Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать цементную плитку самостоятельно

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

  • конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
  • стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
  • ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
  • лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
  • плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
  • старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Читайте так же:
Можно ли клеить керамическую плитку цементом

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Читайте так же:
Плитка цементная для гаража

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Как сделать раствор для керамической плитки

Если человек решил самостоятельно отделать стены кафелем, то ему потребуется качественная смесь, способная надежно закрепить его на стеновой конструкции. Готовятся подобные смеси в домашних условиях и из нескольких компонентов.

Цементная смесь

Для приготовления цементно-клеевого вещества, предназначенного для фиксации кафельной плитки, придется проделать несколько манипуляций. В первую голову следует заняться просеиванием песка. В непросеянном песке содержится большое количество мелких камушков, фрагментов ракушек, глиняных частичек. Если они попадут в смесь и на них в дальнейшем будет закреплена плитка, то с течением времени такая плитка может дать трещину.

После просеивания в песок добавляется цемент и вода. Раствор в результате по консистенции должен напоминать тесто. Такое тесто готово к применению.

Для улучшения адгезии специалисты рекомендуют добавить в раствор клей ПВА. В десять литров смеси вливается половина литра ПВА-клея.

Отличной альтернативой цементно раствору считается сухая клеевая смесь для керамической плитки, которая предлагается в любом специализированном магазине. В состав такой смеси входит цемент, песок, а также большое число разнообразных химических компонентов. Стоимость изделия определяет брендовость изготовителя и качество составных элементов.

Растворы из сухих смесей

При работе с такими веществами необходимо строго выполнять требования, прописанные в инструкции. Следует отметить, что закрепляющие возможности данных веществ намного лучше, чем у цементно-клеевого раствора. Кроме того, суспензии содержат в своем составе так называемые антигрибковые присадки.

Приготавливаются растворы поэтапно:

  1. В начале работ следует позаботиться о защите дыхательных путей. Для этих целей подойдет респиратор или обычная марлевая повязка;
  2. Заранее необходимо обзавестись ведром, которое вмещает в себя 10 литров. В такое ведро наливается 3 литра теплой (24 градуса) воды;
  3. На следующем этапе сухая смесь мелкими порциями опускается в ведро с водой при беспрестанном помешивании. Для работы требуется объем, занимающий две третьих части ведра;
  4. Полученный раствор следует скрупулезно перемешать до получения однородной консистенции без признаков присутствия комочков. Некоторые умельцы выполняют данную манипуляцию посредством особого инструмента, называемого «венчиком»;
  5. С целью повышения степени сцепляемости в состав также добавляется ПВА-клей в вышеописанной пропорции;
  6. Приготовленный состав надо оставить на некоторое время (10 минут) в покое, так как ему необходимо отстояться. Затем его следует тщательно перемешать.
Читайте так же:
Пропорции цемент щебень для плитки

Разновидности сухих смесей

Современные производители предлагают широкий ассортимент данной продукции.

Универсальная смесь адресована тем работникам, которым необходимо зафиксировать керамические плитки миниатюрных габаритов.

Основная задача усиленного клея для плиток – это закрепление изделий солидных размеров. Отличительной особенностью усиленной смеси считается ее способность обеспечивать отличную адгезию с поверхностью и стойко противостоять разнообразным механическим нагрузкам.

Существуют также смеси, специально предназначенные для бассейнов, саун и бань. В наши дни очень модно декорировать подобного рода помещения мозаичным кафелем. Такой плиточный клей характеризуется замечательной водостойкостью и имеет в своем составе вещества, способные не допускать образование грибка и плесени.

Морозоустойчивый плиточный клей применяется для внешних работ. Посредством данной смеси керамикой украшаются цоколи и фасады различных сооружений, а также лестничные марши, террасы, патио, беседки. Морозоустойчивый клей способен выдержать огромное количество замораживаний и оттаиваний.

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Весна конечно ещё не скоро, но многие хозяева наверное уже строят грандиозные планы на тёплый период. Одна из многих таких задач всегда находится в области внешнего благоустройства придомовой территории или дачного участка.

К примеру, летом всегда хочется подышать свежим воздухом, гуляя у себя на участке, где к любой точке сада можно попасть по красивой дорожке из камня или бетона. Поэтому, в этой статье мы поговорим о том как устроить такие дорожки и как сделать тротуарную плитку своими руками. И с успехом облагородить дорожками свой участок.

Что нужно знать о тротуарной дорожке на участке

Каждый загородный участок или просто придомовая территория всегда является местом борьбы погодной стихии, естественного движения грунта и прочих факторов. Потому нам не всегда может быть комфортно перемещаться по собственному участку, минуя иногда грязь, иногда лужи.

Лишить такого дискомфорта нас с лёгкостью может тротуарная дорожка. Ниже вы увидите примеры обустройства подобных дорожек и убедитесь в их практической пользе. Кроме того, почти каждому самому доводилось пользоваться таким благом и Вы несомненно уже в курсе той пользы, которую может дать обычная тротуарная плитка уложенная на заднем дворе.

В качестве основного материала для дорожек, как правило, используется либо природный камень, либо специальная бетонная плитка, собственно об изготовлении которой мы и поговорим сегодня.

Технология самостоятельного изготовления брусчатки проста, но свои нюансы конечно же имеют место. Для приготовления состава мы будем использовать доступные в продаже материалы, а также специальные формы для литья такой брусчатки.

Применение форм для создания дорожки

Конечно, для самостоятельного производства бетонной брусчатки форму можно также изготовить самостоятельно из дерева или пластика. Или использовать подручные формы. Но плитку в итоге делать будет неудобно и брусчатка может получиться разной по форме и размеру.

Поэтому, лучше использовать специальные пластиковые формы, которые есть в продаже.

Итак, сами пластиковые формы в которых будет отлита брусчатка можно приобрести в строительном гипермаркете. Формы разнообразны по своей геометрии и рассчитаны на множество циклов использования.

Для самостоятельного производства брусчатки нам понадобятся следующие материалы:

  1. Цемент марки 500 для хорошей прочности изделия
  2. Пластификатор (любой подходящий для такого состава)
  3. Краситель (пигменты красного или жёлтого цвета в нужном количестве)
  4. Гранитный отсев или щебень мелкой фракции
  5. Песок (речной, просеянный и очищенный)
  6. Смазка (для обработки формы изнутри)

Также в процессе нужно использовать вибростол, однако так как, такое приспособление мало у кого найдётся в домашнем хозяйстве можно для этих целей применить старую стиральную машину, которая способна работать и давать нужную нам вибрацию. Для добавления в плитку армирующей крошки можно использовать измельчённый камень, для чего понадобится ещё и дробилка для камня. Если кто не в курсе что это за аппарат, то можно перейти в каталог дробилок и ознакомиться с таким устройством. В целом, к вопросу армирования получаемой в процессе плитки мы ещё вернёмся.

Читайте так же:
Как укладывать бетонную плитку под кирпич

Прежде чем приступить к подготовке раствора, формы нужно вымыть, просушить и обработать смазкой для того, чтобы брусчатка после затвердевания легко выходила из неё и не разрушалась. Смазка может быть специальной или можно использовать старое отработанное машинное масло. Некоторые мастера также применяют обычное средство для мытья посуды.

Формы для изготовления тротуарной плитки

Следующим ответственным этапом станет подготовка бетонного раствора.

Раствор готовится следующим образом: В пропорции 3 к 1 смешиваем цемент и песок (желательно использовать бетономешалку). Добавляем воду. Помните воды не должно быть много иначе это скажется на прочности брусчатки. Нужно сделать в меру влажный раствор.

Также, Вы можете добавить мелкий гравий или отсев (для примера, посмотрите здесь http://postavka76.ru/pages/gravij.htm), что придаст готовой плитке прочности и более естественный вид.

Пока цемент перемешивается готовим пластификатор. На 15 килограмм раствора используем 35 грамм пластификатора, предварительно замочив его в горячей воде (примерно 80 градусов) и тщательно разбавив.

Далее нужно небольшими порциями вылить пластификатор в раствор пока он продолжает перемешиваться.

Только так Вы обеспечите создание качественного состава для брусчатки.

Когда все описанные компоненты хорошо смешались нужно добавить пигментный краситель, если Вы решили делать цветную плитку. В процентном соотношении он составит около 2 % от общей массы всех компонентов.

Краситель тоже предварительно нужно разбавить тёплой водой в банке, тщательно перемещать и также как пластификатор добавить в раствор. Перемешав в течении 10-15 минут раствор до однородной насыщенной по цвету массы отключите бетономешалку.

Пришло время наполнить пластиковые формы раствором.

Ранее смазанные формы нужно аккуратно наполнить раствором слегка утрамбовав его внутри. После наполнения устанавливайте формы на вибростол или если его нет на старую стиральную машину.

Теперь нужно выгнать остатки воздуха из раствора внутри форм, что после затвердевания плитки обеспечит ей большую прочность при эксплуатации. Включите машину в режим сушки и за счёт производимой ею вибрации за 7-10 минут избавьтесь от лишнего воздуха в растворе. Естественно будьте рядом и следите, чтобы вибрация не была слишком сильной.

Затем нужно оставить формы для сушки, допустим в сарае или гараже на стеллаж. Накройте их полиэтиленовой плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Через пару дней можно извлечь готовую брусчатку из форм. Для чего формы поочерёдно погружаются в ёмкость с тёплой водой. Горячая вода слегка расширит форму и плитку можно будет очень легко достать.

Далее всю полученную плитку нужно примерно в течение 10 дней просушить в том же гараже или сарае. А после в любом случае, так как изделие из бетона, брусчатке нужно дать ещё набрать прочности в течении примерно месяца перед тем как её использовать уже по назначению.

Собственно, это весь процесс, если говорить о нём максимально просто.

Использование формы для дорожки

Кроме того, есть также метод, когда форма кладётся на подготовленное основание, и раствор заливается прямо на месте. В последнее время именно такой упрощённый метод создания дорожки приобретает популярность. По виду такие тропинки выходят ничем не хуже дорожек из специально произведённой брусчатки.

Использование природного камня

Сделать брусчатку своими руками можно также использовав для этого натуральный камень, к примеру, песчаник, о котором мы уже не раз говорили в публикациях на сайте. А именно в статье «Как применить природный камень на участке» и прочих.

Прежде всего для работы нам следует подобрать камень нужной толщины. Человек весит достаточно много, чтобы ломать своей массой тонкие пластины камня. Поэтому, если предполагается создание дорожки на бетонной основе на специальный клей можно уложить камень толщиной не менее 3 см. Если основание будет песчано-гравийное камень нужно взять толщиной минимум 5 см.

Форма и стиль дорожки выбранный Вами для участка определит в дальнейшем необходимость предварительной обработки природного камня.

Первым вариантом дальнейших действий может быть укладка необработанных пластин дикого камня на песчаное основание и готовая тротуарная дорожка будет иметь естественный классический вид.

Вторым вариантом может быть нарезка из плашки песчаника одинаковых плиток брусчатки для укладки на тоже песчаное основание. При этом готовая дорожка будет иметь вид классической кладки брусчатки и по нашему мнению получится наиболее эстетичной.

Тропинка из природного камня

Режется природный камень с помощью обыкновенной болгарки. Подробное описание того как правильно работать болгаркой было дано нами ранее в одной из статей сайта.

Читайте так же:
Бетон стяжка плитка грунтовка

Уход за тротуарной дорожкой

Созданную Вами тротуарную дорожку нужно обеспечить правильным уходом в процессе эксплуатации. Это даст увеличенный срок службы Вашего творения. Касается это как бетонной брусчатки так и плитки из природного камня.

Прежде всего готовую тропинку следует обработать хорошим лаком для камня или гидрофобизатором. Так как камень и бетон впитывают воду как губка, что со временем даёт разрушение материала. Особенно после сильных морозов.

Также нужно позаботиться о создании по периметру тропинки бордюра, чтобы дорожка не разъезжалась со временем от нагрузки. Такой бордюр можно изготовить из аналогичного материала, которым уложен сам тротуар.

И наконец «плановый» ремонт дорожки, который следует проводить раз в два года, конечно если первоначально работа была выполнена на должном уровне. Сюда входят и подсыпка гравия и замена отдельной брусчатки, обновление лака и замена бордюра.

От многообразия возможных вариантов создания садовой тропинки, а также брусчатки для неё, действительно можно растеряться. Однако, это ошибочное впечатление поскольку для конкретного участка из-за свойства почв, уровня нагрузки и прочих факторов далеко не все способы устройств дорожки именно Вам подойдут.

Как сделать тротуарную плитку своими руками поможет также разобраться всемирная сеть интернет где есть масса полезных примеров, в нашей статье мы дали лишь общую схему этого процесса и надеемся она будет Вам полезна в работе.

Как сделать керамическую плитку своими руками

Выбор керамической плитки в магазинах сегодня очень велик. Кажется, что никакой необходимости делать этот облицовочный материал своими руками нет. Однако самостоятельно можно создать уникальную плитку, которой точно не будет ни у кого! Сайт RMNT расскажет вам, как выглядит этот процесс.

  • Видео по теме

Начнём с выбора сырья. Конечно же, керамическую плитку делают из глины. Она может быть разной — от жирной, очень пластичной, до тощей, ломающейся и с трудом принимающей нужную форму. Для керамической плитки вам нужна «золотая середина — среднепластичная глина, которая и форму примет, и при обжиге не разорвётся.

Можно взять жирную глину и добавить в неё немного песка, шамота или пемзы, чтобы получить подходящий по всем параметрам материал. Далее глину нужно залить водой и оставить так на несколько дней. После перемешать, размять, дать отлежаться в плотно закрытом полиэтиленовом пакете и только потом с уже подготовленным материалом приступать к работе.

Чтобы сделать ровную плитку одинакового размера, вам нужны формы. Отлично подходят силиконовые, их несложно найти в хозяйственных и строительных магазинах. Глина плотно укладывается в форму, излишки удаляются. Уровень глины должен точно совпадать с краями формы. Помогут выровнять слой материала нож или резак. Процесс похож на строительство садовой дорожки своими руками, который описывал портал Rmnt.ru.

Далее плитку просто оставляют высыхать, пока она не станет заметно светлее и не затвердеет. Если что-то пошло не так, на данном этапе сырец можно просто вновь размочить водой и всё исправить.

Третий этап — обжиг. Нужна температура минимум в +850 °С. В обычной духовке плитку не запечёшь, нужна муфельная печь. Стоят они немало, но можно воспользоваться арендой или попросить запечь плитку в местной лаборатории, на производстве, если там работают знакомые. Первый обжиг называют бисквитным, потому что из глины испаряется влага и она становится по текстуре похожа на запечённое тесто. Именно обжиг придаст плитке нужную прочность и твёрдость.

Собственно всё, после обжига у вас получится простая терракотовая плитка, шероховатая, подходящая для укладки на пол. Если хочется получить декоративную плитку, потребуется покрыть её глазурью и вновь запечь, чтобы закрепить этот слой. Глазурь можно сделать из порошка стекла, каолина и триполефосфата, разведённого с водой. Можно купить готовые смеси. Плитка с глазурью станет красивой, глянцевой, но для пола уже не подходит — можно поскользнуться. Плитку, кстати, можно декупажировать.

Красивая, качественная плитка ручной работы очень ценится. Можно даже кустарное производство открыть. Всё, что для этого потребуется — муфельная печь. Остальное сырьё и инструменты просты, доступны и стоят недорого.

Видео по теме

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector