Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как тротуарную плитку без цемента уложить

Как класть тротуарную плитку на песок своими руками: особенности и технология укладки

Технология укладки тротуарной плитки на песок с цементом или без него имеет ряд нюансов, зная которые вы сможете выполнить всю работу налегке и без серьезных ошибок. Благодаря такому материалу можно создать уникальное покрытие на парковке, тротуаре или в саду. Давайте разбираться в пошаговой инструкции.

Чаще всего тротуарную плитку укладывают на сухую цементно-песчаную смесь

Виды тротуаров

Прежде чем решить как правильно уложить тротуарную плитку на песок, необходимо выяснить, какие типы материала используются для отделки тротуаров и площадок. Сегодня доступно огромное количество вариаций изделий, прежде всего, они отличаются по форме, самыми популярными являются:

  • брусчатка;
  • клевер;
  • чешуя;
  • руно;
  • волна;
  • соты;
  • цветок;
  • гжелка.

Основные разновидности тротуарной плитки

Технология производства также влияет на конечный результат. По способу изготовления плитку можно разделить на два вида:

  • Вибропрессованная. Станок подает массу в форму, затем сжимает её и вибрирует под давлением, после этого матрица снимается, и плитка отставляется сохнуть.
  • Вибролитая. Жидкий раствор заливается в форму, вибрируется в течение определенного времени и просушивается.

Самостоятельно можно использовать оба подхода. При этом, если вы делаете раствор своими руками, важно соблюдать пропорции и использовать подходящее сырье.

Самодельная плитка будет надлежащего качества только в том случае, когда используются хорошие компоненты и вибрационная установка для уплотнения жидкой массы.

Подготовка грунта под тротуарную плитку

Перед тем как класть тротуарную плитку необходимо выполнить подготовку основания. Поверхность должна соответствовать определенным требованиям. Если вы выполняете работу своими руками, вам необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Углубление. Покрытие укладывают в углубление, но при этом оно должно выступать над землей на 3-4 см.
  • Плотный грунт. Для этого почва тщательно утрамбовывается.
  • Ровная поверхность. Нужно идеально выровнять площадку под укладку.
  • Обеспечение водостока. Это условие соблюдается двумя методами. Во-первых, устраивается песчано-гравийная подложка, во-вторых, нужно обеспечить небольшой уклон примерно 5 градусов на метр.

Перед тем как уложить тротуарную плитку на песок своими руками нужно провести ряд работ по подготовке грунта. Для начала нужно снять верхний слой грунта, благодаря этому вы сможете выровнять все неровности, уплотнить почву и подготовить песчано-гравийную подушку. Глубина площадки зависит от её назначения, для тротуаров в среднем будет достаточно 20 см, а для автомобильных подъездов и парковок нужно прибавить еще 7-10 см.

После того как вы выкопаете углубление нужно утрамбовать землю. Для этого промочите её из шланга с разбрызгивателем и пройдитесь трамбовкой. Данная процедура позволит предотвратить проседание площадки с течением времени.

Основание для укладки плитки необходимо выровнять и утрамбовать

Установка бордюров и стоков

Также перед тем как начинать укладку тротуарной плитки на песок нужно позаботиться о монтаже ограничителей, то есть бордюров. Их размещают по всему периметру тротуара. Если не установить их, скорее всего, со временем покрытие сместится и тротуар попросту «разъедется» в стороны. Чтобы выполнить их монтаж своими руками нужно выкопать траншею вдоль площадки. Её глубина должна быть немного большей. На дно для упора укладывают щебень и засыпают его песком для уплотнения пустот. Затем нужно выставить бордюры, соблюдая уровень.

Для фиксации элементов готовится бетонный раствор на основе цемента, песка и отсева. С его помощью заливают траншею с бордюрами. После высыхания распорки и фиксаторы убираются, а траншея засыпается землей до нужного уровня.

Перед укладкой плитки по всему периметру площадки устанавливают бордюры

Дополнительно нужно предусмотреть установку стока для воды. Его укладывают с внутренней стороны тротуара вдоль бордюра. Именно в его сторону и должен идти уклон площадки.

Основание под тротуарную плитку — схема укладки

Для того, чтобы покрытие служило долго, важно правильно выполнить подготовку и заложить основание под тротуарную плитку. Чаще всего в качестве основания используют песок и гравий/щебень и песок с цементом.

Схема устройства такого основания.

  1. В первую очередь нужно засыпать грунт песком (толщина до 6 см). Материал выравнивается, проливается водой, по мере уплотнения производится подсыпка. Качество сырья значения тут не имеет.
  2. Поверх первого слоя засыпается щебень толщиной примерно в 15-20 см, он позволяет равномерно распределить нагрузку по площади тротуара и обеспечивает отток воды. Для заполнения пустот дополнительно производится подсыпка песка. Щебневую подушку рекомендуется проложить сверху и снизу геотекстилем.
  3. После выравнивания поверхности засыпается песчаная подушка толщиной примерно 5 см. Она представляет собой смесь песка с сухим цементом. Верхний слой будет выполнять функцию фиксатора, поэтому важно знать, какой именно песок нужен для тротуарной плитки. Оптимальным вариантом является материал с мелкодисперстными частичками, он позволяет заполнить все щели.ю но при этом важно очистить его от примесей. После укладки песчаную подушку также нужно идеально выровнять, сохраняя уклон.
Читайте так же:
Цемент для тратуарной плитки

После этого можно класть покрытие.

Схематическое изображение гравийно-песчаной подушки

Укладка плитки

Укладка тротуарной плитки своими руками на песок должна производиться в соответствии с пошаговой инструкцией. Класть её нужно в определенном направлении, а именно «от себя», так вы не нарушите ровность аесчаного слоя. Укладывать элементы нужно таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры примерно в 1-2 мм. Для фиксации используют деревянные или пластиковые клинья.

Технология укладки подразумевает углубление плитки в песчаную массу примерно до половины, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы слой был достаточным. При этом толщина подложки должна соответствовать размерам углубления в грунте.

Каждый ряд нужно проверять уровнем и устранять все дефекты по месту. Для этого используется правило, представляющее собой ровный деревянный брусок, и киянка. Передвигаться по тротуару нужно осторожно, чтобы не сместить элементы до момента их полной фиксации.

Неровности на поверхности устраняются при помощи деревянного правила и резиновой киянки

Заделка швов

Последний этап – заделка швов. Тротуарную плитку на песок уложили, но для того, чтобы она сохраняла свое положение и не смещалась со временем, её нужно закрепить. Делается это своими руками и очень просто. Используют все ту же смесь песка с цементным порошком, её засыпают поверх покрытия, а затем с помощью щетки равномерно распределяют по поверхности таким образом, чтобы швы площадки были полностью заполнены ею.

Для закрепления плитки с помощью заделки швов используют цементно-песчаную смесь

После того как вы обработаете весь тротуар нужно смести излишки и сбрызнуть поверхность водой. Как только вода впитается проверьте качество заделки швов. Цемент набухнет и свяжет между собой отдельные плиточки. Распорки можно будет убрать. В дальнейшем возможно понадобиться обновлять заполнение стыков, особенно после обильных осадков.

Заливка водой необходима для того, чтобы сухая смесь утрамбовалась и уплотнилась, поэтому такую процедуру необходимо провести 2-3 раза, чтобы полностью заполнить швы между плиткой.

Теперь вы знаете как положить тротуарную плитку на песок своими руками правильно, с соблюдением технологии. Если работы будут выполнены качественно вы получите ровную и прочную поверхность на долгие годы.

Монтаж тротуарной плитки на бетон своими руками

Технология размещения плитки на бетонную стяжку считается более сложной в сравнении с монтажом на песчаную подушку, отклонения от ее требований приводят к быстрому разрушению или отпаданию изделий в первый год службы. Этот способ выбирается при повышенных запросах к испытываемым механическим нагрузкам, обустройстве отмостки, сомнении в несущих способностях грунта или наличии ранее эксплуатируемого готового покрытия. Акцент делается на подготовке основания, организации водоотвода и размещении элементов в правильной последовательности.

Нюансы технологии, отличия от укладки на подушку

Суть данного способа заключается в монтаже тротуарной плитки поверх свежеуложеной или ранее эксплуатируемой стяжки из бетона, т.е. прослойки с низкой проницаемостью. К преимуществам получаемых покрытий относят выдержку более высоких механических и весовых нагрузок (по ним проезжает транспорт без выбивания брусчатки или ее смещения) и отсутствие проблем с ровностью, к недостаткам – повышение бюджета работ и риски накапливания влаги после осадков внутри и растрескивания верхнего слоя в зимнее время при ее замерзании.

С целью предотвращения подобных ситуаций плитка располагается с обязательным уклоном и специальными пустотами-отводами. Принимаются меры по продлению срока службы прослойки: для заливки используется раствор высокого качества, стяжка размещается поверх утрамбованной подушки, предусматривается ее армирование, уплотнение и выравнивание.

Рекомендуемый уклон – 1-3° на 1 п.м. для обычных дорожек, и не менее 5° при обустройстве отмосток и участков примыкания к зданиям. Для организации водостока при бетонировании основания закладываются деревянные брусочки (впоследствии вынимаемые), полости из асбеста или специального раствора. Интервал их размещения составляет 1 м. На сложных участках под водостоками монтируются каналы с решеткой и аналогичные элементы ливневой канализации.

Читайте так же:
Раствор для цветной цементной плитки

Важным требованием технологии укладки брусчатки на бетон является контроль за плотностью прилегания отдельных изделий. Рекомендуемое расстояние между ними – 5 мм (в крайнем случае – 3). Превышение его в большую сторону чревато отпаданием при механических воздействиях, в меньшую – растрескиванием на участках стыка. Внутреннее пространство не оставляют пустым, в бюджетном варианте его заполняют песком или ЦПС, при отсутствии ограничений – специальными затирочными смесями.

Выбор толщины тротуарной плитки и схемы ее мощения

Высота брусчатки и плоских элементов подбирается исходя из ожидаемых весовых нагрузок. Для садовых и дворовых дорожек достаточно изделий с толщиной в пределах 40 мм, тротуаров, пешеходных зон и террас – 60, для паркингов и стоянок легкого транспорта требуется покрытие не менее 80 мм, участков с постоянным движением автомобилей, включая грузовые – от 100 и выше. При благоустройстве частных территорий чаще всего используется стандартный кафель до 40 мм, выдерживающий нагрузки на сжатие до 50 МПА, с морозостойкостью от 100 циклов и более.

Акцент делается не только на поддержке ровности и прочности покрытия, но и достижении декоративного эффекта. Среди наиболее востребованных схем мощения выделяют «елочку», «столбик» и имитацию кладки кирпича или искусственного камня. Комбинирование изделий с разной плотностью не приветствуется, требуемая эстетичность достигается за счет подбора и сочетания расцветок и смещения плитки с определенным шагом. Для исключения ошибки все элементы предварительно раскладываются с учетом выбранной схемы в сухом виде.

Пошаговая инструкция монтажа

Рекомендуемая последовательность действий включает следующие шаги:

  1. Подготовка: оценка ровности участка, разметка, удаление лишнего слоя грунта, засыпка и трамбовка подушки, армирование.
  2. Установка опалубочных конструкций, защищающих площадку от осыпания почвы.
  3. Приготовление раствора и заливка бетонной стяжки с выравниванием и уплотнением. На этом этапе принимаются меры по организации правильного уклона и закладке водостоков.
  4. Обустройство бордюра.
  5. Формирование прослойки, при необходимости – с дополнительным армированием сеткой.
  6. Размещение брусчатки или плоских элементов с обязательной проверкой уровня
  7. Заполнение швов, очистка покрытия от мусора, промывка.

Особенности подготовки площадки

Работы начинаются с разметки с помощью шнура и кольев, предусмотренный технологией уклон будущей бетонной стяжки закладывается именно на этом этапе. От верхнего уровня плитки вглубь отмеряется 30-40 см, лишний грунт убирается вместе с корнями растений. Снимается около 25-30 см, после этого земляное дно траншеи уплотняется и засыпается 10-15 см щебня средней фракции. Гидроизоляционная защита от грунтовых вод требуется в двух случаях: при высоком риске подтапливания и облицовке отмосток, под дренажную подушку настилается 1-2 слоя рубероида или геотекстиля.

Каждый слой основания тщательно выравнивается (не забывая про уклон) и уплотняется, в идеале – с применением виброплиты. Этап подготовки завершается защитой краев траншеи от осыпания, к бетонированию приступают после размещения бордюра или установки опалубки из досок толщиной не менее 40 мм. При выборе второго варианта поддерживающие щиты дополнительно укрепляют колышками, укладка с заливкой без ограничения краев недопустима.

При бетонировании с опалубкой этот этап можно выполнить после мощения плитки, но в целях экономии времени многие строители проводят его одновременно с подготовкой площадки. Глубина траншеи под бордюр подбирается с учетом высоты самого элемента, 10 см щебневой подсыпки и 3 см цементного раствора для фиксации, ширина – с запасом по 1 см с каждого края.

Дренажная подушка уплотняется по аналогии с основанием под стяжку, смесь для крепления замешивается из цемента и песка в пропорции 1:3, бордюры подгоняются друг к другу и устанавливаются на нужном месте с помощью резинового молотка. Все промежутки между стенками траншеи и ими заполняются песком и уплотняются водой.

Последовательность заливки бетонной стяжки

Используется состав высокого качества, замешанный механизированным способом с маркой прочности от М100 (чем сильнее ожидаемые нагрузки, тем выше она должна быть). Стяжки, предназначенные для пропускания транспорта, обязательно армируются – сетку из прутьев с сечением в пределах 10 мм и шагом ячеек 15-20 следует уложить на черновой слой толщиной в 3-5 см и залить сверху еще 10 см раствора как минимум. Рекомендуемая высота покрытия без армокаркаса – 15 см, с наличием – 20.

Читайте так же:
Грунтовка или бетоноконтакт что лучше при укладке плитки

Основные сложности этого этапа заключаются в закладке дренажных пустот для стока воды. Лучшие результаты достигаются при использовании асбестовой трубы с диаметром, совпадающим с высотой стяжки, на 1 м2 предусматривается как минимум одна полость. При обустройстве отмосток применяются элементы ливневой канализации, разместить решетку и каналы между тротуарной плиткой несложно. При отсутствии асбестовых труд для формирования полостей для стоков подходит деревянный брус, вынимаемый после застывания бетона. Полученные отверстия в этом случае рекомендуют заполнить мелким щебнем.

Помимо водоотводов на этом этапе закладываются температурно-деформационные швы – не менее 1 на 3 п.м. Бетонирование завершается заливкой 3 см ЦПС в пропорции 1:4 поверх еще влажной стяжки и разравниванием ее правилом. Для исключения риска растрескивания поверхность стоит уплотнить с помощью виброоборудования. Уход за конструкцией стандартный, брусчатка размещается после минимального набора прочности, но не ранее чем через 3 дня.

Существует два способа закрепления брусчатки на твердом основании: на сухую смесь или специальные строительные клеи, при мощении отмосток предпочтение отдается второму варианту. В первом случае готовится так называемая гарцовка – цемент смешивается в чаше бетономешалки с просеянным песком в пропорции 1:6 и засыпается поверх стяжки слоев в 5-6 см. Данная прослойка тщательно трамбуется виброплитой и выравнивается правилом или доской. После этого приступают к укладке – начиная с края, с размещением вначале исключительно целых плиток и лишь потом – подрезанных. Это же относится к люкам, колоннам и любым выступающим элементам – их обходят и только в конце оформляют края.

В ходе мощения постоянно проверяется уровень – с учетом способности шнура к ослабеванию и незамедлительной подгонкой с помощью резинового молотка. Кладку начинают от бордюра, перемещаясь по уже уложенным элементам. Смещать гарцовку нельзя, при работе с большими площадками поверх нее монтируются узкие деревянные доски. Последними размещаются половинки и подрезанные изделия.

Монтаж брусчатки на клей проводят при высоких ожидаемых механических нагрузках, облицовке отмосток и городских площадок. Демонтаж без повреждения в данном случае невозможен, но монолитное покрытие выигрывает в долговечности и прочности. Раствор наносится кельмой, рекомендуемая толщина слоя составляет 20-30 см, для соблюдения требуемого расстояния в 5 мм между соседними элементами используются пластиковые крестики. К заполнению щелей приступают через 2-3 дня, не ранее.

В качестве засыпки используется та же гарцовка, смесь распределяется с помощью веника и уплотняется водой под давлением. После окончательного схватывания и защиты щелей швы рекомендуется заполнить специальным раствором. Полученное сооружение периодически осматривается на предмет отошедших изделий и при необходимости очищается от растений. При сухом способе на достижение требуемой прочности уходит не менее 3 недель, при использовании бытсрозастывающих строительных клеев – до 7 дней.

Нюансы укладки на готовое основание

Мощение плитки на ранее эксплуатируемое покрытие или отмостку допускается только при отсутствии явных дефектов и его целостности. Оценка состояния обязательна – растрескавшиеся или слабые стяжки нуждаются в полном обновлении, прочные и ровные – наоборот. Подготовка бетонной плоскости во втором случае заключается в удалении сколов, мусора, масляных пятен, краски и выравнивании поверхности до достижения заданного уклона. При необходимости нанесения верхнего слоя толщиной свыше нескольких мм целесообразно обработать старую стяжку адгезивными грунтами, дополнительное армирование, как правило, не требуется.

Размещение брусчатки после получения ровной плоскости проходит по стандартной схеме, но лучшие результаты достигаются при замене гарцовки строительным клеем. Подходящими характеристиками обладают специализированные готовые смеси на цементно-полимерной основе для наружных работ. Несмотря на высокую стоимость, их применение оправдывается снижением затрат на обустройство твердого покрытия, этот способ часто выбирается при отделке отмосток и ранее залитых площадок, примыкающих к дому.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание относят:

  • Отсутствие уклона для стока воды, накапливание осадков между швами брусчатки приводит к ее отрыву в первую же зиму.
  • Игнорирование потребности в деформационных швах.
  • Ведение работ при температуре ниже +5 °C.
  • Монтаж в дождливую погоду, при чрезмерном намокании гарцовка или слой раствора не набирают нужную прочность.
  • Ошибки при стыковке брусчатки: чрезмерное примыкание изделий друг к другу или оставление швов незаполненными.
Читайте так же:
Подсыпка под тротуарную плитку если без цемента

Стоимость укладки плитки

При обращении в профессиональные фирмы минимальные расценки на данные услуги при условии проведения подготовки основы и доставки материалов заказчиком составляют 500 рублей/м2, при обустройстве покрытия под ключ цена за квадратный метр достигает 2000-2500. Итоговые затраты зависят от:

  1. Ширины и назначения покрываемой площадки. Уложить отмостку или узкую дорожку с пешеходными нагрузками может любой работник, участки для проезда транспорта доверяют профессионалам. Чем шире основание, тем выше риск неправильной организации водоотвода и расхождения швов между брусчаткой.
  2. Сложности выбранного узора. Предварительная раскладка тротуарной плитки в сухом виде перед фиксацией рекомендуется даже при использовании одноцветных изделий одинакового размера, при комбинировании расцветок, фактур и форм этот процесс усложняется, такие работы обходятся дороже.
  3. Ценности укладываемой брусчатки и плитки. При монтаже клинкерных и дорогих керамогранитных разновидностей цена под ключ достигает 50% от их стоимости как минимум.
  4. Несущих способностей грунта и ровности участка, в ряде случаев требуется усиленное армирование.
  5. Числа отводов, поворотов, люков и аналогичных элементов.
  6. Формы края дорожки из бетона.

Как уложить тротуарную плитку своими руками? в закладки 32

Существует несколько технологий, как укладывать плитку. Можно — на слой цементной смеси и со временем вся поверхность поверхность превращается в монолит. Но ведь бывает и так, что плитку будет необходимо разобрать. Поэтому самый лучший, самый практичный способ — укладка плитки на песчаную основу.

Для этого вам понадобится мастерок, металлические или деревянные колья, шнур, строительный уровень, резиновый молоток, деревянная киянка, шланг, грабли, метла, профили, ручная трамбовка, швеллер, песок, щебень фракции 10-20 (20-50) или гравий, цемент 400 (500) или сухая штукатурная смесь, геотекстиль, тротуарная плитка толщиной 50-60 мм, для автостоянки — 70-80 мм, бордюрный камень.

Сначала нарисуйте план-чертеж. Исходя из него, подсчитайте, сколько нужно плитки, песка, щебня или гравия, цемента.

С помощью рулетки и колышек, шнура или бечевки произведите разметку дорожек и площадок для укладки плитки. Проверьте всё «в натуре», пройдясь по намеченному плану.

Чтобы не пришлось потом резать плитку, необходимо длину и ширину места мощения делать кратными размерам приобретенной плитки. Лучше избежать такой резки, чтобы покрытие было более прочным.

Вначале установите бордюры. Они могут быть немного выше или вровень с дорожкой. Главная их задача — удержать дорожку от расползания.

Главное — тщательно выполнить основание под плитку. Именно оно является гарантией качества и долговечности будущей дорожки.

Вначале уберите старое покрытие или, если его нет, – дерн на глубину 15-20 см. И никаких корешков или семян! Надо спланировать сток воды, дренаж, особенно в глинистой почве. Чтобы вода стекала на края площадки, делают поперечные или продольные уклоны.

В любом случае, укладывается ли плитка на жидкий раствор, сухую смесь или песок, в качестве основания всегда используется щебеночная или песочная подушка.

Вначале укладываем и утрамбовываем щебень или гравий. Сверху — промежуточный слой песка толщиной 3-5 см. Между щебнем и песком можно уложить геотекстиль, чтобы обеспечить свободный проток воды.

Трамбовка в солнечный день производится через пару часов, а в пасмурную погоду — на следующие сутки.

В качестве верхнего слоя основания можно использовать готовую сухую смесь или приготовленную самим цементно-песочную смесь в соотношении 1 к 3. Засыпьте смесь слоем 3-4 см и выровняйте граблями поверхность. Швеллером произведите окончательное выравнивание поверхности.

Внимание! Плитку следует укладывать от себя. Каждая последующая плитка должна максимально прочно примыкать к предыдущей. Зазора в 1-2 мм вполне достаточно для заполнения сухой смесью или песком. Уложенную плитку утрамбовываем деревянной киянкой. Если плитка проседает, подкладываем под нее мастерком песок и выравниваем трамбовкой. В конце укладки выступы выравниваем резиновым молотком.

И еще один совет. Песок для смеси с примесями каких-либо солей использовать нельзя, особенно при укладке цветной плитки: из-за примесей в дальнейшем на дорожке могут появиться уродливые белые разводы.

Читайте так же:
Тротуарная плитка кирпич вибропрессованный

Уложив плитку, еще раз проверяем площадку. Устранив выступы и неровности, присыпаем все швы сухой цементно-песчаной смесью, сметаем лишнее и из шланга с распылителем увлажняем смесь в зазорах.

Тротуарная плитка требует ухода. Ее надо регулярно чистить, время от времени мыть. А зимой для очистки дорожки от снега нельзя использовать металлический инструмент, чтобы не поверхность плитки. Не стоит порывать плитку лаками, красками и другими химическими веществами.

Как дешево сделать тротуарную плитку без вибростола

Рядовому дачнику или самостройщику укладывать тротуарную плитку у себя на участке дорого, сложно и долго. Нужно подготовить площадку, пройтись по ней вибротрамбовкой, а потом раскладывать плитки, выравнивая их в уровень. Если это делается впервые, то результат может получиться хуже, чем ожидается. На собственном участке куда проще, да и дешевле, сделать имитацию брусчатки. Рассмотрим технологию, как это сделать очень реалистично и быстро.

Материалы:

  • Цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • черный порошковый краситель для бетона;
  • армирующая сетка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • мраморная крошка фракция 3-5 мм.

Процесс заливки имитации плитки

Начало работ полностью аналогичное, как и просто при заливке бетонных дорожек. Нужно выбрать верхний рыхлый грунт, и выставить опалубку из доски. На дно застилается полиэтиленовая пленка, чтобы бетон не подтягивал влагу из грунта, благодаря чему прослужит дольше. При заливке отмостки под фундамент, лучше уложить на дно пеноплекс, чтобы исключить его промерзание. Сверху обязательно закладывается армирующая сетка.

Далее готовится бетон. На 1 часть цемента добавляется 2,5 части песка и 4 части щебня. Воды вливаться минимуму, чтобы получить густой состав. Бетон заливается, выравнивается и приглаживается.

После разглаживания нужно приготовить красящий состав. Для этого на объем цемента 3 литра добавляется примерно 200 грамм черного порошкового красителя для бетона.

Вскоре на поверхности бетона выступит влага. В этот момент нужно его посыпать смесью цемента и пигмента через сито. Она равномерно распространяется по всей поверхности. Добавление цемента позволит снизить расход порошка, а также упрочнит верхний слой имитации.

Подкрашивающая смесь пропитается водой из бетона, после этого нужно ее перемешать. Это делается гладилкой. Ее нужно водить на одном месте. Сначала от порошка будут оставаться черные полоски. Нужно приглаживать пока поверхность не станет черной без разводов. В итоге требуется получить сверху 3 мм подкрашенного цементно-песчаного состава без камушков. Последние следует постараться вдавить вглубь.

Как только консистенция верхнего слоя будет напоминать густую сметану, нужно посыпать его мраморной крошкой. Требуется, чтобы камушки падая входили в раствор наполовину. Если они тонут больше, то сыпать необходимо с близкого расстояния, а если не погружаются, то подымать руку выше.

Примерно через час после посыпки поверхность бетона станет напоминать по густоте сливочное масло. В этот момент бетон можно начинать штамповать. Для этого заранее сваривается из стальной полосы трафарет желаемого размера. В данном примере использовалась полоса 40х3 мм. Квадраты штампа имеют размер 110х110 мм.

Трафарет ставится на бетон и простукивается сверху киянкой, чтобы равномерно утопить его на 10 мм. Затем он поднимается, и переставляется дальше. Чтобы бетон не налипал на трафарет, при подрыве нужно его потряхивать, создавая вибрацию.

Те участки бетона, которые не захватывает трафарет, доделываются самодельной лопаткой, сваренной из арматуры и отрезка полосы.

Заливка дорожки выполняется участками по 4-5 м. Следующий отрезок нужно лить через демпферную прослойку. Очень удобно укладывать между ними вырезанную полоску из вспененного полиэтилена 6 мм. Потом она подрезается заподлицо, и ее будет невидно. Обязательно при печати бетона трафаретом важно контролировать, чтобы швы на новом участке сходились с предыдущим.

Через 2 суток нужно расшить имитацию, так как от трафарета остаются неровные края. Для этого используется самодельная расшивка из согнутого пополам шпателя. Раньше это делать не следует, так как мраморная посыпка держится слабо.

В итоге получается имитация, которую сложно отличить от настоящей брусчатки. Ее можно делать любого размера и цвета, не обязательно черную. Такая дорожка обойдется намного дешевле, чем тротуарная плитка, при этом в ее швах не будут прорастать сорняки.

Смотрите видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector