Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое полуторный откос

1. Область применения

1.1 . Технологическая карта разработана на укрепление монолитным бетоном толщиной 12 см откосов насыпей и конусов малых и средних мостов с неукрепленным руслом (высота насыпи от 6 до 8 м, крутизна откосов 1 : 1,5).

1.2 . В состав работ входят:

отрывка траншеи под рисберму экскаватором;

доработка траншеи вручную;

устройство щебеночной подготовки под монолитный бетон экскаватором-драглайном;

укладка бетонной смеси;

наброска камня в траншею.

2. Организация и технология производства работ

2.1 . До начала работ по укреплению откосов насыпей и конусов необходимо:

произвести планировку и уплотнение откосов земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность укладки бетона в соответствии с проектом.

2.2 . Щебеночную подготовку толщиной 10 см под монолитный бетон устраивают из щебня фракции 10 . 20 мм.

2.3 . Бетон класса В15, применяемый для укрепления откосов насыпей и конусов, должен отвечать требованиям ГОСТ 26633 -85; арматура (сетка с ячейками 20 ´ 20 см) из углеродистой горячекатаной стали диаметром 6 мм класса А-1 — требованиям ГОСТ 5781-82* .

2.4 . Работы по укреплению откосов насыпей и конусов монолитным бетоном ведет комплексная механизированная бригада поточным методом на двух захватках (рис. 1 ).

Сменная производительность бригады при укладке бетона 300 . 350 м 2 .

2.5 . Численность комплексной бригады 10 чел.:

Машинист экскаватора 6 разр. 1

Машинист автокрана 5 разр. 1

Бетонщик 4 разр. 1

Арматурщик 3 разр. 1

Плотник 4 разр. 1

Мостовщик 4 разр. 1

Дорожный рабочий 2 разр. 1

Рабочие владеют смежными профессиями, что позволяет достичь равномерной загрузки членов бригады.

Рис. 1 . Схема организации и производства работ.

Операции, выполняемые на захватках:

1- я захватка — отрывка траншеи под рисберму экскаватором I; доработка траншеи вручную; подача каменных материалов экскаватором I; устройство щебеночной подготовки экскаватором-драглайном II; поливка щебеночного основания водой с помощью поливочно-моечной машины III; уплотнение щебеночного слоя прицепным виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора II;

2- я захватка — установка арматурных сеток и укладка асфальтовых планок в швы; укладка бетона на откос с помощью автокрана IV и бадьи V; устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии с помощью ручного распределителя; наброска камня в рисберму.

Стрелкой указано направление потока.

2.6 . На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

отрывка траншеи под рисберму экскаватором ЭО-2621А;

разравнивание вынутого грунта экскаватором, оборудованным отвалом;

доработка траншеи вручную;

устройство щебеночной подготовки экскаватором-драглайном;

уплотнение щебеночного слоя прицепным виброкатком, подвешенным к стреле экскаватора-драглайна;

подача каменных материалов в траншею экскаватором ЭО-2621А.

Отрывка траншеи производится экскаватором ЭО-2621А с обратной лопатой (ковш вместимостью 0,25 м 3 ) вдоль подошвы земляного полотна согласно разбивочным точкам.

Читайте так же:
Кирпич используемый для укладки плитки

При рытье траншеи грунт выбрасывается навымет, а затем с помощью отвала, имеющегося на экскаваторе, разравнивается и планируется равномерным слоем за пределами траншеи.

Вслед за экскаваторными работами выполняются работы по углублению дна траншеи вручную и доведению ее геометрических размеров до проектных.

Объемы работ по рытью траншеи должны быть увязаны с работами по устройству каменной наброски, укреплению откосов. Картой предусмотрена сменная производительность бригады при устройстве рисбермы в пределах 50 . 60 м.

По окончании работ по рытью траншеи экскаватор ЭО-2621А используется для подачи камня в рисберму при устройстве каменной наброски.

Щебень для подстилающего слоя доставляется автомобилями-самосвалами и выгружается непосредственно в траншею, откуда ковшом экскаватора-драглайна равномерно распределяется и разравнивается по откосу.

Щебеночную подготовку (толщина слоя 10 см) на откосе устраивают экскаватором-драглайном Э-652 с ковшом со сплошной режущей кромкой. Экскаватор устанавливается на спланированной площадке насыпи (конуса) и последовательным движением ковша снизу вверх перемещает и разравнивает щебень по откосу слоем заданной толщины. По мере выполнения планировочных работ экскаватор перемещается вдоль откоса насыпи (конуса).

По окончании планировки на экскаваторе производят замену ковша прицепным виброкатком Д-480 и приступают к уплотнению слоя щебня на откосе.

Уплотнение выполняется за пять-шесть проходов виброкатка по одному следу. Движение катка осуществляется с помощью подтяжного троса экскаватора. Во избежание разрушений слоя первые два-три прохода катка выполняют с выключенным вибратором со скоростью не более 2 км/ч. Затем каток устанавливают у подошвы уплотняемого откоса и приводят в рабочее положение (пуск вибратора). Скорость катка при движении вверх — 1,3 . 1,6 км/ч. Вниз виброкаток движется по ранее оставленному следу под действием собственного веса со скоростью не более 2,0 км/ч. Скорость катка регулируется машинистом экскаватора с помощью подтяжного троса.

Признаками завершения уплотнения служат прекращение образования волны перед вальцом катка и отсутствие заметной на глаз осадки щебня.

При уплотнении откоса экскаватор и каток постепенно смещаются вдоль насыпи, обеспечивая перекрытие каждой предыдущей полосы уплотнения на 0,25 . 0,3 м.

2.7 . На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

укладка на поверхность откоса арматурных сеток и асфальтовых планок;

укладка бетона на откос с помощью автокрана грузоподъемностью 10 т, оборудованного бадьей;

устройство влагозащитной пленки из битумной эмульсии с помощью ручного распределителя;

наброска камня в траншею.

Укрепляемая поверхность откоса делится на карты 3,0 ´ 1,8 м асфальтовыми планками размерами 3 ´ 6 ´ 50 см (антисептированными досками)

Рис. 2 . Схема установки асфальтовых планок:

Читайте так же:
Полуторный откос что это

1 — металлическая сетка; 2 — асфальтовая планка.

Для удержания асфальтовых планок в проектном положении их временно закрепляют металлическими штырями диаметром 16 . 18 мм длиной 25 . 30 см. Их забивают в грунт через слой щебеночной подготовки по бокам асфальтовых планок. На асфальтовые планки и на «сухари» (бетонные бруски толщиной 6 см) укладывают металлическую сетку с ячейками 20 ´ 20 см из стержней диаметром 6 мм. Поверх арматуры на нижние ряды асфальтовых планок устанавливают такие же планки, которые связывают с нижними, как показано на рис. 2. В местах сопряжения плит укрепления с конструкциями опор также устанавливают асфальтовые планки (антисептированные доски).

Производство укрепительных работ необходимо начинать с конусов, причем укладку бетона следует вести снизу вверх по откосу.

Подача бетона к месту укладки осуществляется автокраном КС-3562А грузоподъемностью 10 т, оборудованным бадьей с разгрузочным затвором.

В целях исключения трудоемких операций по ручной перекидке бетонной смеси бетон из бадьи следует разгружать в пределах карты.

Если вылет стрелы автокрана не обеспечивает распределение бетона по всей ширине откоса, бетон необходимо распределять с верхней и нижней стоянок автокрана. Бетонная смесь распределяется с учетом коэффициента запаса на уплотнение, равного 1,02.

Распределенную на откосе бетонную смесь уплотняют площадочными вибраторами типа И-7 или вибробулавой (типа И-22). Поверхность слоя бетона должна быть ровной и гладкой, а толщина — соответствовать проектной.

Оконные и дверные откосы пилястры

Оконные и дверные откосы желательно оштукатуривать сразу по всей поверхности захватки. Если окна имеют тянутые наличники, сандрики, то их можно вытянуть после отделки всей поверхности захватки. В этом случае откосы отделывают одновременно с тягой.

Пилястры можно отделывать либо до, либо после оштукатуривания двух примыкающих к ним захваток; стыки в обоих случаях не будут видны, так как придутся на лузги.

При вытягивании тяги нельзя делать перерывов; работу можно прервать, только закончив тягу.
Рис. 184. Оштукатуривание фасада захватками поэтажно

Пример 2 (рис. 184). Если на фасаде нет пилястр, но имеются междуэтажные пояски, то захватки делают поэтажно. Фасад этажа делится лесами по высоте пополам. Захватки разделяют в пределах этажей на карты, разделительные линии проводят мелом (на рис. 184 линии I—I, II—II и т. д.). На каждую карту для выполнения работы выделяется звено.

Чтобы не было заметно стыков, звенья работают в следующем порядке. Первое звено делает накрывку влево от линии I—I, второе — вправо от этой линии по направлению к линии II—II; третье звено идет от линии III—III влево, четвертое — от этой линии вправо. На стыках раствор наносится одновременно.

Читайте так же:
Как положить тротуарную плитку кирпич

Накрывку производят сверху вниз последовательно по всему фасаду здания. Междуэтажные пояски либо отделывают от руки одновременно с нанесением накрывки, либо вытягивают; для выполнения последней операции выделяют несколько штукатуров.


Рис. 185. Оштукатуривание фасада узкими сплошными захватками

Если фасад разбивается на камни с тянутыми рустами, его желательно оштукатуривать так, чтобы каждая порция раствора набрасывалась на камни в различных местах фасада (например в шахматном порядке). Если между отдельными порциями раствора есть малозаметная разница в цвете то в этом случае стыков все же не будет видно, а фасад будет производить впечатление сложенного из камней разных оттенков.

Если необходимо штукатурить узкую захватку за один прием, то рабочие места штукатуров располагают одно под другим, а раствор набрасывать так, как показано на рис. 185.

Цветную накрывку наносят на грунт через 7—12 дней после нанесения последнего. Если на грунте появляются белые пятна в тех местах, где он высох, то их через каждые 4—5 час. обильно смачивают водой, а всю поверхность смачивают за 1—1,5 часа до нанесения накрывки. Смачивать водой поверхность позже этого времени не рекомендуется во избежании сползания накрывочного раствора.

Жесткие растворы делают обычно жидкими и набрасывают их штукатурной лопаткой с сокола с бортиками или сокола-ковша.

Штукатурные ящики для декоративных растворов, подаваемых к месту работы, разгораживают пополам: в одну половину ящика насыпают сухую смесь, а в другой половине разводят раствор. Перегородка (доска) предохраняет смесь от попадания в нее воды, которая может изменить цвет смеси. Можно разводить раствор и во всем ящике, но в таком количестве, которое может быть употреблено в течение одного часа, т. е. до начала схватывания цемента.

При производстве работ на лесах вплотную к стенам должны быть уложены доски, на которые падает раствор. Через каждые 20—30 мин. его собирают и кладут в следующую порцию раствора.

Толщина декоративных накрывочных слоев зависит от крупности заполнителей (крошки) и характера отделки. Штукатурка наносится за два-три приема (обрызг, грунт и накрывка) общей толщиной от 10 до 25 мм.

Обрызг делают тонким сплошным слоем из сметанообразного раствора.

Грунт наносят через 1—1,5 час, когда обрызг немного загустеет, схватится и перестанет сползать с поверхности. Грунт наносят тонкими, сплошными слоями, тщательно выравнивают и уплотняют полутерком или теркой-трамбовкой, которыми постукивают по раствору. Это необходимо для того, чтобы в штукатурке не оказалось пустот, которые могут продавиться и образовать при обработке раковины. При заделке раковин образуются пятна. Для грунта применяют тестообразный раствор.

Читайте так же:
Какую марку кирпича используют для кладки стен

Если грунт не образовал достаточно ровную поверхность, необходимо сделать накрывку и выровнять его.

Накрывку толщиной 2—3 мм делают сметанообразным раствором через 40—60 мин. после нанесения грунта. Причем делают по всей поверхности, иначе неизбежно возникнут пятна. Накрывку надо хорошо загладить полутерком или затереть теркой.

Трещины, образовавшиеся в штукатурке, заделывают раствором и затирают обязательно до высыхания раствора. Если трещины не заделать, то раствор по их краям при высыхании отвалится и при заделке таких трещин после высыхания накрывки образуются пятна.

Для придания накрывочному слою необходимой прочности его после схватывания смачивают водой. В первый день смачивают только с окомелка, чтобы не смыть раствор, а через день — лейками и шлангами с распылителем. Смачивание производят от 2 до 6 раз в день, в зависимости от температуры: в жаркую погоду смачивают чаще, в прохладную, сырую — реже.

Оштукатуривание откосов

Откосами называют внутренние части окон, которые обрамляют оконные проемы по периметру. Для того чтобы откосы ваших окон отличались должной эстетичностью, их можно оштукатурить. О том, как правильно произвести работы по оштукатуриванию откосов, расскажет вам наша статья.

Материалы и инструменты:

Для начала работы нужно озаботиться наличием инструментов.

  • специальный угольник с подвижной рейкой (для замера «угла рассвета» — скоса)
  • малка (тонкая доска с вырезом или без)
  • кельма для нанесения раствора (специальный строительный инструмент в виде своего рода лопатки)
  • конопатка (деревянное или железное зубило с широким лезвием)
  • отвес
  • уровень
  • ёмкости для раствора и воды
  • мочальная кисть
  • молоток
  • тёрка (желательно дюралевая на поролоне)
  • подмостки
  • известково-цементный раствор в соотношении 8:1
  • тесовые доски
  • гвозди

Кроме того, вам может потребоваться гипс или алебастр, пакля, антисептированный войлок или очесы (отход любого волокнистого материала — хлопка, шерсти, льна).

Немного о малке

На одной стороне малки делается вырез, и этой стороной малка движется по коробке малка без выреза перемещается по правилу. Вырез делают для снятия раствора, причём он должен быть не на одном уровне с коробкой. Оставлять отступ лучше в 15-20 мм. Тогда петли на откосах остаются свободными от раствора. Если в коробках имеются петли, то в малке делаем дополнительный вырез в виде полуокружности, который даст ей возможность свободно передвигаться по коробке. Малку лучше оковать жестью, что позволит легче разравнивать.

Процесс

1. Перед оштукатуриванием оконных или дверных откосов осматриваем зазоры между стеной и коробкой. Скорее всего, их придётся оконопатить. Это нужно для утепления.
2. Если пазы уж слишком большие, их лучше заложить обломками кирпича.
3. Поскольку изоляционный материал забивается туго, он может искривить брус коробки. Во избежание этого коробку расклиниваем досками.
4. Паклю разбираем на волокна и готовим пряди, войлок приготовляем кусками.
5. Затем приготовленный материал закладываем в пазы и уплотняем конопаткой.
6. Можно, для крепости и лучшей изоляции паклю или куски войлока смачивать гипсовым раствором.
7. С этой целью готовим гипсовый раствор примерно до консистенции сметаны. В раствор обмакиваем изоляционный материал и закладываем в пазы, естественно, также уплотняем конопаткой. Не стоит заполнять паз до самого верха, оставляем примерно 2-3 см, позже он все равно заполнится штукатуркой. Если паз заполнить до уровня коробки, то в этом месте будут образовываться трещины в штукатурке.
8. Если у нас намёты штукатурки будут больше 5 см, то в коробку или стену набиваем гвозди для экономии раствора.
9. Прежде чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, на верхнюю часть откоса строго горизонтально прикрепляем доску, так называемое правило. Потом их снимем и строго вертикально навесим на боковые стороны откоса. Правила можно прибить гвоздями или «приморозить» гипсом.
10. При оштукатуривании откосам нужно придать «угол рассвета» или, проще говоря, скос. То есть расстояние между внутренними сторонами откосов должно быть меньше, чем между наружными. При этом «угол рассвета» у всех откосов должен быть одинаковым. Обычно его принимают из расчёта 1 см на 10 см проекции откоса. «Угол рассвета» устанавливаем угольником, прикрепляя его в четверти коробки. Затем передвижную планку закрепляем в нужном положении. Исходя из величины угла, и закрепляем правила.
11. Оштукатуриваемую поверхность очищаем от грязи, сора и смачиваем, набрызгивая воду мочальной кистью.
12. Раствор на откос наносим кельмой резким движением руки.
13. Далее берём двумя руками малку и разравниваем поверхность. Одну сторону малки прижимаем к коробке, другую к правилу и ведём сверху вниз. На получившийся грунт, наносим накрывочный раствор. Его также разравниваем малкой, но уже другой — без выреза. После этого затираем поверхность тёркой, сначала вкруговую, а потом «вразгон»: сверху вниз и обратно.
14. После затирки снимаем правила. Сразу же убираем усенки (ребристые выступы, образованные штукатуркой).
15. Вверху на боковых откосах обычно оставляются отрезки острого усенка длиной 20-30 см., а внизу делают плоские или закруглённые фаски.
16. После этого отходим в сторону и любуемся делом рук своих.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Использование монтажной пены с откосами
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector