Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откос с помощью пены

Как сделать откосы из гипсокартона

Если установка пластиковых окон достаточно трудная задача, то разобраться, как сделать откос из гипсокартона, можно и самостоятельно, при этом существенно сэкономив. Данную работу сможет выполнить практически любой мужчина, у которого есть навык обращения с простейшими строительными инструментами. Время, требуемое для формирования откосов, отличается в зависимости от навыков исполнителя.

Ранее аналогичная задача выполнялась с использованием шпаклевки, что доставляло немало трудностей, особенно на этапе покрытия углов. Длительность высыхания этого состава достигает нескольких дней. Еще один альтернативные метод – обшивка откосов пластиком, однако в силу строгого внешнего вида, подходящего больше для офисных помещений, в квартирах и домах он используется редко.

Способы отделки откосов гипсокартоном

Сделать откосы из гипсокартона своими руками можно несколькими способами:

  • возможно использование металлического профиля в качестве крепления;
  • некоторые мастера клеят листы гипсокартона непосредственно на стены или шпаклевку;
  • иные случаи предусматривают комбинирование всех вышеперечисленных вариантов, с учетом характеристик конкретного оконного проема.

Какой бы метод не был выбран, качество обшивки будет высокого уровня при условии соблюдения технологии.

Откосы с металлическим профилем

Данный способ применяется, если отделка всей комнаты производилась каркасным методом. В оконных проемах формируется продолжение уже готового каркаса и, при необходимости, укрепляется дополнительными элементами. Способ крепления листов на каркас такой же, как и по всей комнате. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • закрепляются горизонтальные и вертикальные профили;
  • из листа гипсокартона с помощью строительного ножа вырезается часть нужного размера (согласно замерам);
  • укладывается утепляющая прослойка из минеральной ваты;
  • гипсокартонные панели крепятся на каркас на саморезы;
  • стыки между панелями заклеиваются армирующей сеткой;
  • поверх сетки наносится шпаклевка;
  • на угол крепится перфорированный уголок. Закрепление выполняется степлером или уголок клеиться на раствор;
  • далее вся полученная поверхность покрывается шпаклевкой;
  • после высыхания – штукатурится, достигая ровности поверхности, затем окрашивается.

В некоторых случаях применяют монтажную пену. Однако с этим материалом следует обходиться осторожно и учитывать его способность к расширению. Данный способ является комбинированным и одним из самых удобных при небольших зазорах.

Как и каждый вариант, крепление гипсокартона на каркас имеет плюсы и минусы. Положительным можно считать быструю скорость монтажа и относительную чистоту при его выполнении. Недостатками является уменьшения площади оконного проема и необходимость заполнять пространство утеплителем.

Откосы на основе монтажной пены

Применение такого способа скорее исключение из правил. Чаще всего предпосылкой к нему служит невозможность реализовать задачу каким-либо другим методом. К примеру, может быть недостаток места или невозможность закрепить дюбеля на стене. Столкнуться с такой проблемой могут жильцы старых домов, где в качестве материала для оконной коробки использовалось дерево. Выровнять откосы можно, зафиксировав саморезы до момента высыхания пены, а затем выкрутить их.

Преимуществом этого метода является универсальность – можно работать с любыми основаниями. Кроме того, пена одновременно выполняет задачу клеевого состава и утеплителя. Трудности при выравнивании поверхности гипсокартона ввиду особых свойств пены считаются недостатком данного способа крепления обшивки.

Закрепление гипсокартона клеем или шпаклевкой

Простота реализации делает данный способ самым распространенным. Порядок выполнения работ следующий:

  • обрезать излишки монтажной пены (используемой при установке окна) и избавиться остатков старой отделки (краски, обоев, штукатурки);
  • затем поверхность откоса нужно покрыть слоем грунтовки. Для помещений, подверженных повышенной влажности, лучше использовать грунтовку с антигрибковым действием;
  • имеющиеся повреждения или неровности стены следует заделать шпаклевкой или штукатуркой. Эта мера нужна лишь для значительных повреждений. Легкие трещины в состоянии заполнить шпаклевка, нанесенная на лист гиспокартона;
  • согласно предварительным замерам вырезаются заготовки из листов. Для выполнения разреза нужно надрезать строительным ножом бумажный слой сначала с одной стороны, затем, надломав гипсовый слой, сделать надрез с противоположной стороны;
  • на гипсокартонную заготовку наносится шпаклевка или клей с помощь шпателя – сначала со стороны окна, а затем точечно по всему периметру;
  • покрытая составом заготовка прикладывается к верхней панели;
  • для улучшения соединения можно дополнительно воспользоваться саморезами или подпорками;
  • далее нужно выждать время высыхания клеевого состава согласно инструкции по применению;
  • после закрепления панелей можно приступить к монтажу уголков, используя для этой цели степлер или шпаклевку;
  • стыки закрываются армирующей сеткой, а затем также шпаклевкой;
  • если планируется покрытие краской, шпаклевку следует наносить в три слоя, последний из которых выравнивают мелкой щеткой для затирки. Увидеть мелкие неровности можно, направив свет фонаря или лампы под углом по направлению к откосу;
  • пустоты между стеной и подоконником следует заполнить все той же монтажной пеной, учитывая ее способности расширяться;
  • остатки пены срезаются после полного высыхания, а сам шов шпаклюется;
  • готовые откосы можно окрасить акрилом или маслом, оклеить обоями либо покрыть керамической плиткой;
  • завершая работу, рекомендуется замазать шов между откосом и рамой окна акриловым герметиком. Это нужно для надежной фиксации шпаклевки.

Дверные откосы из гипсокартона

Данную задачу чаще всего реализуют методом приклеивания гипсокартона на пену или раствор. Процесс выполнения несколько отличается от манипуляций с оконным проемом:

  • поверхность следует готовить к формированию откосов с учетом размеров. Плоскость откоса не должна выступать за дверную коробку;
  • заготовка из гипсокартона делается с запасом в 10 мм, для того чтобы упереть ее в бороздку, подготовленную предварительно в монтажной пене, соединяющей стену и проем двери;
  • заготовку вставляют в бороздку и замеряют получившийся угол;
  • далее, удерживая край заготовки в таком положении, отклоняется лист и наносится пена. Для широких откосов достаточно будет нанести пену по центру откоса по всей длине;
  • прижимая откос к стене, нужно удерживать заданный угол, а противоположную сторону панели зафиксировать с помощью скотча. Зазоры и пустоты необходимо заполнить пеной;
  • второй откос устанавливается аналогичным способом;
  • укладывая верхнюю заготовку, нужно положить ее на ребра боковых откосов, а со стороны стены утопить в бороздку.

Выждав 24 часа, можно приступать к дальнейшей отделочной работе – шпаклеванию углов и плоскости, окраске или оклейке обоями.

Утепляем откосы окон: полезные рекомендации

Утепляем откосы окон: полезные рекомендации

В некоторых регионах климатические условия отличаются особой суровостью. Сильные морозы и ветры выхолаживают жилые помещения зимой. В такой ситуации многие владельцы квартир и частных домов предпринимают адекватные меры по теплоизоляции. Последняя осуществляется на разных участках строения, в том числе на оконных конструкциях. В частности, утепление откосов поможет сохранить драгоценное тепло в доме.

Читайте так же:
Расчет объема котлована с откосами калькулятор

Инструменты и материалы

Итак, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Насадка — миксер для перемешивания
  • Дрель
  • Шпатель для накидки
  • Зубчатый шпатель для нанесения клея
  • Строительный уровень
  • Малярный нож
  • Кисть

А вот и материалы:

  • Клей для монтажа
  • Пенопласт
  • Парашюты (дюбеля для крепежа)
  • Стеклосетка
  • Грунтовка
  • И для отделки углов – перфорированный уголок

Итак, приступаем к изготовлению откосов из пенопласта своими руками.

Утепление откосов пластиковых окон с улицы

При установке окон, щели между рамой и откосом заделывают монтажной пеной. Поскольку пена разрушается от ультрафиолетовых лучей, ее следует защитить. Именно для этого в большинстве случаев откосы дополнительно отделывают ПВХ панелями. Но это не единственная их функция, ПВХ панели имеют внутренний слой теплоизоляции, благодаря которому они дополнительно защищают стену от промерзания.

Но не всегда при установке окон на мансарде заказчики просят у строителей утеплить откосы пластиковых окон снаружи. Многие желают сэкономить средства, другие не придают должно внимания к этому вопросу. Впоследствии они могут столкнуться с такими проблемами, как появления конденсата на стеклопакете и запотевание окон. Расскажем подробнее, как решить данные проблемы своими силами.

Как утеплить откосы пластиковых окон под сайдинг

Такой материал, как сайдинг следует использовать лишь как финишную отделку окна с улицы. Основное же утепление должно производится с помощью монтажной пены (заделка шва между рамой и откосом) и пенополистиролом (утепление откоса с улицы). Напомним, что оконную раму ПВХ окна следует закрывать снаружи утеплителем или кирпичной кладкой на 1/3 от своей ширины.

Только так вы сможете защититься от проблемы запотевания окон в зимний период. Конечно, на появление конденсата влияют и другие факторы – недостаточный приток теплого воздуха от радиатора отопления или отсутствия вентиляции на чердаке дома. Но утепление ПВХ рамы снаружи исключит промерзание конструкции, а значит значительно снизит теплопотери помещения через оконный проем.

Как утеплить откосы пластиковых окон пенопластом

Если при установке окна рама не закрылась кирпичной кладкой, то защитить конструкцию от промерзания можно с помощью пенопласта или экструдированного пенополистирола. Для начала следует выровнять откосы штукатуркой и обработать гидроизоляцией. После этого плиты теплоизоляции нарезают по ширине откоса и закрепляют на поверхности с помощью монтажной пены или клея для пенополистирола.

Отделать пенопластом следует боковую и верхнюю часть наружного откоса. После его теплоизоляции окна с улицы пенополистиролом, утеплитель следует защитить от солнечных лучей и механических повреждений. Для этого можно использовать сайдинг или ПВХ панели, которые тоже можно установить на монтажную пену. Внешние углы на стене для эстетичности отделывают уголками из пластика.

Как утеплить откосы пластиковых окон минватой

Использование базальтовых утеплителей предполагает устройство качественной паро-, гидроизоляции, что сделать на данной конструкции весьма проблематично. Постоянное воздействие холода и тепла с двух сторон на минвату приведет к намоканию материала, и все теплоизоляционные характеристики минваты пропадут. Исключением может быть, когда вы утепляете фасад дома минватой под штукатурку.

Также для отделки откосов с утеплителем и без него, можно использовать штукатурку. Оштукатурить откосы с улицы можно самостоятельно. Для отделки пенополистирола штукатуркой, для начала на теплоизоляцию наклеивают малярную сетку, а затем наносят фасадную шпатлевку. Кирпичные и бетонные стены сначала грунтуют, а затем также наносят фасадную шпатлевку или штукатурку на поверхности.

Наружные откосы из пенопласта. Откосы с фасада это легко

Откосы – завершающий этап монтажа оконных или дверных систем в любом здании. Существует множество различных способов осуществления установки, как по выбору техники, так и в предпочтении технологии работ. Пожалуй, одним из самых востребованных и легких способов отделки установленных стеклопакетов являются пенопласт.

Конечно, классикой жанра считается отделка окон при помощи штукатурки. Но такой метод с каждым годом теряет свою актуальность из-за недолговечности конструкции. На смену ему пришел достаточно экономичный в плане затрат на материалы и простой со стороны установки метод – откосы пенопластом. Материал отличается экологичностью, поэтому его можно использовать, как для внешних, так и внутренних отделочных работ.

Пенопласт применяется для самых различных целей в процессе строительства и ремонта. Это обусловлено тем, что материал имеет ряд преимуществ:

  1. Высокие теплоизоляционные показатели делают возможным использования сырья для утепления окон, дверей и даже внешних стен зданий;
  2. Небольшой вес строительного утеплителя является преимуществом в использовании его в работах на высоте без привлечения дополнительной рабочей силы;
  3. Материал устойчив к проникновению воды, не поддается гниению и прочим разрушением под действием различных природных и внешних факторов;
  4. Простота монтажа и длительность эксплуатации;
  5. Эстетичность внешнего вида.

Но самое главное преимущество, которым обладают пенопласты – можно начинать монтаж сразу после установки стеклопакетов и герметизации щелей.

Каким образом проводят работу своими руками?

Подготовьте все необходимые инструменты, а также монтажный клей, грунтовку и штукатурку. В этом примере, в качестве материала для утепления мы выбрали самый простой вариант – пенопласт.

Следуйте этой инструкции:

  1. Обрежьте торчащие лохмотья монтажной пены.
  2. Тщательно обработайте все поверхности откоса грунтовкой. Используйте состав со специальными антисептическими добавками чтобы избежать появления грибка в дельнейшем.
  3. Замешайте штукатурный раствор в чистом ведре с помощью строительного миксера. Пропорции воды и штукатурной смеси должны быть указаны на упаковке. В готовом составе не должно остаться комочков.
  4. Начинайте штукатурить нанесением раствора на откос специальной лопаткой, а затем разровняйте полутерком (о том, как заделать швы и трещины при установке откосов штукатуркой и другими способами, подробно рассказано тут).

На этом процесс утепления можно считать законченным. Теперь вам остаётся выбрать краску, и облагородить вид окна.

Больше нюансов о том, как сделать и установить теплые оконные откосы, читайте в отдельной публикации.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

  • Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
  • Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
  • Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
  • Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
  • Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
  • После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
  • Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
  • Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

Утепление наружных откосов окон

Если при установке не обрабатывались откосы, то зимой в квартире будет ощущаться холод, на подоконнике и окне накопится конденсат. Это способствует образованию плесени. Чтобы избежать проблем, необходимо выполнить отделку.

Утепление откосов снаружи – обязательный и важный момент установки оконной системы. Процедура повышает функциональность, обеспечивает длительный срок эксплуатации. Утепление необходимо, если:

  1. Каркас неплотно прилегает к углу. Между ними возникает пустота, которую заполняют монтажной пеной. Под действием влаги этот материал разрушается. Как итог – в квартиру проникает холодный воздух.
  2. Оконная коробка без отделки зависима от влияния внешних факторов. Без специального утепления в места стыков проникнет вода. Это послужит причиной деформации и разрушения креплений.
  3. С течением времени конструкция усаживается. Между проемом и коробом появляется пространство. Пустоты – первопричина промерзания помещения.

Образование конденсата и нарушение температурного режима имеют негативное значение. В квартире появляется плесень. Она несет прямую угрозу для жизни и здоровья человека. Зимой влага затвердевает, нарушая целостность креплений, элементов оконной системы.

Плесень на откосах

Утепление откосов окон – проводим работы изнутри

Теперь рассмотрим, как производится утепление оконных откосов изнутри. Принцип его заключается в комбинации утеплителя и гипсокартона. Инструменты и материалы, которые необходимы для утепления откосов

  • монтажная пена;
  • силиконовый герметик;
  • пластиковые профили;
  • влагостойкий гипсокартон;
  • пенопласт или полистирол;
  • минеральная вата;
  • рулетка;
  • строительный нож.

Если вы производите теплоизоляцию откосов окон сразу после установки, то вам нужно сначала заделать монтажной пеной все щели, которые остались после монтажа окна. После застывания излишки пены необходимо срезать.

Затем, с помощью герметика, в старых откосах тщательно заделать все щели и неровности, чтобы избежать различных мелких неприятностей. С помощью любого клеевого состава к подготовленному откосу приклеить пенопласт или любой другой утеплитель. Затем на поверхность откосов крепим профиль под гипсокартон. В пространство между профилями укладываем минеральную вату.

Важно создать дополнительные ребра жесткости, чтобы со временем ватный утеплитель не сполз вниз. Для этого между профилями перпендикулярно к ним достаточно закрепить деревянные планки, которые будут удерживать вату от сползания.

А вот финальное утепление осуществляется гипсокартоном. Монтируется он дюбелями или саморезами. Желательно, чтобы между утеплителем и гипсокартоном не было воздушной прослойки.

Утепление откосов внутри помещения

Их отделку внутри дома необходимо осуществлять похожим способом:

  1. Первым делом обрабатываемые места требуется очистить от мусора, а также излишков монтажной пены.
  2. Если оконные откосы являются ровными и у них отсутствуют дефекты, то штукатурные работы можно не осуществлять. Если же недочеты все же есть, то следует совершить их выравнивание.
  3. Дальше требуется осуществить вырезание заготовок нужных размеров из пенопласта, которые надо приклеить к откосам таким же способом, как и снаружи дома.
  4. Для отделки внутри помещения следует прибегать к применению клеевой смеси, что необходимо наносить посредством шпателя на поверхность и утапливать в нее сетку. Поверх материала требуется выполнить нанесение еще одного слоя штукатурки.

Узнав как утеплить откосы пластиковых окон своими руками, и выполнив работы с соблюдением вышеуказанных нюансов, удастся все сделать качественно и за достаточно небольшое количество времени, избежав при этом ряда возможных ошибок.

Видео:

Как наносить монтажную пену

Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

Особенности монтажной пены

Строительная пена, как правило, хранится в аэрозольных баллонах различной емкости, так как представляет собой смесь полиуретанового вещества и газа под давлением в соотношении 3/1. В такой пропорции пена с легкостью заполняет любые пустоты, трещины, выбоины.

Способность монтажной пены обеспечить конструкции теплоизоляцию, герметичность и устойчивость к различного рода воздействиям можно повысить при условии, если учесть ее особенность разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей.

Достоинство строительной пены – ее сравнительно невысокая стоимость. Применяется она практически со всеми строительными материалами – бетоном, деревом, пластиком, стеклом, кирпичом. Исключение составляют пластмасса, тефлон, силикон, полиэтилен. Если все же на эти материалы наносится пена, то их поверхность предварительно обрабатывают ацетоном. Трудовые затраты и затраты времени при работе с монтажной пеной незначительные за счет быстрой ее полимеризации.

Обратите внимание! К недостаткам монтажной пены можно отнести ее химическую основу (требуется проветривание жилых помещений и применение средств защиты — перчаток, респиратора – при работе с аэрозолем), неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами и природными осадками – дождем, снегом. Поэтому щели, заполненные монтажной пеной, требуется покрывать краской, герметиком либо укрывать наличником.

Стоит также заметить, что стоимость пневмопистолета для баллона с пеной значительно выше стоимости самого баллона, но благодаря его многократному использованию, он в скорости себя окупит.

Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. При распылении однокомпонентной пены происходит химическая реакция с образованием пенополиуретана, способного в среде с 35%-ной влажностью преобразоваться в твердую консистенцию, объем которой увеличивается на 250%. Температура окружающей среды должна варьироваться в пределах +5-+35 градусов по Цельсию. В идеале температура воздуха должна быть 20 градусов, влажность воздуха – 60-80%.

Обратите внимание! Существуют виды специализированной пены, которая применяется в зимних условиях (при минусовой температуре), но при главном условии – достаточной влажности воздуха. В противном случае монтажная пена не будет затвердевать.

Принцип действия

Прежде чем понять, как наносить монтажную пену, важно знать принцип ее образования. В аэрозольном баллончике монтажная пена содержится в виде ингредиентов полиуретана, которые размещены в центре емкости. В нижней ее части находятся диизоцианаты, в верхней – газ. Главным условием применения содержимого баллона является перемешивание компонентов, поэтому перед нанесением монтажной пены баллончик следует тщательно встряхнуть. Под воздействием газа пена вытесняется из баллона наружу, увеличивается в объеме за счет взаимодействия полиуретана и диизоцианатов, а далее впитывает влагу из окружающей среды и твердеет, образуя плотную пластмассу.

Обратите внимание! Для затвердения (полимеризации) пены требуется не менее 8 часов, для полного высыхания — 2-е суток. После высыхания пена дает некоторую усадку от 5% и выше (50% усадки дает бытовой герметик). Самую небольшую усадку (5%) допускает пена, нанесенная с помощью пневмопистолета.

Подготовка поверхности и работа с материалом

В зависимости от объема работ отдается предпочтение либо монтажной пене с трубкой в клапане баллона («любительская»), либо ее нанесению с помощью пневмопистолета («профессиональная»). По химическому составу такие пены ничем не отличаются друг от друга. Для заделывания небольших щелей подойдет «любительская» упаковка с трубкой, которая через несколько часов после использования приходит в негодность из-за затвердевшей в ней пене. «Профессиональная» упаковка со специальной резьбой на клапане для присоединения пистолета важна в случае большого объема «тонкой» работы, где требуется точное, экономное дозирование в труднодоступные места.

При нанесении пены следует придерживаться следующего порядка работы:

  • Удалить мусор (щепки и др., старая пена удаляется механическим способом) из мест нанесения пены. Пена применяется для щелей шириной 2-8 см. Щели до 2-х см заделываются иным герметиком, щели шире 8 см уменьшаются.
  • Увлажнить пульверизатором поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена, не допуская капельной влаги.
  • Температура баллона с пеной должна совпадать с температурой воздуха. Для этого баллон опускают на несколько часов в емкость с водой нужной температуры.
  • Встряхивать баллон в течение 1 минуты для вступления компонентов пены в химическую реакцию.
  • Наносить пену снизу к верху плавными движениями на 1/3 щели. Баллон при этом должен быть в положении вверх дном.
  • Глубокие щели и большие пустоты заполняются пеной послойно или на 50% с перерывами 10 минут для набухания пены. Диаметр струи пены – 1 см. Во время перерыва, а также в период хранения, баллон всегда должен находиться в вертикальном положении.
  • После снятия пистолета с баллона нужно очистить их от остатков пены с помощью специального раствора, применить технический вазелин для обработки винта, гнезда и дула пистолета.

После затвердения пены ее излишки удаляются ножом, места ее нанесения защищают от воздействия окружающей среды слоем краски, герметика или шпаклевки, либо укрывают наличником.

Видео

Как работать с пистолетной пеной, смотрите ниже:

Защита монтажной пены от ультрафиолета: останавливаем лучи солнца с помощью краски, ленты и герметика

Здравствуйте, постоянные и новые читатели! Сегодня я хочу рассказать, как делал ремонт на даче. Чтобы привести ее в порядок, понадобилось поменять и стеклопакеты, которые я установил своими руками. Щели я обработал монтажной пеной и решил сделать откосы в следующий раз. Надо ли говорить, что процесс затянулся? Сначала летних деньков было жалко, потом дожди пошли, холода наступили… Закончить работу я собрался только через год. И неудивительно, что герметик пришлось менять, поскольку он начал разрушаться под действием солнца и влаги. Давайте же разберемся, какой должна быть защита монтажной пены и как правильно ее делать.

Чем покрыть монтажную пену для защиты

Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный – зашпаклевать.

Этот способ прост. Одно, НО – эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:

  • Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
  • В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.

Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.

Зачем пене защита от ультрафиолета в лучах солнца

Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, она постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.

Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.

Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.

Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.

Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.

Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.

Защита монтажной пены с помощью шпаклевки

Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.

Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.

Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.

Защита монтажной пены шпаклеванием пошагово

Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.

После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.

Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.

Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.

Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.

Другие способы защиты монтажной пены от солнца и влаги

Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.

Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.

Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.

После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.

К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.

Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.

Защита монтажной пены штукатуркой: все нюансы

При подготовке раствора следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.

В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.

Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.

Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.

Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.

Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.

При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.

Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.

Варианты защиты монтажной пены от ультрафиолета и влаги

Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

  1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
  2. Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
  3. Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

Особенности защиты монтажной пены от солнца

Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.

Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

  • Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую объемную защиту потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
  • Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
  • После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

Защита монтажной пены: основные ремонтные методы

Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру.

Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

  1. Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
  2. Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
  3. Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

Dacha.news

Монтажная пена – один из самых популярных материалов на рынке. Мы сделали подборку различных хитростей и лайфхаков, которые позволят сделать работу с ней более простой и комфортной, а также найти ей новые области применения.

  1. Основными компонентами пенополиуретановой монтажной пены являются полиол и диизоцианат, в результате реакции которых образуется форполимер. Для затвердевания монтажной пены требуется влага, которая обычно берется из окружающего воздуха. По определенным подсчетам на затвердевание пены из 750-миллилитрового баллона нужно примерно 40 мл воды. Исходя из этого, можно сделать первый вывод, что наличие влаги (до определенного порога) способствует скорейшему затвердеванию пены и препятствует ее дальнейшему расширению. Потому места нанесения пены рекомендуется предварительно смочить водой. Вдобавок это улучшит адгезию пены к наносимой поверхности.

  1. Известна давняя любовь грызунов к монтажной пене, которую они с легкостью превращают в труху. Но в данный момент на рынке стали появляться составы, которые приходятся грызунам не по вкусу.

  1. Поскольку при работе баллон с пеной нужно держать вверх ногами, с удлинителем из ПВХ-трубки можно с легкостью обрабатывать даже щели на потолке или в каких-либо труднодоступных местах.

  1. Ацетон, а также растворители на его основе, смогут с легкостью очистить поверхность от не застывшей пены. Но с застывшей такой номер уже не пройдет.
  2. Чем старее пена в баллоне, ты выше ее вязкость. Соответственно уменьшается ее коэффициент расширения и итоговый объем. Чтобы вязкость пены со временем росла не так быстро, производители делают специальные добавки, поэтому перед началом работы содержимое баллона рекомендуется хорошенько взболтать.
  3. Пистолет позволит вам точнее дозировать пену, тем самым вы получите дополнительное удобство и экономию. Также он будет удобен при большом объеме работ. Качественные модели можно оставлять без промывки на месяц и более. В остальных случаях следует использовать баллон со специальной промывочной жидкостью.
  4. В ассортименте некоторых производителей есть баллоны с пеной черного цвета. Она отлично подойдет и для ландшафтных работ. Например, чтобы закрепить камни на альпийской горке. Лишь бы на нее не попадал прямой солнечный свет.

  1. Если требуется нанести пену в несколько слоев для закрытия больших проемов, производители рекомендуют подождать час-два между укладкой каждого нового слоя. Но если каждый слой немного смочить из пульверизатора, то часы ожидания можно сократить до 10-15 минут.
  2. В отсутствии соответствующего наполнителя монтажная пена также поможет при транспортировке хрупких вещей. Для этого нужно выстелить коробку пищевой пленкой, наполнить ее на треть пеной, положить слой пленки, на который уложить хрупкую вещь. Затем сверху еще один слой пленки, который также покрывается пеной. В итоге пена у вас будет легко разделяться на две части, что упростит распаковку.

  1. Для запенивания щелей в оконных и дверных проемах следует использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, иначе могут возникнуть трудности с открыванием окон и дверей. Обычно такая пена маркируется как оконная. Но если такой под рукой не оказалось, лучше наносить пену в два слоя. Сначала вглубь щели укладывается небольшое количество пены, к которому после окончательного расширения и затвердевания можно добавить еще слой при необходимости.
  2. В отсутствии ацетона промыть пластиковую трубку-насадку можно с помощью очистителя для карбюратора (в нем тоже содержится ацетон). Приобрести его можно в любом магазине автозапчастей. Но делать это надо сразу после использования, пока остатки пены не затвердели.

  1. Зимнюю пену можно использовать при температуре до -10 С°, а отдельные виды и до -20 С°. Но при этом сам баллон с пеной должен иметь температуру не ниже +5 С°. Для быстрого разогрева баллона можно использовать горячую воду, но ни при каких условиях нельзя помещать его в открытый огонь или применять иные способы быстрого нагревания. Иначе результат может быть печальным.

  1. Избавиться от пролитой или разбрызгавшейся пены после ее застывания можно с помощью специальных гелей-очистителей, предназначенных для пены. Они размягчают ее, после чего пену можно легко удалить.
  2. При работе с пеной не забывайте одевать перчатки, иначе попавшая на кожу пена оставит на ней пятна на пару дней.

В статье использованы материалы The Family Handyman

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector