Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что вместо откосов окна

Без чего нельзя ставить пластиковое окно в деревянный дом

Окосячка: особенности и хитрости установки

Когда начинаются мысли о том, какие окна поставить в свой новый дом, прежде всего приходит мысль о самом простом и на сегодня самом дешевом варианте. Конечно, это пластик. Но деревянный дом обладает некоторыми особенностями, которые нужно обязательно брать в расчет при этом. Разбираемся, без чего не обойтись, устанавливая пластиковые окна в деревянный дом, и какие есть хитрости в этом деле.

Окосячка (она же обсада)

Это смешное слово снимает совсем не смешную проблему. Если поставить пластик (который практически не меняет свою форму и объемы) прямо в прорубленные для окон отверстия в деревянной стене и запенить, вы с большой вероятностью столкнетесь с тем, что окна придется заменять. Дело в том, что дерево, каким бы идеально высушенным оно ни было, имеет свойство изменять свою геометрию в разные сезоны. Оно набирает влагу и отдает ее, а значит, оконный проем может становиться то уже, то шире, в зависимости от влажности окружающей среды. Именно поэтому ставить пластиковые окна нужно в так называемую окосячку (или обсаду).

Но первое правило — после сборки сруб должен постоять минимум с полгода , прежде чем достигнуть правильного высыхания, до равновесной влажности. В идеале должен пройти год, а то и больше, но если времени нет — оставьте по высоте усадочный зазор в 6—8% от высоты осаживаемого участка.

И второе правило — пластиковое окно нужно ставить в толстый каркас (черновую раму) — он и называется обсадой, или окосячкой. Этот конструктивный элемент фиксирует бревно или брус вокруг оконного проема. А в месте контакта со стеной обсада может слегка проскальзывать — и таким образом нивелировать «гуляющие» размеры оконного проема. Ваше окно не будет сдавлено во влажную погоду и не получит щели в сухое время года.

Фото remont-book.com

Меньше всего оседают дома из клееного бруса, но если у вас брус естественной сушки или оцилиндрованное бревно камерной сушки — вам нужно особенно серьезно задуматься об окосячке. Дело в том, что продольные размеры окна меняются не очень серьезно, а вот поперек волокон при разной влажности дерево «гуляет» довольно серьезно. Высота стен уменьшается, а с ней — и высота оконного проема. Функция окосячки — удержать стену, оставить проем окна в начальных границах.

Важно: окосячку делают только из сухих брусков. Она крепится к стене скользящим способом, зазор между верхним венцом проема и нею закрывают волокнистым утеплителем, а сверху с двух сторон крепятся наличники.

Как правильно устанавливать окосячку

В проеме обсада всегда крепится по принципу «шип в паз». Ее делают из прочного и сухого материала. Например, можно взять обрезную доску толщиной 50—60 мм.

Самый распространенный вид обсады — классический, с торца у нее П-образный вид (перекладина поверх боковых стоек). Такую окосячку плотники называют колодой или окладом. К ее выступу крепится пластиковая рама, прижимается к выступу и снаружи закрывается наличниками.

Если стеновой брус имеет толщину 100—150 мм, обсада может быть сделана в форме буквы Т по профилю. Шип (основание буквы Т) в такой окосячке вклеен в тело бруса. Окно в такой обсаде крепится на шурупы, и это один из самых прочных способов.

Фото gid-str.ru

А еще окосячка бывает чистовая (когда все элементы хорошо ошкурены и не нуждаются в отделке) и черновая (когда потом весь оконный проем закрывается, например, наличниками).

Технология монтажа окосячки выглядит так.

  1. Выпиливается оконный проем. Он пропитывается антисептиком.
  2. Проем утепляется. Специалисты советуют использовать между окном и окосячкой не паклю, а джутовую ленту — она дает и ветрозащиту, и улучшает скольжение бревна и бруса в окосячке во время усадки дома. Джутовая лента прикрепляется в зазор строительным степлером.
  3. На боковых сторонах оконного проема выбирается паз (если он там есть по технологии) или формируется шип (для П-образной окосячки).
  4. На нижней части оконного проема монтируется ветровой брусок, который тоже утепляется, лучше джутом.
  5. Монтируется подоконник, стояки и вершинник.
  6. Зазор между вершинником и оконным проемом закрывается мягким утеплителем (минватой, паклей, льноватином и т.д.). А размер зазора зависит от того, из какого материала сделаны стены. Самый большой зазор будет для стен из массива естественной влажности: до 70 мм на погонный метр стены, в него в первые годы спокойно умещается рука взрослого человека. Самый маленький зазор — для стен из клееного бруса, самого стабильного из всех деревянных стеновых материалов.
    Фото lesobirzha.ru
  7. А вот с пеной лучше не торопиться. Ее используют, когда усадка дома уже точно произойдет — тогда большая часть зазора может исчезнуть сама по себе. Именно поэтому боковые зазоры тоже сразу нужно будет заделывать не пеной, а мягким утеплителем.
  8. С наличниками лучше подождать три — пять лет, потому что дом все это время будет усаживаться и прижимать утеплитель.
  9. После того, как обсада установлена, в нее крепятся пластиковые окна, в полном соответствии с технологией (это тема отдельной статьи).
Читайте так же:
Как закрыть откосы окна

Отделка оконных откосов пластикового окна

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

Цикл публикаций, посвященных отделке откосов на пластиковом окне. В качестве отделочного материала как основа применяется гипсокартон. Все статьи с подробными фотографиями. В принципе любой, кто занимается ремонтами и отделкой после прочтения статей научатся делать качественные и красивые откосы на окна.

Для начала, вот такое пластиковое окно было установлено в панельном доме советской постройки.

Задача, сделать красивые откосы на окна.

Инструмент

Из инструмента понадобится

  1. Ножницы по металлу любые, с зелеными ручками(правые), с желтыми ручками(прямые), с красными ручками(левые)
  2. Угольник строительный
  3. Приспособление для монтажа заклепок
  4. Острый строительный нож
  5. Рулетка
  6. Монтажная пена
  7. Аккумуляторная дрель
  8. Заклепки
  9. Шурупы по металлу для гипсокартона

Приступаем к работе.

Первым делом снимаем со старых откосов, обрывки старых обоев. Чистим все до основания.

Далее смотрим как запенена рама окна. Если пена не выпирает на раму, отлично, если выпирает то необходимо аккуратно срезать только ту часть что заходит на раму.

Честно говоря такого не должно быть, так как хороший монтажник окон такого не допустит.

Крепим металлические L уголки для гипсокартона.

Для того что бы закрепить гипсокартон на откосы, а именно так я и буду делать, необходимо закрепить к раме специальный L уголок.

У нас такие уголки делают на заводе и продают во всех строительных магазинах, но если у вас такие не продают не беда, их можно изготовить самостоятельно.

Уголки сделаны так что одна часть шириной 3 см, а другая 1 см.

Как вариант если у вас такие не найти в продаже, покупаем уголок 50 на 50 и отрезаем по всей длине с одной стороны 4 см. Оставляем край в 1 см.

Схематично уголок выглядит так.

Отмеряю сверху рамы окна, наружный размер рамы.

Отрезаю ножницами по металлу уголок, точно по размерам ширины рамы.

Далее сверлю отверстия, на той стороне уголка, у которой ширина кромки 1 см, сверлю сверлом диаметром 3.2 мм, размер отверстия под заклепки.

Расстояние между отверстиями примерно 10-15 см. Чем чаще будут сделаны отверстия тем крепче будет держаться уголок.

Далее, креплю уголок к верхней части оконной рамы, согласно схеме ниже.

Обратите ваше внимание на то что верхний край уголка совпадает с верхним краем рамы окна.

Процесс монтажа. Сверлю отверстия в раме по месту крепления L уголка.

Применяю заклепки 3.2 мм для крепления.

После того как к верху рамы прикреплен L лист, крепим справа и слева рамы, точно такие же уголки, только делаем их на 2 см короче и прижимаем их к подоконнику.

Читайте так же:
Как установить двухконтактный сигнал вместо одноконтактного

В верху слева должно получится как на картинке ниже.

Подготовка заготовок гипсокартона

Теперь нарезаю заготовки гипсокартона для откосов. Самое важное в этом моменте найти самую выпирающую часть бетонной стены и померить расстояние от рамы до выступа.

Так как рама окна установлена в уровень, а сама стена может немного отходить от уровня, необходимо найти максимальное расстояние в которое стена отклоняется.

В этом случае повезло, так как стена и рама окна была более менее в уровне, разница была в пол сантиметра.

В данном случае у меня вышли откосы в 15 см.

Нарезаю заготовки, от целого листа гипсокартона нарезаю полоски по 15 см шириной.

После того как заготовки готовы, отрезаю верхнюю полоску, точно по длине рамы окна.

Монтаж откосов из гипсокартона

Теперь приступаю к монтажу полосок из гипсокартона, прикручивая сначала верхнюю часть а потом боковинки.

Самое важное в этом процессе, следить, что бы аккумуляторная дрель при прикручивании полосок на задела саму раму.

Таким же образом прикручиваем полоски гипсокартона и с другой стороны окна.

Заливка откосов монтажной пеной

После того как все откосы прикручены приступаем к заливке пеной пустот.

С помощью угольника выставляем под ровным углом наши откосы.

Теперь необходимо смочить поверхность бетона и гипсокартона перед заливкой.

Заполняем пустоту монтажной пеной, заполняем снизу вверх равномерно распределяя пену, заливаем примерно на половину глубины откоса. Если зазор между откосом и основанием небольшой около 1-3 см то можно залить полностью все пространство сразу.

После заливки пустот пеной, наш первый этап по отделке откосов завершен. Далее буду приступать к малярным работам.

В следующей публикации, опишу шаги как заполнить пустоты и установить малярные уголки.

  • Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты

    Обратная связь

    • 1 комментарий

    Рекомендуемые комментарии

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Наши рекомендации

      Монтаж потолка из гипсокартона

      Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

      Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

      Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

      Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы

      Шпаклевание гипсокартона

      Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

      Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. «замковом стиле», вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

      Расширение оконного проема

      Большая часть жилого фонда Москвы представлена многоквартирными домами, которые были построены еще в прошлом веке по типовым проектам. С течением времени представления владельцев квартир о том, каким требованиям она должна отвечать менялось, а сами квартиры от этого лучше не становились.

      Дело в том, что типовые проекты домов разрабатывались для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жильем огромное количество советских граждан, а удобство жилья (и тем более архитектурные изыски) стояло далеко не на первом месте. Это и стало причиной того, что с появлением новых возможностей собственники массово начали устраивать перепланировки в своих квартирах.

      Расширение оконного проема, пример проекта перепланировки:

      Наиболее популярными мероприятиями при перепланировке является устройство совмещенного санузла из ванной и уборной, объединение кухни и комнаты в кухню-гостиную и перепланировка перегородок, но встречаются и куда более интересные варианты перепланировок, об одном из которых мы и поговорим в этой статье – расширение оконного проема в квартире.

      К расширению оконного проема прибегают в двух случаях: если в комнате объективно не хватает освещения и при банальном желании иметь большее окно, например, для улучшения вида из квартиры. Так как расширение оконного проема однозначно относится к перепланировке, то его в обязательном порядке придется согласовывать. Ниже мы поговорим о том, как это сделать.

      Согласование расширения оконного проема

      Согласование перепланировки (в том числе и с расширением оконного проема) в большинстве случаев начинается со сбора документов, которые нужно подать в Мосжилинспекцию для получения разрешения на начало ремонтных работ. Основными документами, которые вам потребуются для подачи в любом случае являются техпаспорт квартиры БТИ, проект перепланировки, свидетельство права собственности на квартиру и заявление.

      Документы для перепланировки:

      Кроме того, для согласования потребуется разрешение от ГУП ГлавАПУ (архитектурного управления города), так как расширяя оконный проем вы изменяете архитектурный облик здания.

      Проект перепланировки разрабатывается на основании технического заключения о допустимости и безопасности планируемых работ. Техническое заключение можно заказать либо у автора проекта дома (если стена в которой расположен проем относится к несущим конструкциям), либо у частной проектной организации. К слову, второй вариант обойдется гораздо дешевле, но не всегда доступен.

      После того, как вы собрали все необходимые документы и получили проект перепланировки, все эти бумаги можно подавать на рассмотрение в Мосжилинспекцию. Ждать решения по вашему вопросу придется в течение 45 календарных дней, после чего вы получите либо распоряжение на начало ремонтных работ, либо отказ с указанием причин этого отказа.

      Распоряжение и отказ в перепланировке:

      Отказ можно попробовать в суде, если вы считаете, что он был получен в результате ошибки, разрешение же на перепланировку будет действовать в течение года с момента выдачи. Если по каким-то причинам вы не успели выполнить все работы в этот срок можно подать заявление на продление разрешения на перепланировку. Продлевать разрешение можно неограниченное количество раз, но не более чем на месяц.

      В некоторых случаях, расширенный оконный проем необходимо усиливать при помощи металлоконструкций. Так как проверить правильность усиления после отделки проема не получится, возникает необходимость в составлении актов освидетельствования скрытых работ. Заполняют эти акты представитель строительной компании, после чего их подписывает уже представитель организации проектной. Проектная и строительная организации должны иметь необходимые допуски СРО для заполнения этих документов. Кроме того, заполнение актов скрытых работ должно указываться в журнале выполнения ремонтных работ.

      Акты освидетельствования скрытых работ:

      После того как все работы окончены вам потребуется сообщить об этом в Мосжилинспекцию, которая вышлет на вашу квартиру своего сотрудника для участия в работе приемочной комиссии. Также в приемке квартиры после перепланировки будут участвовать представители строительной и проектной организации (если затрагивалось общедомовое имущество, то и представитель ДЕЗ).

      Если все работы были выполнены согласно утвержденному проекту перепланировки, то владельцу квартиры выдается акт о завершенной перепланировке на основании которого вносятся изменения в технический паспорт квартиры БТИ. К слову, сотрудник БТИ также посетит вашу квартиру для обмеров и только после этого перепланировку можно считать завершенной

      Акт о завершенной перепланировке:

      Расширение оконного проема в домах различных типов

      Данный раздел нашей статьи предназначен больше для строителей, однако и собственникам квартир будет не лишним ознакомиться с ним для лучшего понимания, происходящего при ремонте. Как вы могли догадаться, в разных типах домов имеются определенные нюансы при расширении оконного проема.

      В панельных домах

      Так, например, в некоторых панельных домах наружные стены включены в силовую схему здания, потому расширяя проем самовольно вы рискуете повредить арматуру, которая располагается в панели по периметру окна. Именно поэтому оконный проем необходимо усиливать при помощи рамы из металлоконструкций. Одним из наиболее популярных вариантов расширения оконного проема является демонтаж подоконного блока. Однако будьте внимательны – если ваш панельный дом построен после 2006 года, то расширить проем не получится, так как конструкция этих зданий на такое не рассчитана.

      В монолитных домах

      В монолитных домах крайне редко наружные стены относятся к несущим (как и большинство внутренних стен), потому, как правило усиления не требуется. То есть если наружная стена выложена допустим из пеноблока, то либо усиление не требуется, либо выполняется простейшая перемычка из металла которая выполняется функцию поддерживания верхней части пеноблочной стены над проемом. Обычно подобная перепланировка выполняется для панорамных окон.
      Если же стена несущая, то усиление конечно же требуется, но это исключительно редкий случай встречавшийся в нашей практике буквально пару раз.

      В кирпичных домах

      Кирпичные дома можно разделить на два условных типа:
      — дома с арочными перемычками из кирпича. Обычно это дореволюционные дома.
      — дома с бетонными перемычками. Это и достаточно старый фонд и современные кирпичные дома.

      Если рассмотрим дома с арочными перемычками из кирпича, то это самый сложный тип для расширения. Так как фактически необходимо расширять проем не только в ширину, но и в высоту, так вся надпроемная «замковая» или «клинчатая» часть также выбирается. Работы сложные, дорогостоящие, но при необходимости их можно выполнить.

      В кирпичном же доме где верхняя часть оконного проема представлена бетонной перемычкой, которая удерживает конструкцию от осыпания, все значительно проще. При расширении проема в кирпичном доме или например при соединении двух окон в одно, необходимо предварительно заменить старую перемычку на новую (только большей по длине) и только после этого выполнять демонтажные работы по увеличению размеров проема.

      Если вы планируете расширение оконного проема, то вам в любом случае потребуется разработка проекта перепланировки на чем уже более десяти лет специализируется наша компания. Если же у вас нет достаточного количества времени для ведения согласования перепланировки, то и тут мы можем предложить свои услуги, кроме того, мы выполняем физические работы по устройству новых и расширению существующих проемов в несущих стенах и простенках.

      Место у окна: 10 дизайнерских идей, в которых нет подоконника

      Для такого оформления можно заказать мебель по индивидуальным параметрам. Более экономичный формат — поставить любую готовую кровать вплотную к окну, предварительно срезав подоконник. Дизайн подходит для маленьких комнат и квартир-студий, в которых важно сохранить свободное пространство.

      Сиденье в прихожей

      В стандартных прихожих редко есть окно, но повторить идею можно в загородном доме или гардеробной комнате, где оно есть. Для этого не придется приобретать дорогую мебель: достаточно убедиться в том, что широкий подоконник выдерживает вес человека. Можно положить на него матрас и подушки, а пространство под сиденьем занять полкой для обуви.

      Отдых и хранение

      В случае с широкими откосами дизайнеры предлагают создать подобие дивана. В этом примере под местом для отдыха расположено несколько ящиков для хранения вещей, что увеличивает функционал конструкции. В таком пространстве можно вздремнуть, если оно достаточно широкое, а внизу хранить постельные принадлежности.

      Место для чтения

      Сиденье можно укоротить в длину, сэкономив пространство для шкафов или полок, как в этом примере. Дизайнер создал уголок для расслабления, который отлично впишется как в гостиную, так и в спальню или большую кухню.

      Сделать мягкие сиденья можно у узкого окна. Подойдут пуфы или полноценный диван. На нем удобно сидеть вдвоем или расположиться с подносом в одиночестве. Как и в случае со спальным местом, достаточно убрать подоконник и поставить мебель вплотную к окну.

      Не вдоль, а поперек

      Если окно расположено в углу комнаты, диван или кровать можно поставить как на этой фотографии. Стоит отдельно подумать об изголовье, поэтому такой вариант нужно рассматривать на стадии планировки квартиры или капитального ремонта. Если не хотите строить новые стены, то для зонирования подойдут ширма или высокий стеллаж.

      Оконное пространство приспосабливают и под рабочие нужды. Это особенно актуально для фрилансеров, которым нужно работать из дома. Для создания кабинета достаточно стола шириной 45 см. Не забудьте о хорошем освещении — вечером понадобится лампа слева либо встроенные светодиодные светильники на откосах или потолке.

      Подоконник тоже может играть роль стола, и его необязательно располагать строго под окнами. Пространство ограничивают стенами либо оставляют открытым. Такой рабочий кабинет можно сделать и у панорамного окна.

      К панорамным окнам можно вообще ничего не прислонять и при этом оригинально оформить пространство. У окна часто располагают цветы, без подоконника можно построить для них небольшой подиум. Или сделать место для питомца, положив лежанку, миски и игрушки. В этом примере дизайнер добавил стеклянную полку, которая идеальна для горшков с растениями. Прозрачная горизонталь не создает эффекта разделения пространства.

      Место у окна идеально для полки с косметическими принадлежностями. Солнечные лучи будут падать на лицо, благодаря чему можно обойтись без дополнительной подсветки. Для темного времени суток нужно дополнительное освещение — например, можно поставить зеркало со встроенными лампами.

      Что делать с батареей под окном

      Для реализации большинства идей под окном не должно быть радиатора отопления. Позаботьтесь об этом на стадии строительства, если есть возможность. Такое расположение радиаторов считают предпочтительным, но необязательным. В случае если батарея под окном, ее можно перенести на стену. Важно учитывать температуру в комнате в холодное время года: если вы сомневаетесь, что после переноса батареи отопление в комнате будет достаточным, установите дополнительный подогрев пола.

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector