала. В отопительной печи из кирпича же будет способность аккумулировать тепло и долгое время поддерживать температуру в помещении. Обойти надо и низкий КПД.
В результате, надо было соединить в одно целое чугунную каминную топку и кирпичную печь типа «Голландка». Требуется соорудить полноценную печь сложенную из 800 – 1000 кирпичей, и туда поместить топку из чугуна. Далее надо обеспечить топку интенсивной системой обдува воздухом, включая и подвал. Также надо организовать подачу воздуха на второй этаж.

Читайте так же:
Стена с кирпичом ручной

Покупаем топку

Был выбран бюджетный вариант топки. Последующая эксплуатация показала, что отлично работает вторичный дожиг, нижняя заслонка и шибер реально регулируют горение в необходимых пределах. Система «чистое стекло» помогает оставлять стекло при интенсивном горении сухих дров лиственных пород. При горении сырых, смолянистых дров, а также при закладке целого бревна и переводе в режим длительного горения стекло коптится, но не сильно. Утром остывшее стекло просто протирается влажной тряпкой.
Практика эксплуатации показывает, что поднимать стекло для наблюдения открытого пламени нельзя. Используются при растопке обычные сухие дрова.

Проектирование, подсчёт и приобретение материалов

Топка куплена – можно начинать проект. Мощность устройства составляет 13 кВт, что уже в 2 раза превышало расчётную. Расчет производился по специальному калькулятору, имея в наличии размер, мощность, размеры устройства, предварительно были просмотрены многочисленные фотографии и видео в интернете. Было рассчитано, что на лицевую часть печи надо 225 кирпичей. Был выбран для строительства фасонный печной кирпич завода Энгельс. Кирпич был куплен с запасом, а также в удобном формате – поштучно по приемлемой цене. Там же были куплены дверки для прочисток, которые нужны для закрытия выходов горячего воздуха из печи и задвижку для воздушного канала из подвала для хорошей воздушной вентиляции.

Стороны печи, выходящие в смежные помещения, а это кухня и спальня, решено было выкладывать полнотелым красным кирпичом, который имелся в наличии. Так можно сделать, так как части не будут соприкасаться с огнем. Для приготовления раствора можно использовать готовую кладочную печную смесь, которой было куплено 20 мешком. Ещё надо пару мешков цемента для заливки основания под печь и дымоход в такой конструкции: до чердака — гильза (жаропрочная нерж. Это сталь 321), обложенная кирпичом, далее через чердак и на крышу пойдёт сэндвич. Подготовил набор необходимых инструментов, вполне естественный для подобных работ. Болгарка и лазерный уровень также необходимы.

Строительство печи

Строительство было начато с заливки железобетонного основания толщиной 200мм. Именно такое требовалось под печь и дымоход. Заливка производилась на бетонные плиты перекрытия, выложив обязательно опалубку из кирпича. В подвале под плитами было построено основание под печь из ж/б блоков, которое совпадает с размерами печного основания. Под закрытой задвижкой был пробит канал для поступления воздуха. Кладка началась после того, как основание прочно встало.

Первый ряд — сплошной был произведен кирпичом «на ребро». На него ряд встала топка на ножки без подставок. Далее была вкладка ряда по всему периметру в соответствии с порядовкой. Все ряды перевязывались. Раствор был замешан в емкости небольшими порциями, предварительно надо было выложить ряд «на сухую» и пропилить кирпичи, где это было нужно. Перед укладкой на раствор кирпич надо было замочить. Швы надо делать не более 3-4мм.

Между материалами с различными температурными расширениями оставлялись с зазорами 3мм. Получилось в итоге так, что каминная топка установлена так, что не соприкасается с частями из кирпича. Со стороны спальни и кухни внизу кладки были сделаны проёмы сечением в половину кирпича для забора холодного воздуха от уровня пола. Кладка была сверху перекрыта листом из металла и базальтом.

Монтаж трубы дымохода

Дымоход будет сделан из двух частей. Нижняя часть от топки через первый и второй этажи до выхода на чердак – это гильза из нерж. стали собиралась «по дыму» и была прочно обложена кирпичом. Верхняя часть была сделана через холодный чердак с выходом на крышу и высотой по СНиП не менее 0,5 м. Над коньком – это сэндвич из нержавеющей стали, собранный по конденсату. Конструкция имеет очень большой вес, дымоход вынесен был за пределы печи и имеет в итоге отдельное основание для кирпичной кладки и никак с ней не соприкасается.

Гильза дымохода и сэндвич собирались самостоятельно после того, как топка была установлена на своё место и выложена примерно половина печи. Кирпичную кладку пришлось делать после того, как выложена печь. Для прикрепления гильзы использовались нержавеющие кронштейны, которые были куплены вместе с трубой. Дымоход ставился автономно, на что имелись свои причины:

  • Ничто не мешало ему совершать температурные колебания.
  • Колебаний других конструкций, таких как междуэтажные перекрытия, перегородки, крыша и другие на него не воздействовали.
  • Никто не исключает противопожарные требования и СНиП.

Никаких затруднений во время установке не было испытано. Установка дымохода заняла полдня. Трудные работы, особенно на кровли помогал выполнять сосед.

Отчет после эксплуатации

Необходимый обогрев помещений получается, тут сомнений нет. Топка происходит с пятницы в 21:00. Предварительно надо прогреть дымоход и топку. Затем происходит закладка сухих дров – за два часа помещение обогревается полностью. Обязательно открывается задвижка подачи воздуха из подвала и дверки выхода горячего воздуха, чтобы была непрерывная циркуляция. На утро в помещении температура +20-22.
Работы по строительству печи заняли 3 месяца (май, июнь, июль). В итоге, общие затраты на печь составили 80 тысяч рублей. Заканчивая рассказ, надо отметить, что цены в области строительства печей, каминов и дымоходов очень завышены.

Перспективный вариант для отопления дома с помощью теплоемкого камина -Ferlux-701.

Как уйти от режима медленного горения

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector