Zabor-33.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое откос подоконника

Откосы, подоконники, отливы

Содержание

  1. Откосы
  2. Подоконники
  3. Отливы

Если вы определились с оконным профилем и стеклопакетами, настало время поговорить о неотъемлемых атрибутах каждого металлопластикового окна — об откосах, подоконниках и отливах.

Откосы

Отделка откосов — мероприятие недешевое. И если внутренние откосы хочешь-не хочешь, а отделывать придется, то насчет наружных откосов многие счастливые владельцы металлопластиковых окон даже не задумываются. Действительно, о чем беспокоиться — окно надежно запенено, никаких щелей нет. На самом деле беспокоиться надо! Дело в том, что монтажная пена не атмосферостойкий материал и будучи незащищенной, очень быстро разрушается под воздействием солнца. К тому же, с увеличением влажности, пена катастрофически быстро теряет свои теплоизоляционные свойства (утрата 50% своих теплоизоляционных свойств происходит при увеличении влажности всего на 5%)! Вывод напрашивается сам собой — заделываем откосы и изнутри и снаружи сразу после установки окна.

Существует несколько вариантов отделки откосов металлопластиковых окон: оштукатуривание, отделка гипсокартоном и пластиком. Независимо от выбранного варианта должна быть достигнута основная цель — добиться необходимого уровня тепло- и гидроизоляции, защитить монтажную пену от губительного воздействия солнечных лучей.

Оштукатуривание — самый бюджетный вариант и самый нецелесообразный. Ведь такие откосы практически невозможно утеплить. Но даже если использовать для этой целей совсем недешевую теплоизоляционную штукатурку, из-за разного коэффициента линейного расширения пластика и штукатурки, в месте стыка неизбежно появятся трещины, не поддающиеся заделке. Кроме того, переохлаждение проема в холодное время года приведет к образованию мокрых пятен на откосе и появлению конденсата на окне. Не говоря уже о том, что при заделке глубоких выбоин потребуется не один слой штукатурки с промежуточной сушкой и армированием, что чревато потерей времени. В общем, сомнительная экономия, может со временем вылиться в необходимость серьезного ремонта. Пожалуй единственное, где данный способ будет действительно оправдан — это отделка наружных откосов.

Отделка гипсокартоном — достаточно трудоемкий вариант, но дешевле, чем пластиковые откосы. Гипсокартон хороший теплоизолятор, не горюч, имеет хорошую паропроницаемость. Но требует монтажа на специальные смеси (что исключает использование утеплителя), либо монтируется на специальный профиль (с дополнительным утеплением минватой или аналогичными материалами). Так как гипсокартон со временем впитывает влагу (в том числе и влагостойкий), выполненные на его основе откосы со временем потребуют ремонта.

Пластиковые откосы — наиболее предпочтительный вариант, так как монтаж занимает всего несколько часов. Но этот вариант подходит только для отделки внутренних откосов. Не стоит забывать и о том, что пластик имеет меньшую механическую прочность и жесткость, ввиду чего более подвержен механическим воздействиям. В качестве материалов применяют как обычные пластиковые панели (для стен и потолков), так и специальные (сэндвич-панель, откосные панели с утеплителем), не требующие дополнительной теплоизоляции. Зачастую специальные откосные панели выполняются как единое целое с гибким наличником, что хорошо сказывается на эстетических свойствах готовой конструкции. В качестве достоинств пластиковых откосов можно назвать:

Подоконники

Стоит ли говорить о том, что подоконник несет не только эстетическую, но и функциональную нагрузку. Где еще в современных бетонных коробках мы можем устроить зеленый уголок, как не на подоконнике? В недалеком прошлом подоконники изготавливались в основном из дерева, реже — из камня. В настоящее время наибольшее распространение получили подоконники из многокамерного ПВХ профиля.

Деревянные подоконники — изготавливаются цельными из прочных пород древесины (сосны, дуба, бука, вишни, ясеня, клена) или многослойными (клеенными), что придает подоконнику большую прочность и стойкость к деформациям. Как правило, деревянные подоконники дополнительно защищают от воздействия влаги — обрабатывают мастиками, окрашивают. Тем не менее, деревянные подоконники все-таки не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты кухни), а также изготавливать глубиной более 30см из-за опасности деформаций и растрескиваний. Стоимость деревянного подоконника самая низкая из всех видов материалов. А если, к тому же, вы владеете столярным инструментом, изготовить деревянный подоконник самостоятельно не составит особого труда.

Подоконники из искуственного камня — самый дорогой вариант (350-500 евро за погонный метр). Высокая цена обусловлена массой достоинств и отсутствием недостатков:

Подоконники из натурального камня — более дешевый вариант, чем предыдущий. Например, подоконник из натурального мрамора обойдется вам в 100-200$ за погонный метр, а из натурального гранита — в 50-150$. Сложен в изготовлении и ремонте. Относительно большой вес и небольшой выбор материалов, что накладывает ограничения в применении. Более подходит для использования в домах с аристократическими изысками и толстыми стенами.

Пластиковые подоконники — относительно новый материал, тем не менее, уже успевший завоевать признание. Пластиковые подоконники прочны, водонепроницаемы, обладают достаточной жесткостью, теплоизоляцией и долговечностью, неприхотливы в уходе. На настоящий момент на рынке представлены множество вариантов исполнения — от дешевых до элитных. Современные технологии позволяют имитировать натуральные материалы. Было бы некорректно предлагать вам какую-то одну фирму. На вкус и цвет, как говорится… дадим лишь общие советы:

Отливы

Отлив отвечает за отвод дождевой воды от нижней части окна, защищая от проникновения влаги в шов между основанием окна и стеной. Установка отлива обязательна при монтаже нового металлопластикового окна. Если вы не позаботитесь об установке отлива сразу — при первом же дожде испытаете все «прелести» потопа. Отливы изготавливают из оцинкованной стали, алюминия и пластика.

Отливы из оцинкованной стали — самый дешевый и экономичный материал. Может использоваться и без защитного покрытия, но для более долгой службы готовый отлив покрывают специальным покрытием путем порошкового напыления и последующей температурной обработки, что значительно увеличивает срок их службы и обеспечивает достойный вид на десятилетия. Наилучший выбор на сегодняшний день. Относительно легко изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Алюминиевые отливы — обладают хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Богатый выбор цветовых решений. Благодаря особой технологии нанесения защитного слоя, не теряют свой цвет в течение длительного времени. Относительно дороги.

Полиэстерные отливы — оцинкованный лист, покрытый полиэстерным покрытием. По стоимости аналогичен отливам из оцинкованной стали с порошковым напылением, но менее устойчив к механическим воздействиям. Полиэстерное покрытие легко царапается.

Читайте так же:
Размеры окон сталинка кирпич

Надеемся, что изложенная в данной статье информация принесет вам практическую пользу при выборе материалов для вашего металлопластикового окна.

Нетривиальное решение в отделке. Откосы из подоконника.

Дубликаты не найдены

Ну тут может вариант такой, деньги кончились, а подоконник был в наличии в нужном кол-ве, так чего добру пропадать. в целом оригинально ))

К чему только? Отделка откоса пластиковой панелью намного и дешевле и чище, ведь никто не собирается биться об угол головой.

Да и касаться откосам отходился не более раза в неделю — пыль погонять влажной салфеткой.

Для любителей посидеть на подоконнике. Знакомый делал откосы из мдф для этого.

Я его слепила из того что было.

Ну как вариант, что есть спизженные панели для подоконников. тогда конечно. можно ими ещё и пол перестелить!

И ведь перестелит.

Однако оригинально) Впервые такое вижу

Гипсу проще сломать открытой фрамугой

Как я круглый дом построил 7(продолжение)

привет Народ! Вот и лето прошло словно и не бывало. Осень, депрессия, хандра — это всё не про нас). Сохраняя оптимизм и сдвигая сроки медленно ползём к цели: заехать в свой дом!

Заливаем ровнитель пола и стелем линолеум.

клеем обои и сразу красота)

и немного второго этажа..

завозим кухню(делали на заказ)

теперь стало ещё и веселей)

уже хочется здесь жить

а ещё год назад подогнали мне каркас для стола. наконец пришло его время

идея зрела давно. джутовый канат!

наматывать его та ещё морока, но предвкушая результат, продолжаем..

готово. теперь сверлим

красим. морилка + лак = любовь навсегда

и наконец то заносим в дом!

покупаем стулья на авито и лепота)

а на этом пока всё. продолжение следует.

«Сарая» свет

В первой генерации дачи не уделил должного внимания свесам и подсветке глухой части фасада, при осуществлении пристройки второй части к дачи, решил исправить данную оплошность.

Работы ещё вагон и маленькая тележка, но для предварительной оценки пойдёт.

Если Вам понравилось, берите на вооружение.

Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»

Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб — кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен — смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем — адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть — приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел — больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот — с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол — просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.

Читайте так же:
Инструмент для откоса окна

в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало — кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.

Монтаж подоконника и откосов своими руками

Правильная установка подоконников и откосов

После монтажа окна из пластика закреплено необходимо монтировать подоконник и откосы. Исходя из того что откосы немного развернуты, подоконник следует подрезать и подогнать под размеры окна, так чтобы края подоконника отступали от краев стены на несколько мм. Также подрезаются и готовые откосы по ширине и горизонтали оконного проема. С учетом того чтобы подоконник на 2 см утопал в откос.

После подрезанный и подогнанный подоконник ПВХ надо примерить к проему окна. Для этого прислоняем подоконник к месту, где он будет установлен и закрепляем его при помощи клиньев – распорок. Они не должны выступать за поверхность стены. При помощи уровня с небольшим завалом выставляем подоконник так, чтобы он был направлен в сторону комнаты. Клинья – распорки закрепляем гипсом после того, как подоконник встанет на нужный уровень. Клинышки необходимы, чтобы подоконник встал в нужное вам положение. Устанавливать откосы и подоконники следует лишь, когда монтажная пена полностью затвердеет.

Для закрепления подоконника приготавливаем раствор из песка и цемента. Также можно крепить и раствором, сделанным из извести и гипса. Перед тем как выбрать раствор, необходимо учесть материал, из которого был сделан ваш подоконник. На поверхность где будет установлен подоконник, укладываем приготовленный раствор, при расчете на 1 см выше, чем уровень маяков. В некоторых случаях для монтажа подоконников применяется монтажная пена.

После, как установили и закрепили подоконник, следует установить откосы. Чтобы откосы получились нужных параметров, отмеряем их рулеткой и отрезаем по полученным размерам. Перед монтажом откосов при помощи шпаклевки и шпателя выравниваем оконный проем. В застывшей пене возле окна необходимо сделать надрез, чтобы вставить в прорез сам откос и утопить его на 2 см за раму. Деревянной рейкой по краю выравниваем проем, к которой и крепится профиль. Возле окна и основания откоса необходимо нанести пену, и закрепить утеплитель. Крепим откос к профилю и окну, который заранее был закреплен с рейкой. Планкой защелкиваем откос.

Помимо откосов из пластика (ПВХ) есть еще деревянные и штукатурные откосы. В таких откосах присутствует штукатурная смесь. Ее следует наносить несколькими слоями на стену через определенное время, чтобы дать ей время на высыхание. Долговечность таких откосов очень велика, но процесс работы с ним требует особых навыков. С такими откосами надо работать в абсолютно сухих помещениях. Поэтому занимается побелкой и штукатурными откосами не рекомендуется.

Деревянные откосы требуют к себе особое внимание. Лучше всего они сочетаются с окнами из дерева, и лучше их изготовить до того как установите окно. Такие откосы вырезают из дерева, затем шлифуют. Потом уже в процессе самой установки их подгоняют под нужные размеры. И только после всех процессов откосы в несколько слоев покрывают краской и лаком.

Что такое откос подоконника

Главная страница » Статьи » Отделка оконных откосов и подоконников: инструкция по монтажу, отделочные материалы, видео и фото

Отделка оконных откосов и подоконников: инструкция по монтажу, отделочные материалы, видео и фото

Установку металлопластиковых окон производят специалисты. Но в ходе работ обязательно нарушается структура откосов. Иногда это всего лишь сеть трещин и сколов, а иногда целые выбоины в стене, значительно увеличивающие теплопроводность.

Установщики уходят, а вы остаётесь наедине с покорёженным оконным проёмом. В этой статье мы рассмотрим способы ликвидации всех деформаций с помощью отделки повреждённых участков.

Качественная отделка оконных откосов своими руками

Варианты отделки

Можно использовать различные материалы для отделки оконных откосов. Самым элитным считается, конечно, дерево.

Но, чтобы такие изделия гармонично вписались в интерьер и прослужили долго, требуется вызов специалистов, которые:

  • привезут материал,
  • подгонят,
  • установят,
  • пропитают грунтовкой,
  • и покрасят.

Это дорого и не каждому по карману. Для собственного же применения такая технология слишком сложна.

Фото деревянных откосов

Мы же рассмотрим варианты, цена которых более приемлема, а установка выполнима собственными силами.

Штукатурка и покраска

Дёшево, но трудоёмко. Этот, так называемый «мокрый» способ решения проблемы. Из материалов достаточно будет цементно-песчаной смеси и краски, зато объём работ предстоит не шуточный.

Совет: рекомендуется для отделки откосов использовать растворы на гипсовой основе.
Благодаря его быстрому застыванию проще будет пройти отвесные участки.

  1. Первое что мы делаем, это тщательно зачищаем рабочую поверхность от всевозможных бетонных наплывов и накоплений грязи.

  1. Увеличиваем швы между стенками углов и откосами примерно на один сантиметр. Это усилит показатель адгезии, необходимый для качественной укладки раствора.
  2. Покрываем стены тонким слоем раствора.
  3. Затем выводим углы откосов при помощи правила. Очень важный момент, требующий особой внимательности, так как именно ровность углов будет в большей мере определять внешний вид получившейся отделки.

Совет: во время работы следующий слой накладывайте только после полного застывания предыдущего.
Это позволит достигнуть лучшего качества.

  1. Щели между стеклопакетом и стеной заполняем монтажной пеной. Для утепления можно сначала заделать пространство войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе. После чего дожидаемся полного застывания пены.
  2. В паз откоса наносим некоторое количество смеси и ждём её застывания. Если поторопиться и использовать сразу много ЦПС, то она начнёт отслаиваться и опадать под собственным весом. Работа с маленькими порциями хоть и затягивает процесс на несколько дней, позволяет выполнить его более качественно.
  3. Аналогичным образом, нанося слои по пол сантиметра, заполняем обрабатываемое пространство. Раствор при этом разравниваем снизу вверх.
Читайте так же:
Как настроить микроконтроль в доте 2

Выравнивание слоя ЦПС

  1. В процессе наложения слоя соблюдаем наличие углов рассвета от стеклопакета к стене. С обеих сторон они должны быть абсолютно одинаковы.
  2. Верх откоса фиксируем гладкой ровной планкой при помощи гипса, контролируя её ровность ватерпасом. Также монтируем планки и на боковых сторонах. После застывания штукатурки их необходимо снять.

Обработка по направляющей рейке

  1. Выравниваем цементно-песчаную смесь деревянной малкой, один из концов которой имеет специальный вырез. Благодаря чему она удобно устанавливается на поверхность оконной рамы. Другой же конец двигается по направляющей планке. Длина приспособления подбирается как раз в соответствии с расстоянием от окна до края стены.
  2. Когда смесь схватывается окончательно, подравниваем углы уже с внутренней стороны.
  3. Снимаем рейки и притираем углы. Толщина штукатурки в итоге должна получиться около двух сантиметров со всех сторон.
  4. Высохшую поверхность грунтуем , а затем покрываем краской на водной основе.

Пластик

Схема реализации пластиковых откосов

Отделка откосов и подоконников набрала обширную популярность благодаря совокупности следующих преимуществ:

  • Доступная стоимость материала.
  • Простота и высокая скорость установки.
  • Гармоничное сочетание внешнего вида с поверхностью окна.

  • Идентичность с материалом стеклопакета. Благодаря чему температурное расширение происходит одинаково, не создавая опасных зон напряжения.
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Оставляет насыщенность своей цветовой гаммы долгие годы.
  • Отсутствие необходимости в дальнейшей обработке. Не требуются ни покраска, ни вскрытие лаком.
  • Влагонепроницаемость. Защитит поверхность стен от выпадающего конденсата.
  • Лёгкость ухода. Достаточно протереть влажной тряпкой с использованием бытовой химии, чтобы ликвидировать даже самую застоявшуюся грязь.

Протирание пластикового окна

  • Возможность имитации натуральных материалов. Винил может быть не только белым или однотонным, он вполне способен копировать древесную фактуру или каменную плиту.

Пластиковая имитация керамогранита

Совет: рекомендуется использовать специальные сэндвич-панели, имеющие дополнительный утепляющий слой. Так вы одновременно ещё и увеличите теплосберегающие способности вашего окна.

Теперь перейдёт непосредственно к простому описанию монтажа:

  1. Подготовительные работы по очищению поверхности проводим аналогично с предыдущей инструкцией.
  2. Производим замеры и в соответствии с ними вырезаем подходящие полосы пластика для отделки оконных откосов.

Совет: для порезки рекомендуется использовать ножовку с мелким зубом или острый нож.
Так края срезов получатся наиболее ровными.

  1. Монтируем подготовленные отрезки на жидкие гвозди.

Фиксация жидкими гвоздями

  1. Для стабилизации положения закрепляем по краям откосов рейки при помощи степлера.
  2. После застывания клея устанавливаем на торцы специальные виниловые уголки, которые кроме того что придают эстетичный завершённый вид конструкции, но ещё и защищают обои по краям стены от преждевременного обдирания.

Чтобы выполнить такие работы не требуется каких-либо специальных строительных навыков.

Гипсокартон

Откосы из гипсокартона

Ещё один весьма распространённый метод отделки откосов. Примечательно, что существуют специальные стеклопакеты, уже имеющие пазы для вставок листов гипсокартона для отделки откосов. Это невероятно сокращает объём работ.

Совет: в качестве отделки рекомендуется применять влагостойкие образцы.
Это защитит материал от воздействия выпадающего конденсата.

И даже если окно не имеет предусмотренных мест для установки секций гипсокартона, его монтаж не составит труда при определённой внимательности:

  1. Начинаем как всегда с уборки.
  2. Затем фиксируем по краям окна L-образный профиль. Именно в него бы будем вставлять подготовленные панели.

Пример необходимого для вставок профиля

  1. Заполняем посадочное L-образное место герметиком на акриловой основе.

  1. Вставляем соответствующее изделие.
  2. Зазор между панелью и отделываемой стеной окна заполняем базальтовой ватой для утепления.
  3. Край, который ближе к краю заливаем клеем.

Схема установки гипсокартона

  1. С помощью ватерпаса выравниваем положение листа, придавливая его к стене.
  2. Когда клей застывает, мы получаем готовые откосы.

Заключение

Итак, когда работы по монтажу металлопластиковых окон окончены, следует приступать к отделке откосов. Это необходимо как из эстетических соображений, так и для уменьшения тепловых потерь через образовавшиеся щели.

Всегда при этом можно обратиться к наёмным специалистам, но в целях экономии вполне можно справиться с задачей и собственноручно.

Для этого в первую очередь следует выбрать подходящий материал.

  • Можно, например, использовать цементно-песчаный раствор с последующей покраской, дёшево, но требует много усилий и времени.
  • Пластик, очень удобный вариант, позволяющий при небольших финансовых затратах в течение пары часов обзавестись красивыми и практичными откосами.
  • Гипсокартон, прелесть такого выбора заключается в возможности наличия предусмотренных пазов для его установки уже в самом стеклопакете. Что ещё больше сокращает и упрощает необходимые работы.

Результат проделанных работ

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительные материалы, касающиеся рассмотренной темы. Правильный выбор – это уже половина дела. Не усложняйте процесс монтажа, используйте современные достижения и вы будете довольны результатом.


Окна в квартире или доме являются неотъемлемым элементом. Через них поступает свет, а также воздух с улицы. Если вы заменили старые деревянные окна…


Самым главным преимуществом загородного дома в век урбанизации становится возможность вдохнуть чистого воздуха полной грудью. Увы, в перенаселенных…


Замена устаревших окон современными металлопластиковыми стеклопакетами является весьма популярным мероприятием, что обусловлено рядом их преимуществ….

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Читайте так же:
Правило монтажа оконных откосов

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    Читайте так же:
    Узорный кирпич оконных проемов

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector