Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газосиликатные стены обложенные кирпичом

ГЛАВНАЯ

Дом из газосиликатных блоков

Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ . Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков — это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант — монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

  1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
  2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют «ноль») раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать, иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен — это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода, и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

Читайте так же:
Кухня стена кирпич диван

Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье « Штукатурка стен из газобетона «.

Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом , а изнутри — гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

Читайте так же:
Цвет для стены с имитацией кирпича

При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике «ОБЛИЦОВКА ФАСАДА».

В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

шлакобетон в зазор между облицовкой и стеной из газобетона

У меня стены из газоблока на 30 см.,буду обкладывать силикатным кирпичем в полкирпича.Между облицовкой и стеной остается 8см.зазора,хочу туда залить шлакобетон или сделать засыпку из шлака.Что лучше?И как паропроницаемость будет влиять на эту стену? А то все пишут про вентзазор,но я ему не очень доверяю,думаю так будет теплее и лучше.

На теплотехнические свойства стены такая мера мало повлияет. Шлакобетон — плохой теплоизолятор. Засыпка шлаком чуть лучше, но тоже может оказаться недостаточной, например, для средней полосы России.

Вентзазор. Лично мое мнение: если бы вы строили прачечную или общественную баню, тогда вам бы стоило позаботиться о таковом. Если же вы строите просто жилой дом, то не заморачивайте себе голову такими изысками.

«не заморачивайте себе голову такими изысками.» А лучше подумайте вот о чём. Точка Росы в вашей стене будет находиться в толще газосиликатного блока. А это материал с хорошей паропроницаемостью. Пар не имея выхода в вент зазор будет накапливаться и конденсироваться, а дальше превращаться в кристаллы льда, который будет рвать структуру газ.блока. За одну зиму не разрушится, но несущая способность и сопротивление теплопередаче будут уменьшаться. Такие вот изыски.

«Пар не имея выхода в вент зазор будет накапливаться и конденсироваться»

Эти страшные сказки содержатся в любой рекламе, каковой является и предыдущий ответ от Пихто. У меня дом подобной конструкции третий десяток лет без всяких вентзазоров отлично справляется с уральскими морозами. А вышеприведенная фраза вообще не имеет никакого разумного смысла, поскольку вентзазора, как такового, нет. Соответственно, никакого выхода в него — тоже. А есть обычная трехслойная каменная стена с утеплителем внутри и оштукатуренными поверхностями. Вся стена в достаточной мере паропроницаема, ничего нигде не скапливается, не конденсируется и не рвет, и никаких вентзазоров не требуется.

Почему-же нет. Живу в доме из газобетонного блока, облицованного кирпичем. В облицовке есть кирпичи поставленные на ребро. Вот через из их отверстия и происходит вентиляция, причем не шуточная — пробовал подставить руку к отверстию: даже при небольшем ветре поток мощный.

Причем проблема удаления пара актуальна только для стен из материалов с высокой паропроницаемостью, у газобетон она намного выше даже, чем у дерева (поперек волокон). Кстати, отличная таблица с этими данными есть на этом сайте.

Бороться с проблемой удаления паров можно и другим способом — нанести изнутри намёт штукатурки потолще, но это глупо взять для стен дышащий блок и потом бороться с этим его свойством. Если же стена кирпичная или бетонная, то заморачиваться действительно нечего.

«Эти страшные сказки содержатся в любой рекламе, каковой является и предыдущий ответ от Пихто.» Инересно кто у меня купит парочку вентзазоров или материала для них (воздух)? Может проницательный Егор.

«У меня дом подобной конструкции третий десяток лет без всяких вентзазоров отлично справляется с уральскими морозами.» Действительно интересно, у Вас правда дом из газобетонного блока построен 30 лет назад или всё-таки материал какой-то другой. На самом деле интересно, что происходит с газоблоком со временем. Я не встречал старых домов из него.

Читайте так же:
Облицовка стен клинкерной плиткой под кирпич

«В облицовке есть кирпичи поставленные на ребро. Вот через из их отверстия и происходит вентиляция, причем не шуточная»

Признаю: достойное решение для вентиляции, заслуживающее внимания. Для тех случаев, где она требуется.

«проблема удаления пара актуальна только для стен из материалов с высокой паропроницаемостью»

У вас, надо полагать, неправильная стена. Рискну напомнить цитату из одной из моих статей на сайте:

В книге «Строительная физика» (авторы — Е. Шильд, Х.-Ф. Кассельман, Г. Дамен, Р. Поленц; пер. с нем.; М.: Стройиздат, 1982) в разделе «Диффузия водяного пара» отмечено: «…С точки зрения процесса диффузии наиболее рациональна такая последовательность слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.»

То есть, если изначально стена сложена из газобетона, то облицовка ее кирпичом (если это так уж захотелось) должна быть не снаружи, а изнутри. Да и в смысле теплоемкости это будет правильнее.

Но поскольку уж так случилось, что облицовка снаружи, то более безпроблемным решением будет, действительно, создание малопроницаемого слоя изнутри. Цель: уменьшение проникновения паров в стену. И не надо никаких вентзазоров. А опасения типа того, что стена перестанет «дышать» — вы можете сказать, какого дыхания достаточно, а какого нет? В любом случае стена «дышит», и «дыхание» — это ничто иное, как способность пропускать пары. Многие путают это понятие с воздухопроницаемостью. Так вот, я повторюсь: для семейного домика (а не помещения с повышенной влажностью) практически любая стена обеспечит достаточное паропроницание (если уж так нужно это «дыхание»).

Насчет моего дома вы правы, у меня не газобетон. Тогда этого еще не было. У меня две шлакобетонные стенки толщиной по 10 см, между которыми засыпан шлак. Изнутри слой песчаноцементного штукатурного покрытия. Собственно, снаружи тоже.

Использование кирпича при отделке газосиликата

На сегодняшний день наиболее приемлемой, а также самой долговечной и надежной является облицовка газосиликата кирпичом. Однако следует учесть, что через пористый газосиликат выводится влага, поэтому необходим зазор, в который эта влага будет высвобождаться. Обычно его делают 20-40 мм.

Облицовка дома – важный этап строительных работ. Отделка носит не только декоративный характер, но и защищает дом от капризов природы.

Преимущества классического кирпича

Он считается самым оптимальным вариантом для облицовочных работ, также широко применяется при решении строительных задач, таких как кладка заборов, тротуаров и закладка фундамента. Одно из самых больших преимуществ – это внешний вид. Кладка из облицовочного кирпича не выцветает со временем и не требует последующей обработки.

Второе преимущество – это его эксплуатационные характеристики. Сохраняя стандартный размер, он легче, так как чаще всего изготавливается пустотелым. За счет особенностей изготовления он морозоустойчив и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Поглощает малое количество влаги, а в дождливую погоду «самоочищается» от грязи.

Стоимость облицовки зависит от вида отделки и площади здания. Для примера, средняя стоимость облицовки в полкирпича в составляет 230 руб. за кв. метр. Точная смета зависит от компании, в которую вы обратитесь, и фактического метража.

Технология облицовки газосиликата керамическим кирпичом

  1. Заранее нужно вычислить необходимое количество материала, чтобы в дальнейшем не докупать его из другой партии. К рассчитанному количеству прибавляем 10%. Это позволит не волноваться, если пару штук пострадает во время кладки.
  2. Облицовка выполняется на цементном растворе в половину кирпича.
  3. Раствор должен быть густым. Изделие перед укладкой опускают в воду для очистки пыли, которая была на поверхности, в то же время вода будет способствовать быстрому высыханию раствора. Если этого не сделать, то сухой он очень быстро впитает воду из раствора и, как следствие, уменьшится прочность кладки, раствор может крошиться.
  4. Для отвода влаги, по всей стене оставляется зазор (20–40 мм) на всю высоту здания, а в верхней и нижней части его делают отверстия для входа и выхода.
  5. Во избежание трещин фасадной и газосиликатной стен выполняется соединение гибкими связями. На один квадратный метр устанавливается обычно пять связей так, чтобы конец с песчаным напылением попадал в растворный шов облицовочного материала.
  6. Во избежание образования трещин под воздействием усадки здания, изменения влажности и температуры через каждые пять рядов необходимо укладывать штукатурную сетку.
Читайте так же:
Стены под старину кирпич

Если вы приняли решение обложить газосиликат декоративным кирпичом, то можете рассчитывать на экологическую чистоту сооружения (используются натуральный камень), увеличение уровня теплоизоляции, усиление гидроизоляции (это связано с повышенной способностью материала отталкивать воду), а также здание приобретает неповторимый вид.

Что лучше – кирпич или газосиликат?

В связи с увеличивающимся разнообразием строительных новинок, у человека, который хочет построить дом стоит вопрос, какой материал лучше использовать кирпич или газосиликат? В последнее время все больше отдается предпочтение газосиликатным блокам. Объясняется это рядом преимуществ :

  • Каменщику требуется совершать меньшее количество движений, отсюда увеличивается скорость работы;
  • Меньшее количество используемого раствора;
  • В 4–5 раз снижаются затраты на транспортировку;
  • Не требуется дополнительного утепления стены;
  • Нагрузка на грунт уменьшается в 4 раза;
  • Площадь помещения увеличивается за счет толщины стен приблизительно на 1-4%;
  • Благодаря точной геометрии стен нет необходимости в их штукатурке, достаточно просто зачистить и прошпаклевать.

Можно ли внутри пристройку из кирпича обложить газосиликатом?

Есть кирпичная пристройка (цоколь и 2 этажа) к дому. Выложена в полкирпича с колоннами. Перекрытие — дерево по рельсам и швеллерам. Пристройка холодная. Предложили для утепления внизу залить фундамент и обложить кирпич внутри газосиликатными блоками, распилив их где надо так, чтобы получить внутреннюю поверхность ровной. Аргументы- если строят дома из газосиликата и его обкладывают кирпичом, почему нельзя сделать то же, просто в другой последовательности, изнутри пристройку все равно утеплять, все равно выравнивать и штукатурить. А так и утеплим и выровняем сразу. Какие будут соображения?

изнутри утеплять всегда плохая идея. где-то фотка мелькала, как в доме с аналогичной конструкцией стен конденсат натекал на пол просто ведрами, все стены промокли.

» >
наврал я немного. но думаю, проблема такая может быть — кирпич имеет меньшую паропроницаемость, чем пенобетон.

Кирпич и газосиликат должны быть на одном фундаменте. Иначе все это будет трещать, и вовсе не по швам — газосиликат собственной прочностью почти не обладает и крайне требователен к неподвижности и жесткости фундамента. Малейшие подвижки — лопается за милую душу.
Если стены в пол-кирпича с колоннами в кирпич — то добавите Вы газосиликата — 10 см. Это очень хилое утепление — скорее не утепление, а именно выравнивание стен. Но в Вашем случае выравнивать лучше ГКЛ.

Vladimir_Vas написал :
скорее не утепление, а именно выравнивание стен. Но в Вашем случае выравнивать лучше ГКЛ.

Неотапливаемое помещение, неутепленное, с колоннами на стене (выступы 14х25 см с двух сторон двух окон, с двух сторон двери и в углах 14х14 см)выравнивать ГКЛ? Что-то мне в этом не нравится. Даже не пойму что )).
А утеплять я планирую на 30см, для колонн буду резать газосиликат.

vik32 написал :
Предложили для утепления внизу залить фундамент и обложить кирпич внутри

Повторяю — два независимых фундамента несовместимы с

vik32 написал :
если строят дома из газосиликата и его обкладывают кирпичом,

Полопается через год.
Впрочем — хозяин барин.

Прочность и стабильность фундамента — вопрос решаемый. Меня больше беспокоит то что старый и новый фундаменты крайне сложно замонолитить (пока не решил как — можно перфом пробить отверстия и арматуру вбить в старый фундамент и потом ее новым залить), а врозь кирпич и газосиликат будут ходить и рвать друг друга.

Читайте так же:
Пирог наружных стен кирпич

Пеноплексом изнутри утеплите и оштукатурьте «мокрым фасадом». Или, если хочется негорючего, то пеностеклом обложите вместо газосиликата: сложности с трещинами будут почти те же, но на фундаменте и толщине утепления выиграете.

Пеноплексом изнутри точно не буду — технология «мокрый фасад» для наружного применения, это даже я знаю. Пеностекло требует такого же монолитного со старым фундамента.

vik32 написал :
а врозь кирпич и газосиликат будут ходить и рвать друг друга.

Чудак-человек. Сам все понимает, но.
Как в анекдоте:
Идет обезьяна — видит кокос растет — но высоко. Начинает ствол трясти — чтобы упал. Не падает. Тут внутренний голос ей подсказывает — «сядь, посиди подумай!» Подумала обезьяна, взяла палку и сбила ею кокос.
Идет человек — видит кокос растет — но высоко. Начинает ствол трясти — чтобы упал. Не падает. Тут внутренний голос ему подсказывает —
«сядь, посиди подумай!» А человек ему отвечает: «Нечего тут думать — трясти надо!»

Кстати, между нами, потомками обезьяны, как делается изобретение/открытие? Все думают и знают, что это сделать нельзя, но находится человек, который этого не знает. И он делает открытие. По существу: как насчет идеи срастить фундаменты арматурой?

vik32 написал :
По существу: как насчет идеи срастить фундаменты арматурой?

Никак. Монолитного не будет. Будут взаимные подвижки с последствиями.

Делайте. А через пару лет будет тема: «Лопаются стены — что делать?»
Могу сразу ответить — думать сейчас. Потом ничего сделать будет нельзя.

Vladimir_Vas написал :
Никак. Монолитного не будет. Будут взаимные подвижки с последствиями.

Делайте. А через пару лет будет тема: «Лопаются стены — что делать?»
Могу сразу ответить — думать сейчас. Потом ничего сделать будет нельзя.

Потому не только думаю, но и с опытными людьми пытаюсь советоваться.
Если бы по другому, то еще год назад бы начал утепляться газосиликатом.

vik32 написал :
технология «мокрый фасад» для наружного применения, это даже я знаю

Кавычки не там поставили: ‘я «знаю»‘ будет вернее. Но спорить не буду. Если беспокоят знания, то замените фразу «мокрый фасад» на «оштукатурить утеплитель по сетке». Или ГКЛ по каркасу, между профилями все тот же ЭППС.

vik32 написал :
Пеностекло требует такого же монолитного со старым фундамента.

Пеностекло клеится и штукатурится точно также, как и любой другой утеплитель.

Слабое место навесных решений в вашем случае будет не обеспокоенность знаниями, а несущая способность наружных кирпичных «перегородок». Она зависит от высоты стен, шага между пилястрами, состояния кладки. Полкирпича могут не понести навесное утепление, особенно в 2 этажа.
Сделать новый фундамент и связать его со старым можно. Только одной идеи для этого мало: нужно обследование и грамотный расчет грамотного конструктора. Иначе осадки от новых фундамента и стен могут так передаться на старый, что кирпичные «перегородки» посыпятся (ну или трещать будут). То же возможно, если и просто сделать свой независимый фундамент для пенобетона изнутри.
Рабочая идея: расширение оголовка, верха, существующего фундамента внутрь, например, домоноличиванием или сварной балкой. Но без его четкого обследования старый фундамент может и того, гавкнуться. И 30 см пеноблока в 2 этажа я бы в любом случае поостерегся ставить.
ИМХО, самым предсказуемым «по телефону» будет вариант снести и выложить заново, вероятно на старом фундаменте. Или утеплять снаружи, да-да, «мокрым фасадом».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector