Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать дверной откос пластиком

Как Заделать Откосы После Установки Дверей

Информация о том, как заделать откосы входной двери разными методами. Главные материалы для заделки откосов. Подготовка рабочей поверхности. Установка каркасных откосов.

Как разными методами заделать откосы входной двери?

Облагораживание входного дверного проема не завершается установкой двери. Для его симпатичного дизайна непременно необходимо заделать откосы.

Установка откосов нужна для придания красы и прочности дверной конструкции.

Обычно, требуется делать это только с внутренней стороны, потому что эстетичность с наружной стороны обеспечивается благодаря установке наличников. Откосы входной двери можно сделать без помощи других.

Варианты дизайна откосов

Откосы входной двери делают 2 главные задачки: закрепление монтажных частей двери и создание эстетической привлекательности проема. Может быть несколько методов сотворения откосов:

  • облицовка отделочным материалом по каркасу;
  • фиксация материалов отделки с помощью раствора;
  • наполнение веществом с следующей штукатуркой поверхности.

В качестве откосов можно использовать ламинат.

Из материалов отделки для сотворения откосов можно использовать самые различные варианты: гипсокартон, целлюлозные, древесные, пластмассовые панели, МДФ, ламинат.

С целью обеспечить наивысшую звукоизоляцию, герметизацию и защиту входной двери рекомендуется стопроцентно заделывать откосы. Крепкость такового откоса будет существенно выше, потому что в нем не будет пустот. Если поверх стопроцентно заполненного веществом откоса смонтировать материалы отделки, то можно воплотить хоть какое дизайнерское решение.

Если требуется очень большой объем раствора, чтоб заполнить откосы, то можно уменьшить его расход и смонтировать каркас из крепежных профилей либо древесных брусков, а на него установить материал отделки. Это может быть пластик, гипсокартон и прочее. Каркасные откосы, обычно, существенно проще сделать ровненькими, что благоприятно сказывается на наружной привлекательности всего помещения. Также провести через такие откосы разные коммуникации в квартиру еще проще, как и вмонтировать в него выключатель.

Подготовка рабочей поверхности

Для сотворения ровненькой поверхности на соответственный участок стенки можно нанести раствор.

Какой бы метод выполнения откосов ни был избран, поверхность подготавливается одним и этим же образом. Дверные косяки, перекладину и саму дверь нужно обклеить защитной пленкой, чтоб не попортить применяемыми мокроватыми материалами. После чего устраняются очень выдающиеся участки, которые могут выпирать из штукатурки либо препятствовать созданию каркаса.

Дальше с поверхности удаляется мусор и пыль и наносится грунтовка. Сбалансированный вариант это грунтовочный состав глубочайшего проникания. Поверхностные составы подходят только в этом случае, если стенка построена из рыхловатого материала, к примеру, пенобетона.

На предварительном шаге рекомендуется проложить кабель для подведения электричества в прихожую, если откосы будут на сто процентов заделываться веществом. Если подразумевается каркасный вариант, лучше выполнить эту операцию уже с готовым каркасом.

Откосы входной двери из штукатурки

Штукатурка дверных откосов.

После нанесения грунтовки инсталлируются маяки для сотворения ровненькой поверхности раствора. Они крепятся на раствор. Сбалансированный вариант гипсовый раствор, который схватывается достаточно стремительно. Маяки должны размещаться в одной плоскости, отрегулировать это можно при помощи пузырькового уровня. С каждой стороны необходимо 2-3 маяка.

Как отделать просвет входной двери.

Заказ дверей «ТОРЭКС» в Москве и области: Квалифицированный застыл и установка.

Установка откоса из гипсокартона на входных дверях.

Откос на входные двери своими руками..Как сделать откос.

После застывания гипсового раствора под маяками перебегают к нанесению цементно-песчаного раствора. Объемы цемента и песка в растворе должны относиться как 1:4. Можно добавить мало гипса и влить такое количество воды, при котором раствор приобретет густоту творожной массы. Для смешивания раствора необходимо взять промышленный миксер, который употребляется как насадка на дрель. Смешивание необходимо делать на средних оборотах.

Готовый раствор наносится на откос шпателем и кельмой. Поверхность выравнивается по маякам и оставляется минимум на день, чтоб просохнуть. На застывший раствор наносится стартовая и финальная шпаклевка. После просыхания состава наносится очередной слой финальной шпаклевки на абразивную сетку. Вполне высохшую шпаклевку можно красить. На этом заделка откосов веществом завершена.

Читайте так же:
Укрепление откосов котлована досками

Укладка отделочного материала на раствор

Схема крепления ламината для дверных откосов.

На выровненную и прогрунтованную поверхность укладываются материалы отделки, при всем этом их дополнительно фиксируют веществом либо клеящим составом.

Уровень откоса рекомендуется обозначить саморезами, на которые будет опираться материал отделки. Саморезы ввинчивают в стенку так, чтоб их шляпки создавали одну плоскость с учетом толщины материала. Все место под саморезами заполняется веществом, а сверху укладывают материал отделки.

Наивысшую надежность можно получить, если на стенку нанести цементно-песчаный раствор так, чтоб он малость не доставал до шляпок саморезов. Остальное место требуется заполнить клеящим составом. Также его следует нанести и на оборотную поверхность отделочного материала.

Листы отделки аккуратненько прикладываются к основанию и придавливаются до упора в шляпки саморезов. Сходу после укладки нужно проверить корректность расположения листа по уровню. Если он лежит неровно, то его положение необходимо стремительно подкорректировать, пока клей не застыл. Если после высыхания клеевого состава меж основанием и листом отделочного материала остается зазор, то производится его герметизация либо его скрывают под наличниками.

Установка каркасных откосов

База стенки должна быть обработана грунтовкой даже в этом случае, если не употребляется раствор.

Схема каркаса для откосов.

Это предупредит осыпание маленьких частиц основания. После подготовки поверхности необходимо заготовить все нужные элементы каркаса.

Для сотворения каркаса может быть использован древесный брус, рейки либо железные профили для установки гипсокартона. Участки основания, к которым будут крепиться элементы каркаса, нужно кропотливо разровнять. Благодаря этому каркас будет плотно прилегать к стенке.

Элементы каркаса крепятся к основанию с помощью дюбелей либо ударных саморезов. По всему периметру проема входной двери устанавливаются 2 параллельные рейки либо железных профиля. На углах нужно установить перемычки меж несущими элементами. Для большего усиления конструкции можно установить их и в других местах. После монтажа каркаса можно проложить кабель к точке установки выключателя. Дальше перебегают к монтажу отделочного материала. Этот процесс имеет свои особенности зависимо от применяемой отделки.

Для крепления гипсокартона употребляются шурупы. С помощью их листы материала фиксируются по всему периметру. Зазор меж листом материала и основанием запирается наличниками, либо производится его заделка веществом. Для усиления механических параметров гипсокартонных откосов их края армируются при помощи особенных перфорированных уголков. Не считая того, употребляется строительная лента для заклеивания полосы стыка меж деталями гипсокартона. На всю поверхность наносится шпаклевка. Ее слой разравнивается маленькой теркой. Для отделки откосов можно нанести на их краску либо оклеить обоями.

Откосы из МДФ ординарны в монтаже, потому что их можно закрепить с помощью обычных шурупов.

Более крепкий, долговременный и опрятный материал для сотворения каркасных откосов это МДФ. Не считая того, установка таких откосов своими руками самый обычной вариант благодаря широкому ассортименту готовых решений. Укреплять панели можно шурупами, маленькими гвоздями либо кляммерами. Полосы стыка и углы скрываются под наличниками либо уголками. Для их закрепления употребляются водянистые гвозди.

При использовании ламината можно укладывать монтажные элементы поперек либо вдоль торцов основания. В первом случае к каркасу можно закрепить только первую панель снизу и последнюю сверху. Меж собой они соединяются защелкиванием замка. Дополнительно крепится любая 2-ая либо 3-я ламель. На верхней перекладине к каркасу крепятся все элементы. При продольном расположении ламелей каждую необходимо зафиксировать минимум в 3 местах: сверху, снизу и в центре.

По окончании работы с входной двери и косяков можно снять малярный скотч. На этом же шаге производится подключение выключателя освещения.

Сейчас вы понимаете, как заделать откосы разными методами. На каком тормознуть решать для вас. В каждом отдельно взятом случае нужно придерживаться главных советов от экспертов.

Читайте так же:
Завершающая планка сайдинга для откосов

Ремонт отверстии в раме от саморезов

После установки пластиковых окон, владельцы могут сталкиваться с разными проблемами. В некоторых случаях через время необходимо делать регулировку окна, либо могут случаться случаи, что необходимо делать ремонт пластикового окна. К примеру, для закрепления жалюзи на окне, необходимо просверлить дырку для самореза и прикрутить их. Однако в случае если жалюзи нужно убрать и они больше не потребуются, то необходимо что-то сделать с оставшимися отверстиями от саморезов, ведь они портят эстетичный вид окна. Существует и ряд других причин, по которым остаются отверстия в пластиковой раме окна.

1. Чем заделать отверстия в раме пластикового окна

По сути, решить проблему с отверстиями в раме можно несколькими способами. Все они будут правильными, однако результат может быть разный. Выбор будет, конечно же, только за владельцами окон.

Способы устранения отверстий в пластиковой раме:

    Отверстие в раме можно заделать при помощи жидкого пластика (Cosmofen 345 или Cosmofen plus). Его достаточно нанести в отверстие, после чего дать время для застывания. Желательно наносить его с горой, а после застывания аккуратно срезать лишнее, так как он может немного провалиться в процессе застывания, и поверхность может получиться с ямкой.

Существуют и другие способы решения проблемы с отверстием в пластиковом окне, о которых пойдет речь дальше.

2. Жидкие гвозди для пластикового окна

Прекрасно для заделки отверстия могут подойти жидкие гвозди. Их сфера применения очень широка, они применяются не только для ПВХ, но и для дерева, гипсокартона, стекла и прочих поверхностей. Они обладают хорошими герметичными характеристиками для заделывания любых щелей. Жидкие гвозди обладают эстетичностью и длительным сроком эксплуатации. По сути, они представляют собой разновидность строительного клея, в состав которого включаются различные мелкофракционные наполнители.

Жидкие гвозди можно разделить на два типа:

  • Неопропиленовые. Данный вид гвоздей изготавливается из органического растворителя. Они обладают очень резким запахом и являются очень вредными для здоровья человека. Запах от них может сохраняться в течение нескольких дней после нанесения.
  • Акриловые. Данный вид гвоздей абсолютно безвреден для людей и может применяться для любой поверхности.

Основными преимуществами жидких гвоздей является то, что они схватываются в течение 15-20 минут после нанесения, они универсальны и не портят поверхность изделия.

Как заделать отверстия в раме от саморезов? Способ нанесения жидких гвоздей следующий:

  • Необходимо очистить поверхность отверстия, после чего постараться выровнять ее и прогрунтовать.
  • После чего жидкие гвозди нужно нанести в отверстие и оставить до полного засыхания (на 1-3 дня).
  • Затем после поверхность нужно заполировать при помощи Космофена.
  • Температура в помещении при использовании жидких гвоздей не должна превышать 35 градусов.

Таким образом, отверстие от самореза не будет видно, и окна будут иметь первоначальный внешний вид.

3. Белый герметик для щелей

Для заделки отверстий от саморезов можно также воспользоваться и герметиком. На сегодня их существует огромное количество, но лучше всего для заделки щелей и отверстий подойдет акриловый герметик.

Чтобы заделать щели необходимо выполнить следующее:

  • Первым делом поверхность щели нужно очистить от разного рода загрязнений, шпаклевки, мусора.
  • Затем целую поверхность вокруг отверстия нужно заклеить с помощью малярного скотча, чтобы не вымазать ее.
  • После этого нужно взять акриловый герметик белого цвета со специальным шприцом. Почему нужен именно акриловый герметик? Потому что силиконовый не поддается окраске в случае необходимости.
  • Далее заделывается щель или отверстие при помощи герметика. После нанесения герметика поверхность нужно разровнять мокрым пальцем или тряпочкой.
  • Оставляем герметик до полного высыхания. При необходимости герметик можно окрасить краской.
Читайте так же:
Краска снежка для откосов

Заключение, вывод

В заключение необходимо сказать, что отверстия в пластиковой раме могут появиться по разным причинам, будь то неправильное просверленное место, снятие жалюзи, случайный удар и другие. Для того чтобы вернуть первозданный вид окну можно воспользоваться специальными средствами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине для реставрации пластиковых окон.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как утеплить балконную дверь на зиму: пластиковую, деревянную и алюминиевую

Температура в доме зависит от состояния самого строения, эффективности системы отопления и надежно утепленных окон и дверей. Если на первые два пункта повлиять сложно, то последний вполне по силам решить самостоятельно. Подготовки к холодному сезону могут потребовать не только обычные деревянные рамы и двери, но и более современные модели из пластика. Чтобы утеплить пластиковую балконную дверь, нужно проверить надежность заделки промежутков между коробом и стеной, плотность прилегания полотна и надежность работы замков.

  1. Особенности утепления балконной двери
  2. Как выбрать утеплитель для двери балкона
  3. Способы утепления двери балкона
  4. Как утеплить дверь балкона
  5. Как утеплить пластиковую дверь на балкон
  6. Как утеплить деревянную дверь на балкон
  7. Как утеплить алюминиевую балконную дверь
  8. Советы профессионалов
  9. Заключение

Особенности утепления балконной двери

Деревянные двери балкона имеют свойство пересыхать и растрескиваться. Это может стать причинной появления холодных сквозняков. Кроме этого, возможны плохое прилегание дверного полотна из-за его перекоса или разболтанности замков и петель. Если растрескивание пластиковым и алюминиевым конструкциям не грозит, то перекос и плохое прилегание часто являются причинами снижения температуры в помещении. Кроме того, алюминиевый профиль, в отличие от пластикового, быстро промерзает и часто оснащен одинарным остеклением, плохо удерживающим температуру.

Как найти причину сквозняков:

  1. Проще всего обнаружить сквозняк с помощью свечи или зажигалки. Пламя будет отклоняться от вертикали в местах проникновения холодного воздуха. Но этот способ укажет только на большие щели.
  2. Для проверки пластиковых балконных конструкций можно использовать лист обычной бумаги. Его нужно зажать закрытой дверью, а затем попытаться вытянуть. Если бумага вынимается легко, значит, прилегание неплотное, и, помимо утепления, понадобиться регулировка запирающего механизма.
  3. Обнаружить мелкие трещины помогут ароматические палочки или обычная сигарета (с разрешения домочадцев). Нужно зажечь палочку или сигарету, положить в пепельницу и установить рядом с дверью. Если отойти на несколько шагов и дать воздуху успокоиться, то можно заметить колебания или размытие струи дыма на определенных участках.
  4. Самый надежный, но не бесплатный способ – использование тепловизора. Необязательно покупать дорогой прибор, есть фирмы, оказывающие подобные услуги.

После того как найдена причина сквозняка, следует определиться с методом утепления. Для старых деревянных конструкций существуют несколько проверенных и недорогих способов. Современные пластиковые или алюминиевые изделия потребуют другого подхода и гораздо больше времени, навыков и финансовых вложений.

Для пластиковых дверей подходит только самоклеящийся эластичный утеплитель

Как выбрать утеплитель для двери балкона

Выбор материала зависит от источника появления холодного воздуха. Если дерево на двери балкона рассохлось, придется полностью обивать полотно теплоизолирующим материалом. Иногда достаточно тонких полосок утеплителя, расположенных вокруг проема. Утепление пластиковых конструкций обычно заключается в обработке монтажной пеной стыков дверной коробки со стеной.

Материалы для утепления двери на балкон:

  1. Дерматин, искусственная кожа. Ими обивают деревянные балконные двери. Альтернативный вариант – взять натуральную кожу от старых курток или плащей, разрезать ее на квадраты, сшить в полотно и украсить двери оригинальной обивкой.
  2. Пенополистирол, пенопласт, изолон, поролон. Подходят для утепления проема по периметру, заделки щелей.
  3. Минеральная вата. Хороший теплоизолятор, но с ним сложно работать. Вата крошится в руках, может вызвать раздражение кожи и слизистых. Подходит только для внутреннего слоя, который обязательно закрывают отделочными материалами.
Читайте так же:
Отделка откосов входной двери самостоятельно

Самый популярный утеплитель – поролон. Полосы из него просто прибивают или приклеивают по периметру. Однако материал чувствителен к влаге и через пару лет может утратить теплоизолирующие свойства, раскрошиться. Больше подходит для надежной изоляции балконной двери самоклеющийся фольгированный пенополиэтилен (утеплитель из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена).

Изолон отличается высокой эластичностью и теплоизолирующими свойствами. С ним удобно работать. Для хорошей теплоизоляции достаточно тонких полосок материала. Единственный минус – относительно высокая цена.

Тонкая прослойка из изолона работает лучше привычных утеплителей

Утеплить балкон также помогут пенопласт или ориентировочно-стружечные плиты. Их крепят с помощью саморезов и деревянных реек. Пеноплекс или техноплекс (современные варианты пенопласта) можно просто посадить на клей.

Способы утепления двери балкона

Способ утепления напрямую зависит от характеристик двери на балкон:

  1. Обивка. Метод подходит для деревянных конструкций. После обивки внешний вид двери полностью изменится. Для работы подойдут кожзам и набивка (синтепон, поролон). Нельзя использовать для утепления пластиковых и металлических рам.
  2. Утепление по периметру. Используют поролоновые, изолоновые или другие полосы, укрепленные вокруг двери. Не имеет смысла использовать для пластиковых и алюминиевых моделей.
  3. Регулировка замков, положения дверного полотна и плотности прилегания. Метод пригоден для пластиковых и металлических конструкций. Деревянные рамы тоже можно отрегулировать, но одного этого будет недостаточно.
  4. Заделывание щелей в стыках и откосах. Один из вариантов утепления для металла и пластика. Подходит в качестве дополнения утепления деревянных конструкций.

Дополнительно может понадобиться утепление порога и откосов. Если заделка трещин монтажной пеной не дала ожидаемого эффекта, придется использовать минеральную вату или пенопласт для обивки всех поверхностей, пропускающих холод. Для этого нужно сначала обработать откос противогрибковым составом, затем выровнять шпатлевкой и только потом устанавливать слой пенопласта или ваты. Завершают работу финишной отделкой (штукатурка, пластиковые панели, гипсокартон).

Как утеплить дверь балкона

Одна из технологий утепления старых деревянных балконных дверей называется шведской. Это не совсем верно: шведы придумали не саму технологию, а материал для утепления. Это эластичный, влагостойкий резиновый профиль, способный выдерживать большой перепад температур.

Шведский материал для утепления Euro Strip выпускают в различных модификациях

Преимущества шведской технологии утепления в том, что дверью можно свободно пользоваться, а гарантированный срок действия резиновой прокладки 15 лет. Единственный, но существенный минус, – сложность работы. Это больше похоже на реставрацию старого дерева, чем на обычное утепление.

  • снять дверь, освободить ее от всей фурнитуры;
  • зачистить наждаком или шлифмашинкой торцы;
  • вдоль каждого торца прорезать фрезой канавку для укладки утеплителя;
  • запрессовать уплотнитель в древесину с помощью специального ролика;
  • установить полотно на место.

При отсутствии опыта работы и необходимых инструментов разумнее обратиться за помощью к специалистам. Утепление по шведской технологии годится только для деревянных конструкций. Пластиковую или алюминиевую дверь балкона утеплить таким образом невозможно.

Как утеплить пластиковую дверь на балкон

Утепление пластиковой балконной двери заключается в поиске и герметизации щелей вокруг проема. Обивать пластик или крепить валики нельзя. Гвозди только испортят пластиковую раму и ухудшат изолирующие свойства. Можно использовать самоклеящийся эластичный утеплитель подходящей толщины.

Первое, что нужно сделать для утепления пластиковой двери, – проверить плотность прилегания и работу замков. Регулировка не составляет большого труда и не требует особых инструментов. Достаточно плоскогубцев, отвертки или ключа шестигранника, с помощью которых проворачиваются цапфа на торцевой стороне пластиковой рамы балкона.

Существуют два вида цапф: овальные проворачивают плоскогубцами, круглые оснащены прорезью для отвертки

Если дверь балкона не перекосилась, замок работает нормально, а прилегание полотна достаточно плотное, то потребуется утепление откосов и порога балконной двери. Крупные щели заделывают пенопластом или похожим материалом, сверху все закрывают монтажной пеной.

Как утеплить деревянную дверь на балкон

Балконную дверь из дерева обивают дерматином или искусственной кожей. Порядок работы:

  1. Подготовить обойный материал, раскроить его по размеру с припуском 10-15 см. Лист утеплителя (синтепон, поролон) выкроить точно по размеру.
  2. Приготовить валики, которыми обивают торцы. Если дверь открывается на балкон, потребуются 3 валика, если внутрь комнаты – 4 шт. Их делают из полосок кожзама шириной примерно 14 см, внутрь которых укладывают поролоновую полоску (ширина 3 см). Длина валиков должна соответствовать размерам полотна – два коротких и два длинных.
  3. Снять дверь балкона, отсоединить фурнитуру. Уложить полотно на пол или другую плоскую поверхность.
  4. Сначала прибивают валики. На край полотна укладывают полосу дерматина, сверху поролон, заворачивают край и прибивают. Так можно утеплить и порог балконной двери.
  5. Сверху размещают лист утеплителя, прибивают мелкими гвоздиками или сажают на клей. Затем подворачивают припуски на полотне кожзама, укрепляют его мебельными гвоздиками. Их нужно забивать не только по периметру, но и по всей плоскости для лучшего закрепления полотна. Можно расположить гвоздики по диагонали или использовать любой другой рисунок.
Читайте так же:
Овир откос от армии

Чаще всего двери на балкон имеют стеклянные вставки. Если стекло непрочно закреплено или слишком тонкое, желательно заменить его стеклопакетом. Фирмы, изготавливающие пластиковые окна, обычно оказывают такую услугу. Все заметные щели необходимо заделать шпатлевкой или герметиком. Если щели очень мелкие, может быть достаточно обычной покраски.

Как утеплить алюминиевую балконную дверь

Алюминиевые двери балкона внешне похожи на пластиковые. Разница только в материале: раму изготавливают из алюминиевого профиля для окон. Такой способ дает возможность сделать полотно нестандартно большой ширины без применения силовых петель и массивной рамы, как в случае с пластиковыми конструкциями.

Двустворчатые алюминиевые двери балкона не требуют установки перемычки посередине

Утепление алюминиевой конструкции может идти по нескольким направлениям:

  • оклеивание одинарного стекла теплоизолирующей пленкой или установка на балкон теплосберегающего остекления;
  • установка еще одной утепленной двери внутри комнаты;
  • замена холодного профиля на теплый;
  • утепление всего балкона с помощью замены металла на деревянные рамы с алюминиевым покрытием, реконструкции фасадной стенки помощью теплоизолирующих материалов.

При использовании только пленки эффект смажется за счет промерзания металла рам. Менять одинарное остекление балкона на массивный стеклопакет мастера не советуют – тонкая алюминиевая рама может не выдержать подобную нагрузку и деформироваться. Установка второго уровня остекления выльется в круглую сумму и уменьшит полезную площадь. Замена профиля обернется полной реконструкцией, что тоже ударит по карману, как и утепление всего балкона. К сожалению, бюджетного способа утеплить алюминиевую дверь не существует.

Советы профессионалов

Задумываться о защите от сквозняков желательно еще на этапе установки на балконе пластиковой или металлической двери. Самая распространенная причина сквозняка – недостаточно плотно заделанные щели для пластика и выбор холодного профиля для алюминия. Не стоит экономить на материалах или оплате работы хороших специалистов. В результате расходы только увеличатся за счет необходимости серьезно реконструировать пластиковое или металлическое остекление балкона.

Утепление полотна из дерева можно провести с помощью пены для монтажа. Ей заполняют все щели, а затем ножом срезают лишнее. Еще один вариант – распылить пену на плоскую поверхность, дождаться высыхания и нарезать тонкими полосками, которые легко уложить в щели. Удобство метода в том, что можно обработать дверь, не снимая ее.

Заключение

Утеплить пластиковую балконную дверь проще всего за счет регулировки плотности прилегания. Деревянную конструкцию придется шпаклевать, окрашивать или обивать подходящим материалом. Алюминиевый профиль утеплять невозможно. Единственный вариант – установить вторую дверь из пластика. Но в каждом случае может понадобиться дополнительно утепление откосов и порога, заделка стыков дверной коробки со стеной или реконструкция фасадной части балкона для надежной защиты от холода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector